Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что лучше дранка или сетка под штукатурку бруса

Штукатурка по дереву своими руками

Если вам понравился не совсем новый деревянный дом в тихом уютном месте, можете смело его покупать, так как есть способы привести его в надлежащий вид. Самым бюджетным вариантом украсить и укрепить такой дом – это штукатурка дерева.

Отделка деревянных стен штукатурной смесью является довольно простым решением, особенно для дачных и деревенских строений. Тем более, что такую работу можно проделать и самостоятельно. В результате обновление деревянного дома вам обойдется не так дорого.

Стоит обратить внимание на то, что если дом из сруба, а не каркасный, следует проводить штукатурку лишь на внутренних стенах здания. И этому есть объяснение. В жилых помещениях обычно добиваются эффекта выхода влажных паров по направлению наружу. В нашем случае получается прослойка из смеси и основания, которые способствуют данному эффекту.

Если же поверхность обработать штукатурным составом с двух сторон, то вся влага будет собираться внутри этого «пирога». Это может привести к образованию на стройматериале плесени или грибка, с которыми придется дополнительно бороться.

Штукатурные составы для дерева

Для обработки стен из дерева можно использовать несколько видов растворов: на основе цемента, известковый и гипсовый. Штукатурка под дерево должна быть приготовлена согласно определенным правилам и соответствовать требованиям ГОСТа.

Важно. При приготовлении известковой смеси, известь необходимо «погасить» и дать ей настояться в специальной таре на протяжении 30 дней и более.

В случае, если известь окажется непогашенной, на штукатурном покрытии появятся дырочки, которые образуются от газа. Кроме того, с таким раствором работать не безопасно. В состав данной штукатурки также входит песок, размер фракции которого не должен превышать 1,2 миллиметра .

При нанесении на поверхность слоя «накрывки», рекомендуется использовать самый чистый речной песок, не содержащий никаких грязных элементов и природных красителей. В противном случае, оштукатуренная поверхность покроется пятнами.

Для штукатурных работ по дереву внутри сухих помещений, можно использовать известково-гипсовые составы. Она готовится из таких компонентов, как известь, гипс и песок в соотношении 1:1:2.

Смесь, в состав которой входит гипс, имеет свойство быстро застывать. Чтобы с таким раствором было легче работать, в его состав добавляют некоторые элементы, способные замедлить этот процесс. Такими веществами могут быть столярный клей или квасцы.

Однако, очень сложно самостоятельно определить количество веществ, которое необходимо добавить для того, чтобы получить качественную штукатурку. Чтобы избежать каких-либо негативных последствий, рекомендуется приобрести готовый состав в специализированном магазине.

Для деревянных каркасных строений вы можете использовать любой штукатурный состав. Однако, при отделке срубов, которая должна соответствовать паропроницаемости, прочности и другим качествам, выбор штукатурки имеет свои нюансы. Так, для помещений с повышенной влажностью, применяют цементно-песчаные смеси, а в остальных случаях можно использовать штукатурку на гипсовой основе.

Важно. Известковые и гипсовые смеси применяют лишь при отделке деревянных стен внутри сухих помещений.

Особенности деревянных стен

Процедура обработки стен деревянного дома из бруса или каркаса проходит по одним правилам. Известно, что к данной поверхности штукатурка пристает плохо. Чтобы раствор не отвалился от стены под своей же тяжестью, следует создать опору, которая поможет смеси зацепиться на основании. Для этой цели применяют деревянную дранку или металлическую сетку. Эту процедуру можно посмотреть на видео.

Дерево имеет способность менять свои параметры в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Каркасные дома не подлежат деформации, поэтому их можно оштукатуривать сразу. А вот перед отделкой постройки из бруса, следует дождаться усадки стен. Такой процесс может длиться от 1 до 2 лет.

Работы по обработке деревянных стен своими руками необходимо, в первую очередь, начинать внутри помещения, а затем переходить на фасад. Лучше такую работу проводить в теплое время года или с наличием системы отопления. При этом, использовать различные электрообогреватели, направленные на мокрую штукатурку, нельзя.

Подготовка поверхности

Поверхность необходимо тщательно очистить от старого покрытия, пыли, различных пятен, так как они значительно уменьшают адгезию материалов. Один из самых простых и дешевых вариантов улучшить сцепление штукатурки к основанию – это сделать насечки на дереве с помощью топора. Для более качественной адгезии применяют армирующую сетку.

  • Металлическая сетка. Иногда промышленную сетку нет возможности использовать для деревянной конструкции. В таком случае, ее создают сразу на основании здания. Для этого, набиваются гвозди на нужном расстоянии, и на них накручивается проволока в виде сетки.
  • Дранка — это деревянные планки, размером 5 : 20 мм . Их прибивают к стене крест-накрест, в результате получается сетка, которая способна хорошо зацепить раствор. Чтобы рейки во время работы не растрескивались, их следует смочить водой перед тем, как набивать на стену. Пред нанесением дранки в помещении с повышенной влажностью, поверхность покрывается гидроизоляционным материалом.

Совет. После установки армирующей сетки, согласно правилам, применяются маяки. Однако эту операцию можно проводить лишь по необходимости.

Технология оштукатуривания деревянных стен

Процедура нанесения штукатурки на деревянные поверхности зависит от типа помещения. Так, для нежилых помещений не обязательно добиваться идеальной гладкости площади. В этом случае можно использовать простые правила оштукатуривания: наложить стартовый слой и грунт.

Читайте так же:
Штукатурка ванны под сетку

В помещениях, где должны находиться люди, используется высококачественная штукатурка на дерево, в которую входит обрызг, несколько слоев грунта и накрывка. В этом случае на дранку устанавливают маячки.

  • После подготовки поверхности, наносится обрызг — первый слой раствора. Он предназначен для выравнивания различных неровностей, находящихся на поверхности. Причем, толщина этого слоя, вместе с дранкой, не должна превышать 9 мм .
  • После того, как первый слой смеси слегка подсохнет, наносится грунт. Известково-гипсовый состав наносят высотой 7 мм , а цементный – не выше 5 мм .
  • Накрывку наносят тонким слоем, толщиной около 2 мм . Раствор для последнего слоя обязательно процеживают и используют только в свежем виде. После нанесения штукатурки, поверхность тщательно выравнивают.

Декоративная отделка

Оштукатуренные стены деревянного каркасного дома можно украсить любым способом. Часто используется декоративная штукатурка по дереву своими руками. Также можно применить лако-красочные материалы на органической основе, и т.д. Дом из сруба требует сохранение паропроницаемости поверхности, поэтому лучшим покрытием штукатурки будут обои на бумажной основе. Кроме того, они спрячут все небольшие трещинки, которые неминуемо образуются в скором времени.

Как затирать шпаклевку

Завершающим этапом ремонтных работ по отделке стен под покраску или оклейку обоями является затирка шпаклевки. Целью данной процедуры является окончательная корректировка неровностей, остающихся после нанесения финишного слоя отделки и сглаживание излишней зернистости. Выбор материалов и метода шлифовки зависит от структуры и площади обрабатываемой поверхности. Справится с задачей под силу даже тем, кто никогда ранее не занимался ремонтом.

Выбор абразивного материала

Затирка шпатлевки может осуществляться с помощью механических средств и вручную. При ручной шлифовке используется два вида абразивных материалов: сетка и наждачка для шпаклевки. Каждый из них имеет ряд достоинств и недостатков.

Наждачная бумага для затирки шпаклевки

Это наиболее распространенный материал, представляющий собой ленту на тканевой или бумажной основе, на которую наносят абразивное покрытие. Шлифовочная шкурка продается в рулонах и форматных полосах и отличается размером зерна. Крупнозернистая бумага применяется для зачистки старых лакокрасочных покрытий и шлифовки слоя штукатурки, нанесенной на стены. Лента с мелким размером абразивных частиц используется для финишной обработки поверхностей.

Наждачка для затирки шпаклевки может выпускаться в нескольких цветовых решениях, однако ее качество зависит только от состава и размера зерна абразива.

Достоинства: низкая стоимость, лента не растягивается и представлена в широком ассортименте.

Недостатки: низкая прочность и износостойкость.

Абразивная сетка

Сетка для затирки шпаклевки сделана из стекловолокна, покрытого со всех сторон стружкой из абразива, в качестве которого чаще всего используют карбид кремния.

Изображение сетки в увеличенном виде:

Материал продается в комплектах форматных полотен разных размеров, а также в рулонах. Основной характеристикой сетки, как и шлифовочной бумаги, является ее зернистость. Но в использовании она имеет ряд преимуществ перед наждачкой.

Достоинства: ячеистая структура материала позволяет пыли, возникающей в результате шлифовки финишного слоя шпаклевки, беспрепятственно выходить наружу, не забиваясь между зернами абразивного покрытия. Использование сетки позволяет сэкономить время, ведь она более износостойкая, чем бумага, а значит, ее нужно менять реже. Это водостойкий материал, который подходит для затирки любых видов строительных материалов. С его помощью легко осуществлять шлифовку поверхностей в труднодоступных местах.

Недостатки: можно использовать только с дополнительными приспособлениями. Поскольку сетка имеет двухстороннее абразивное покрытие, удержать полотно в руках практически невозможно, поэтому ее лучше правильно закрепить.

Таким образом, ответ на вопрос, чем затирать шпаклевку, очевиден.

Маркировка материалов для шлифования

Основная характеристика абразива – его зернистость, которая в маркировке по ГОСТу обозначается буквой «Р». Числа, стоящие после литеры, обозначают плотность размещения зерен абразива на единице площади. Чем больше значение, тем меньше размер зерна. Некоторые производители используют старую маркировку:

  • «Н» — когда размер зерна исчисляется в десятках микрон;
  • «М» — если размер фракции указан в микронах.

В этом случае большее значение цифровой составляющей маркировки свидетельствует о присутствии абразивных частиц, соответствующих большему номеру.

Для финишных шлифовальных работ рекомендуется использовать наждачку или абразивную сетку со следующей маркировкой: Р150, Р180 8-Н, 6-Н.

Приспособления для работы

Для качественной шлифовки верхнего слоя шпаклевки одной наждачки или сетки для затирки недостаточно. Необходимо иметь арсенал дополнительных приспособлений, которые позволят облегчить и ускорить процесс. Обязательный перечень включает в себя:

Читайте так же:
Штукатурка деревянного дома с помощью сетки

    Шлифовальные машинки или терки, представляющей из себя блок, на котором с помощью ручного или автоматического зажима фиксируется абразивный материал. Правильно закрепить сетку или бумагу на таком приспособлении не составит труда.

Внимание. Лучше покупать терку с упругой, а не твердой рабочей поверхностью. Это позволит сделать затирку шпаклевки более качественной.

Для качественно обработки углов можно приобрести губчатый трапециевидный брусок, покрытый абразивом.

Такое приспособление станет хорошим подспорьем при затирке труднодоступных мест.

Процесс выравнивания

Чтобы обеспечить высокое качество шлифовки, необходимо придерживаться некоторых правил проведения работ:

  • начинать затирку можно только по факту полного затвердевания финишного покрытия. Рекомендуется выдержать минимум 24 часа после нанесения последнего слоя шпатлевки;
  • прежде чем приступить к работе, нужно защитить мебель и полы от пыли укрывной пленкой;
  • сначала нужно отмаркировать самые очевидные дефекты поверхности. Определить их месторасположение можно с помощью лампы;
  • зачистку рекомендуется начинать с углов. Не стоит сильно давить на терку, иначе можно сделать «залысину», которую потом придется заново шпатлевать;
  • лучше сразу определиться, какой наждачной затирать шпаклевку. В процессе работы менять абразивный материал не рекомендуется;
  • при обнаружении углублений в покрытии не стоит пытаться сгладить их затиркой. Лучше потом аккуратно зашпатлевать их и заново отшлифовать.

Обработка стен шлифмашинкой занимает меньше времени, но требует определенной сноровки. Можно не рассчитать силу давления и испортить покрытие.

Важно! В конечном итоге, стены после механической затирки шпаклевки требуют доработки, потому что после нее, как правило, остается множество мелки дефектов.

Контроль качества шлифовки

Проверяют качество шлифовки так же, как выявляют дефекты покрытия перед началом работ. На стену под острым углом направляют луч света. В местах, где остались неровности, появится тень.

Как и чем обработать дом из бруса?

Дома из бруса обладают множеством неоспоримых плюсов. Но, несмотря на это они требуют правильного ухода.

Древесина подвержена пагубному воздействию многочисленных внешних факторов, следует позаботиться о надлежащей защите натурального стройматериала.

Обработка стен из бруса по окончанию сооружения дома – важнейший этап, без которого работы не будут закончены.

Для чего необходима обработка?

Для окрашивания пиломатериалов применяются специальные пропитки. В их состав входят вещества, способные защитить коттеджи от пагубного влияния разных факторов:

  • влага, чрезмерная сухость – намокание и пересушивание вредит древесине;
  • биоорганизмы – вредители, грибковые поражения, плесень может разрушить брус;
  • пожароопасность – возгорание можно предупредить благодаря применению огнеупорных составов.

На заметку! Обработка стен из бруса позволяет добиться максимальной безопасности при условии правильного выбора материалов.

Последствия отсутствия

К разрушению коттеджа могут привести различные факторы:

  • ультрафиолет;
  • высокая влажность, осадки;
  • грызуны, насекомые;
  • концентрированные кислотно-щелочные средства;
  • огонь;
  • конденсат из-за неравномерного прогревания стен.

Неизбежность отрицательного влияния перечисленных факторов, подтверждают, что обработка фасада и внутренних стен из бруса необходима.

Чем покрыть здание после постройки?

Покрытие поверхности коттеджа специальными составами защищает от влажности, вредителей, УФ-излучения. Большинство компанией не гарантирует продолжительный срок службы дома, если после постройки не была проведена обработка. Прежде, чем наносить средство, следует знать, что можно использовать разные материалы, кроме льняного масла. Оно не дает стенам дышать, вызывает гниение дерева.

Внимание! Антипиреновые, антисептические средства должны проникать внутрь бруса, а влаго- и светозащитные – создавать плотную надежную пленку. Добиться нужного эффекта позволяют антисептики, антипирены, светозащитные составы и гидроизоляция.

Снаружи

Выбирая пропитки для обработки брусовой постройки снаружи нужно учитывать, как антисептик будет поглощаться деревом. Лучшими характеристиками обладают средства на водной основе. Антисептические и антипиреновые составы должны обладать именно такими качествами. Относительно водо- и светозащитных средств, они могут быть любыми, даже на основе масла. Их часто используют для ускорения обработки, например световодозащитные материалы.

Изнутри

Подойдут материалы с разной степенью прозрачности. Так можно подчеркнуть текстура дерева, изменить оттенок. Противопожарные и антисептические средства не должны менять естественной фактуры пиломатериала.

Первичная и внутренняя обработка коттеджа из бруса делается одновременно. Через 14 дней поверхность покрывается другими отделочными и защитными материалами.

Для помещений могут применяться:

  • натуральный воск (стоит дорого);
  • смесь совместно с солью, гашеной известью и водой (меняет оттенок);
  • дубовая кора, с маслом льна (нужно хорошо втирать);
  • оттеняющие и бесцветные лаковые основы (придают поверхности блеск).

От посеревших и посиневших участков поможет избавиться отбеливание. В состав таких средств входят хлориды, они наносятся тончайшим слоем. Покрывать стены другими материалами можно только через 7 дней.

Особенное внимание следует уделить нижним венцам, черновому полу, пологовым лагам и другим местам, расположенным рядом с основанием строение и землей. Они больше всего подвержены пагубному действию влаги, вредителям. Антисептик надежно защитит фундамент от разрушения.

Какие средства выбрать?

Производители предлагают разные составы для покрытия стен дома из бруса внутри и снаружи. Главное, что бы они сохраняли характеристики дерева, были экологичными. Также материал должен защищать брус от насекомых, влажности. Большую роль играют и декоративные характеристики.

Читайте так же:
Штукатурка газобетонного блока по сетке

Существует 4 группы средства для наружных работ:

  1. Антисептики впитываются в дерево, увеличивая его устойчивость к микроорганизмам, влажности. Лак, воск, масла, уничтожают синеву, плесень.
  2. Антипирены предупреждают воспламенение. При высокой температуре они образуют на поверхности стен пленку.
  3. Пропитки, консервирующие составы сохраняют структуру дерева: ровность, гладкость, предупреждают образование трещин, отталкивают воду.
  4. Финишные, защитные материалы используются для декорирования пиломатериала, сохранения его внешнего вида. Это лаки, краски для древесины, они защищают стены от грязи, выцветания.

Не нужно использовать одно средство и от пожара, насекомых, гнили, декорирования. Они малоэффективны, не позволяют достичь нужного результата.

Лучше использовать антисептики, антипирены, лакокрасочные составы независимо друг от друга, так можно добиться желаемого эффекта.

При покупке средства для обработки дома из бруса, первое, на что нужно обратить внимание – безопасность, экологичность.

Выбирая состав, нужно внимательно прочитать аннотацию. В ней должно быть указано, что материал предназначен для внутренней отделки. Многие изготовители подробно расписывают, какие вещества входят в состав.

Для комнат лучше использовать пропитки на водной основе. У них нет запаха, не содержат токсические компоненты, полностью безопасны для человека.

Важно! Независимо от типа покрытий, они могут использоваться только по назначению, если они подходят для обработки внутренних помещений. Эта информация всегда указана на упаковке.

Расчет расхода состава

Пропитки, обычно представлены в виде концентрированной массы или порошка, которые разводятся водой. В результате получается в 6-10 раз больше средства. Из канистры 5 литров выходит 50 литров антисептика. Расчет выполняется с учетом стандартного расхода на 1 метр квадратный 0,3 литра средства. Литра концентрата хватает на 60 м 2 . Пятилитровой канистры потребуется для коттеджа площадью 100 м 2 .

Правила процесса

Первые работы выполняются перед сооружением дома. Бревна погружаются в антисептик. Но в основном, древесина обрабатывается во время изготовления. Если коттедж будет строиться не сразу же после доставки пиломатериала, то нужно обеспечить правильное складирование. Хранить дерево нужно, в проветриваемом помещении, где нет сырости или под навесом, подальше от земли.

Вторичная обработка стены делается в течение 2-3 дней по завершению работ. Для этого применяются водорастворимые средства, не препятствующие естественной усадке пиломатериала. Отделка выполняется при температуре не меньше 5-7 градусов. Если дом из бруса сооружается зимой, обработку можно выполнить только весной.

По завершению усадки наносится завершающее покрытие. Время выполнения работ зависит от влажности бруса, его типа. Пиломатериалы, прошедшие сушку в камере, могут обрабатываться сразу же после завершения строительства коттеджа. Из профилированного бруса через 1-1,5 года, когда концентрация влажности достигнет 20%.

Инструкция

Фасадные работы проводятся в несколько этапов.

Снаружи

Работы выполняются в следующей последовательности:

    Через 2 недели после окончания строительства внешние стены покрываются антисептиком или антипиренами, можно использовать огнебиозащитные составы.

Обработка выполняется в несколько этапов, антисептик наносится в два слоя. Если дом был построен зимой, то нужно подождать, когда температура поднимается до +10 градусов.

Далее идет пропитка при помощи краскопульта. Но этой защиты хватит только на 5 месяцев.

  • Через 5 месяцев после первого покрытия антипиреном, антисептиком, переходят к финишной обработке, которая защитит от вредителей, гнили, сохранит первый слой.
  • Совет! Обработку дома из бруса рекомендуется выполнять каждые 4 года, это позволит сохранить первоначальные свойства древесины, продлить срок эксплуатации строения.

    Внутри

    В помещениях применяются составы на водной основе. Внутренние работы выполняются вместе с фасадной отделкой. Через 2 недели делается финишное покрытие.

    Для этого потребуется:

    • тонкая кисточка;
    • натуральная щетина;
    • финишное лаковое покрытие.

    Если появились серые, черные пятна, на них нужно нанести средства, защищающие древесину на основе хлорида. Составом покрываются пораженные участки, через 2-3 минуты брус приобретает естественный оттенок.

    На что обратить внимание?

    При подготовке к окрашиванию бруса, нужно учитывать фактуру и качество пиломатериала, назначение постройки. Необходимо, чтобы обработка позволила достичь желаемого эффекта:

    • тонкая пленка, чтобы не мешать циркуляции воздуха;
    • поверхность защищена от осадков, влажности;
    • брус не подвержен воздействию грибков, плесени, ультрафиолета;
    • риск возгорания минимален.

    Собственникам коттеджей из бруса не стоит забывать, что применение многочисленных средств, может привести к негативным последствиям, они обладают взаимоисключающими свойствами. Профессионалы рекомендуют: покупать универсальные материалы биологической, пожарной защиты. Использовать красящие вещества против ультрафиолета. Лаки для бруса покупать на водной основе.

    Примерные расходы

    Стоимость услуг по России колеблется от 30 до 450 рублей за м 2 . Цена зависит от типа обработки, используемых материалов, объемов.

    Читайте так же:
    Чем набить сетку для штукатурки
    МаркаОписаниеЦена
    СенежУстойчивые средства высшего класса, среди которых есть обновляющие и отбеливающие материалы, антисептики для коттеджа, бани, беседки, хорошо защищают от влажности, насекомых, возгорания. Продлевают срок службы строения на 10 лет. Производство Россия.от 390 рублей (5 кг)
    БелинкаЭкологичные, натуральные эффективные составы, защищают древесину от влажности, ультрафиолета, возгорания, вредителей. Средства представлены в большом ассортименте. Изготовитель Словения.от 410 рублей (1 литр)
    ПинотексПолимерные растворы защищают от влажности, образования плесени, грибка, вредителей, от колебаний температуры. Отлично подходят для наружных работ. Производство Эстония.от 290 рублей (1 литр)
    НеомидВысокоэффективная пропитка для коттеджа, деревянных полов, бани. Защищает от влаги в течение 5-6 лет. Есть материалы для покрытия торцов. Отличное сочетание стоимости и качества. Изготовитель Россия.от 210 рублей (1 литр)
    ТиккурилаВлагоустойчивые покрытия, создают защитную тонкую пленку. Защищают от осадков, имеют множество положительных характеристик. Производится в Финляндии.от 260 рублей (1 литр)
    АкватексПроизводится в виде пропитки, грунтовки, тонированные и бесцветные. 15 вариантов оттенков, предупреждает образование грибка, предупреждает пагубное воздействие влажности, ультрафиолета, используется для дерева среднего класса. Изготавливается в России.от 210 рублей (1 литр)
    СайтексПрименяется для разного вида дерева, защищает брус от влажности, сохраняет первоначальный вид дома на протяжении 10 лет. Есть тонированные (12 оттенков), бесцветные варианты. Изготавливается в России.от 200 рублей (1 литр)

    Это примерная стоимость материалов, все зависит от типа средства, объемов. Цена услуг также рассчитывается индивидуально.

    Видео по теме

    О том, как обработать дом из бруса после постройки, вы узнаете из этого видео:

    Заключение

    Обработка дома из бруса выполняется поэтапно. Между нанесением покрытий нужно, чтобы прошло определенное количество времени, средство должно хорошо впитаться. Правильное, своевременное окрашивание позволяет сохранить первоначальные характеристики дерева на длительное время. Дома из бруса могут прослужить более 50 лет при условии правильного, своевременного ухода. Единственное правило – соблюдение технологий, использование качественного средства.

    Штукатурка потолка с дранками

    Заделка дефектов стены и потолка

    Сухая штукатурка — удобный материал для облицовки стен и потолков. Она обеспечивает гладкую поверхность под отделку, создает звукоизоляцию и огнезащиту. Одно нехорошо: штукатурка легко повреждается от ударов, а образовавшиеся дыры и вмятины нельзя просто зашпатлевать, потому что прочность плиты в месте повреждения ослаблена. Приходится либо укреплять плиту, либо заменять ее целиком.

    Небольшие ямки можно замаскировать самоклеящейся маскировочной лентой и целлюлозной шпатлевкой. Но дыры поперечником свыше 50 мм требуют более существенного ремонта.

    Из обрезков плиты сухой штукатурки вырежьте заплату, чуть поуже ширины дыры и вдвое больше ее высоты. Проколите в заплате отверстие и пропустите в него конец шнурка. К другому концу шнурка привяжите гвоздь и притяните его к заплате. Затем намажьте другую сторону заплаты штукатурным раствором или шпатлевкой и введите заплату в дыру, удерживая шнурок другой рукой.

    Притяните заплату к внутренней поверхности сухой штукатурки, натягивая шнурок, чтобы шпатлевка хорошо пристала. Когда она схватится, заполните углубление над заплатой и обрежьте шнурок.

    Для больших дыр в сухой штукатурке, а в старых зданиях — в штукатурке по дранке единственное решение — вырезать поврежденный участок и прибить на его место новый кусок плиты. Удалив поврежденный участок, сначала подведите опоры под край образовавшегося проема. Затем зашпатлюйте разрезы, наложите ленту для перекрытия стыков и, завершая починку, затрите заплату небольшим количеством раствора.

    Конструктивные особенности

    Ответ на вопрос, для чего нужна стяжка потолочного полотна, довольно прост. Железобетонные плиты – это массивные элементы перекрытия, которые даже при помощи техники трудно смонтировать на один уровень, поэтому, как правило, между ними бывают некоторые перепады. Величина их зависит от качества монтажа перекрытия: чем лучше специалисты и их работа, тем меньший будет разница уровней низа плит.

    Конечно, можно не экономить средства на собственном жилище и вызвать бригаду специалистов, которые быстро и качественно могут сделать стяжку потолка. Но если изучить все нюансы этого процесса, можно попробовать выполнить его и своими руками.

    Технология монтажа штукатурной сетки на потолок

    1. Подготовительные работы

    Если Вы приобрели металлическую сетку, то перед использованием ее необходимо обезжирить. На поверхности полотна могут находиться пятна от заводского масла, поэтому материал рекомендуется протереть влажной тряпкой или промыть обычной водой .

    Если же Вы все-таки решили сделать штукатурную сетку самостоятельно, то проволоку, которая будет использована при изготовлении, необходимо дополнительно обработать масляной краской, цементным или известковым молоком. Это защитит ее от коррозии внутри отделочного слоя потолка, и предотвратит появление пятен ржавчины на поверхности.

    Читайте так же:
    Штукатурка газобетона под маяки с сеткой

    Перед установкой сетку необходимо раскроить с помощью ножниц по металлу. Размер полотен будет зависеть от габаритов помещения и (или) расстояния между штукатурными маяками, прикрепленными к потолку. Но в любом случае, при раскрое следует оставить 10-12 см с каждой стороны для возможности нахлеста полотен во время укладки .

    2. Крепление сетки к поверхности потолка

    В связи с тем, что конструкция деревянной дранки монтируется очень просто (нужно только прибивать гвозди в вершинах ячеек), а укрепление штукатурного слоя проволокой является устаревшей технологией, то в рамках данной статьи мы рассмотрим установку уже готовых сеток-полотен.

    2.1. Крепление на гвозди

    Монтаж металлической (или стеклотканевой) штукатурной сетки происходит следующим образом. От какого-либо угла участка потолка вбивается первый гвоздь. Затем от него на расстоянии 20-30 см в один ряд крепятся все остальные. У следующей линии расположение гвоздей должно быть немного смещено (на 10-15 см) относительно предыдущего, то есть крепеж устанавливается в «шахматном порядке». При этом расстояние между рядами составляет также 20-30 см.

    В качестве крепежа можно использовать дюбель-гвозди, специальные гвоздики с широкой шляпкой и скобы. Они обязательно должны быть из нержавеющего металла. Их длина зависит от расстояния, на котором будет находиться сетка от базового перекрытия, но обычно хватает 50-70 мм. Отступ полотна от основы потолка рекомендуется делать равным половине толщины наносимого штукатурного слоя.

    Далее металлическая сетка натягивается и крепится к гвоздям . При этом нельзя допускать провисания полотна на каком-либо участке. Для надежности крепления верхушки гвоздей, на которых держится сетка, следует загнуть. Укладывая полотна рядом друг с другом, необходимо помнить о формировании нахлеста размером не менее 10 см . Это требуется для обеспечения прочности всей поверхности потолка.

    Затем на установленную сетку укладывается штукатурная смесь (в 1 или 2 слоя в зависимости от необходимой толщины) и разравнивается правилом.

    2.2. Вдавливание сетки в штукатурку

    Существует и другой способ монтажа. Он применяется, как правило, при укладке стеклотканевых полотен на штукатурку толщиной не более 10-15 мм. Суть способа заключается в следующем: сначала на потолок наносится штукатурная смесь. Затем ее следует немного разровнять, и положить сверху сетку таким образом, чтобы она закрывала весь участок на поверхности. При этом не стоит забывать о создании 10 см нахлеста двух соседних полотен.

    Далее сетка вдавливается внутрь штукатурного слоя на глубину 3-5 мм. Это можно сделать с помощью мастерка или полутерка. Затем вся поверхность разравнивается правилом, и в результате получается ровный и прочный потолок.

    2.3. Заделка штроб

    Отдельно следует сказать о заделке различных штроб и крупных отверстий на поверхности потолка. Ремонт таких мест осуществляется с помощью штукатурки и армирующей сетки, которая нарезается и укладывается по ширине участков. При раскрое полотен следует оставить запас 5-7 см с каждой стороны. После чего сетка устанавливается на поверхность и заделывается раствором.

    3. Заключительные работы

    Разравнивание штукатурной смеси на потолке следует начинать с середины участка установленной сетки, двигая правилом сначала в одну сторону, а затем в другую. Этим самым Вы не допустите случайного повреждения или сдвига полотна. Концы сетки в местах примыканий следует разгладить и напустить на стены, если Вы их собираетесь в дальнейшем штукатурить, или обрезать ножницами.

    В итоге Вы получите прочную и надежную оштукатуренную поверхность потолка.

    Варианты отделки потолка в сталинке

    Квартиры в сталинках ― настоящий рай для любителей гипсокартонных потолков. При высоте в 3,5 метра можно позволить себе любые многоуровневые конструкции, для которых не хватает пространства во многих современных жилых помещениях. Единственный недостаток такого способа ― трудоёмкость, предполагающая большой расход времени и финансов.

    Натяжные потолки снизят высоту помещения всего на несколько сантиметров, и при этом их установка займёт лишь несколько часов. Но и здесь есть свой «камень преткновения» ― недостаточно прочные стены. На них, как и на потолке, может присутствовать толстый слой штукатурки, который не сможет надёжно удержать крепёжные элементы. Впрочем, современные строительные технологии позволяют справиться и с этой проблемой, поскольку существует крепёж, предназначенный специально для непрочных оснований.

    Для отделки потолков квартир в сталинке можно использовать венецианскую штукатурку, чтобы создать, к примеру, эффект фрески, или выполнить потолочные конструкции из деревянных элементов. Хорошо смотрятся на высоких потолках кассетные и кессонные конструкции, витражи и мозаика, алюминиевые рейки, да и прочие варианты декоративной отделки. Но предварительно стоит получить квалифицированную консультацию, поскольку общее состояние старых домов может внести свои коррективы в выбор материала.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector