Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как делать связку кирпичей

Связка кирпича и газобетона — как создать?

Связка кирпича и газобетона — как создать?

Газоблок нуждается в облицовке. Хотя во всем мире есть один домик, построенный из газоблока 70 годов назад и не облицованный (и этот домик до сего времени стоит), это быстрее исключение из правил. Газобетон впитывает воду, через некое время на нем возникает грибок либо плесень, на морозе он может потрескаться, а при постоянных температурных перепадах — разрушиться. Так что без облицовки никак.
Чем отделывают стенки из газобетона? Это и штукатурки, и вентилируемый фасад с клинкерным кирпичом либо плиткой. Самый пользующийся популярностью метод — оштукатуривание. На знатном втором месте — отделка клинкерным либо обычным облицовочным кирпичом. Это весьма симпатичный материал, который выпускается в нескольких колерах:

  • Желтоватый.
  • Персиковый.
  • Терракотовый.
  • Карий.
  • Шоколадный.
  • Соломенный.
  • Сероватый.
  • Морковный.

Если Вы решили отделать стенки из газоблока облицовочным кирпичом, Для вас необходимо сделать вентилируемый фасад. С одной стороны, он обеспечивает неизменный отвод воды и водяного пара от кладки газобетона наружу. С иной стороны, он обеспечивает циркуляцию воздуха.
Вентилируемый фасад в случае с стенками из газоблока и облицовкой из кирпича может иметь 2 схемы строения:

  • Газобетонная стенка — вентзазор — кирпичная облицовка.
  • Газобетонная стенка — вентзазор, в каком размещен утеплитель — супердиффузионная мембрана — кирпичная облицовка.

Используйте 1-ый вариант, лишь если живете на юге Украины либо в остальных странах с еще наиболее теплым климатом. Для большинства областей Украины подступает 2-ой вариант, где есть утеплитель.
Итак, к стенке из газоблока крепится основа (почаще всего дюралевый), за счет которого делают зазор. В этот зазор помещаются плиты утеплителя. Почаще всего это минеральная вата. Ее клеят прямо на газоблок, за ранее выровняв поверхность, очистив ее от мусора и покрыв стенки гидрофобизатором. Для крепления минеральной ваты к газоблоку употребляют особый клей.
Как быть с кирпичной кладкой? Ведь ее тоже необходимо укреплять к газоблоку, по другому фасад будет недолговечным, а ряд облицовочного кирпича под действием ветра и механических нагрузок с течением времени начнет сдвигаться. Давайте разберемся, чем и как укреплять кирпич к газобетону в вентилируемом фасаде.

Индивидуальности кирпичной и газобетонной связки

Облицовка кирпичом учитывается еще на стадии планирования. Для вас будет нужно наиболее широкий фундамент дома, который воспримет на себя нагрузку и стенок из газоблока, и утеплителя, и кирпичной облицовочной кладки.
Размер зазора меж газоблоком и кирпичом зависит от того, планируете Вы установка утеплителя либо нет. Если да, оставляйте зазор от 30 до 50 мм. Толщина утеплителя подбирается с таковым расчетом, чтоб меж газоблоком, теплоизоляционным материалом и кирпичом оставались маленькие зазоры. Если Вы не планируете употреблять утеплитель, все равно не прижимайте кирпич к газобетону. Дело в том, что у газобетона и кирпича различная паропроницаемость. Чтоб не вышло скопление воды снутри газобетона, меж этими 2-мя материалами должен быть зазор для циркуляции воздуха.
В стенках непременно должны быть отверстия вентиляции. Создать их весьма просто — через любые 3-4 ряда кирпича оставляйте вертикальный шов незаполненным.

Как прикрепить кирпич на шурупы к газоблоку

Самый всераспространенный метод — укреплять кирпич на шурупы. Для облицовочного кирпича продаются особые шурупы. Если площадь стенки маленькая, довольно 1-го шурупа через любые 5 рядов кирпича. Если же у Вас большенный дом, ставьте по шурупу через любые 3 ряда.
Но возникает иная неувязка: газоблок — хрупкий материал, и в месте, где шуруп ввинчивается в него, может показаться трещинка. Чтоб этого не вышло, крепление усиливают железными прутьями поперечником 5 мм. Их закладывают в швы кирпичной кладки и соединяют с шурупами способом точечной сварки.

Крепление железным уголком и штырем из ребристой арматуры

Наиболее современный метод соединения кирпич и газоблока — железный уголок. Он крепится на анкера либо шурупы для газобетона.

3-ий вариант — при помощи железных штырей так именуемой ребристой арматуры. Устанавливайте по одному штырю через любые 5 рядов кирпича. При этом начинать можно с первого горизонтального ряда кирпича. Поначалу просверлите в газобетоне маленькое отверстие поперечником 3 мм, потом вбейте туда штырь ребристой арматуры. Наилучшее расстояние меж штырями по горизонтали — 1000 мм. Чтоб система лучше держалась, сделайте маленький горизонтальный уклон. Потом перекройте последующие ряды и сделайте обвязку из арматуры. Это дешевенький способ крепления кирпича к газоблоку, хотя на него придется издержать много физических усилий. Когда штыри забиты, приступайте к кладке облицовочного кирпича. Выбирайте длину штыря, исходя из последующего расчета:

  • 40-50 мм штыря остается в толще газобетона.
  • Еще 30-50 мм уйдет на зазор меж кирпичом и газоблоком (либо 10 мм без утеплителя).
  • 65 мм штыря будет проходить через вертикальный либо горизонтальный шов меж кирпичами (толщина обычного одинарного кирпича — 65 мм).

Итого получаем 135-165 мм (с утеплителем) либо 115-125 мм (без него).

Крепление кирпича при помощи гибких связей

4-ый вариант — укреплять кирпич при помощи гибких связей. Они бывают на базе базальтопластика либо стеклопластика. Хотя гибкие связи стоят дороже штырей либо шурупов, они наиболее надежные за счет собственной конструкции. Очередное большущее преимущество гибких связей конкретно в их гибкости. Дело в том, что наружная облицовочная кладка под действием перепадов температур и влажности может некординально изменяться в размерах. Из-за этого размер зазора изменяется на 1-2 мм. В то же время, несущая стенка фактически недвижна и меняется в размерах некординально. Гибкие связи за счет собственной подвижности разрешают наружной кладке “гулять в размерах” и при всем этом не создавать нагрузку на газобетонную стенку.
Выбирайте гибкие связи с так именуемыми “дюбелями” и “шляпками”. Весьма неплохим вариантом будут связи с “дюбелем” в 80 мм. Он на сто процентов погружается в газоблок и “заякоривается” там. Вослед за “дюбелем”, который играет роль наконечника, следует штырь из базальтопластика. Лучшая в нашем случае длина — до 50 мм. Это как раз тот слой, который будет находиться в вентзазоре либо проходить через минеральную вату. За ним размещается “шляпка”, которая разъединяет утеплитель и кирпич. В конце концов, за шляпкой находится песочный анкер который будет проходить через горизонтальный либо вертикальный шов в кирпичной кладке. Его длина обязана быть от 65 до 90 мм.
Направьте внимание, что есть также дюбеля для гибких связей длиной 60 мм. Они подступают для полнотелых материалов, как кирпич либо бетон. Но газоблок — пустотелый материал со обилием пор. Для него дюбеля длиной 60 мм не подступают!
Итого лучшая длина гибкой связи составляет 80 + 50 + 65-90 = 195-220 мм.

Читайте так же:
Состав кирпича м 125

Советы к использованию

Эти 7 советов посодействуют Для вас накрепко и навечно прикрепить кирпичную кладку к газобетонным стенкам:

  • Вставлять штыри либо гибкие связи необходимо уже опосля постройки дома из газоблока.
  • Сверлите отверстия в газобетоне при температуре выше +5 градусов, чтоб влага в отверстии при падении температуры не перевоплотился в лед.
  • Один из концов анкера обязан иметь волнистый профиль.
  • Если швы плотные, используйте профиль с загнутым концом.
  • Если на гибкой связи есть спиральный наконечник, сверлить отверстие в газобетоне не надо. Таковой наконечник необходимо вбить молотком.
  • Используйте покрытые цинком штыри, устойчивые к коррозии.
  • Лучший поперечник дюбеля — от 4 мм до 5 мм.

Эластичная связь устанавливается последующим образом: поначалу в газоблоке сверлят отверстие, потом помещают туда дюбель (наконечник), а потом устанавливают саму связь. Со спиральным наконечником проще — его вбивают в стенку, а потом вставляют связь.

Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич

Воплощение построения цокольного этажа, используя способ кладки в один кирпич, пользуется популярностью. Уже несколько веков эта методика проверяется строителями на крепость и устойчивость.

Нужно избрать стройматериал для облицовки перед началом кладки цоколя в 1 кирпич. Преимущество отдается красноватому кирпичу. Материал, из которого его создают, а конкретно красноватая глина, обеспечивает ему устойчивость к действию воды и долгий срок эксплуатации.

Высчитать количество нетрудно: на 1 кубометр кирпичной кладки будет нужно 400 кирпичей, беря во внимание, что шов будет составлять 12 мм. Последующим шагом умножаем длину цоколя на его ширину и высоту. Полученную цифру множим на 400. Применяем единицы измерения – метры.

Виды цоколя

Есть разные методы кладки цоколя. Разглядим самые пользующиеся популярностью виды:

  1. Ровненький цоколь. Толщина конструкции и основания однообразные. Для красы наружного вида и отделения стенок от основания, используются бордюры, декоративные карнизы.
  2. Выпирающий цоколь. Упор делается на основании либо стенках. Применение такового вида предполагает присутствие отливов.
  3. Западающий цоколь. Популярен вид в местах, где нередко выпадают обильные осадки, потому что защищает строение. Основная стенка толще от основания.

На всех шагах принципиально, чтоб была строго соблюдена пошаговая {инструкция} кладки цоколя в 1 кирпич.

Нужные материалы и инструменты

Перечислим нужные материалы:

  • кладочная сетка;
  • цемент и песок;
  • красноватый кирпич.

Перечислим нужные инструменты:

  • уровень строительный;
  • шнур строительный;
  • отвес;
  • порядовка;
  • кирка;
  • кельма для каменных работ;
  • лопата;
  • шаблоны, железные прутья.

Проверяем горизонтальность фундамента

Опосля того как залили фундамент, гидравлическим уровнем его проверяем. На одном углу закрепляем первую пробирку, вторую попеременно перемещаем по остальным углам. Вновь проверяем уровнем.

Если залитая плоскость неровная, используем способ, описанный дальше. Выбирается один угол, который проверяем, наносим вверху на нем отметку и сверяем ее с первой пробиркой. Вторую переносим по остальным углам. Подобные деяния выполняются по всему фундаменту. Измеряем расстояние к верху, устанавливаем погрешность.

Огромную разницу в измерениях корректируем при помощи раствора, при всем этом отсчет ведем от наивысшего угла. Маленькую разницу компенсируем, нанеся раствор на шов, который не должен превосходить 16 мм, беря во внимание армированный материал.

Забив в любой угол по колу диагонально, натягиваем строительный шнур меж ними. Измеряем длину всякого отрезка. Если они различаются, погрешность можно выровнять во время кладки.

Кладка цоколя в 1 кирпич

Выкладываем 1-ый ряд, не используя раствор. Чтоб промежутки при кладке были равномерными, следует употреблять шаблоны, которые делаются из железных прутьев.

Если крайний кирпич длиннее либо короче, можем выполнить корректировку, изменяя размер швов. Следующие кирпичи размещаем так, чтоб не возникала несхожесть характеристик.

Читайте так же:
Линейное расширение шамотного кирпича

Проводим гидроизоляцию строительной площадки

Гидроизоляция служит для выполнения таковых функций:

  • защита от различных неблагоприятных ситуаций;
  • укрепление строительной площадки;
  • защищает от воздействия воды, которая может превосходить уровень стенок конструкции.

Гидроизоляция помогает убрать полости при возведении фундамента. Защищает от вероятной пропускной способности само сооружение в целом. Идеальнее всего гидроизоляцию проводить не только лишь горизонтальную, да и вертикальную, другими словами меж основанием и цоколем.

Есть такие методы гидроизоляции:

  1. Обшивка мягенькой резиной уровня.
  2. Фиксация мастикой нескольких слоев рубероида.

Внедрение этих методов гидроизоляции, защищает стройматериал от действия воды и нарушения плотности цоколя.

Аспекты кладки

Для того чтоб было можно подкорректировать недостатки кладки, рекомендуется поначалу смочить кирпич. Раствор готовим, соблюдая пропорции: песок и цемент в соотношении 1:4. Водой разводим смесь до подходящей смеси.

Возводя цокольный этаж, производим армирование арматурной сетью через любые 2-3 ряда кирпича. При низком цоколе такие манипуляции не необходимы.

Начинать стройку следует с диаметральных углов, возводя их на схожей высоте. С каждым ярусом применяем натянутый шнур для соблюдения подгона по уровню. С каждым рядом вначале лучше выкладывать кирпич без раствора в качестве примерки.

Под цокольный ряд рекомендуется класть раствор слоем 20 см, пройдя прессовку 12 мм остается на швы, как и требуется. Любой ярус контролируем, используя уровень.

Возводим углы. Контролируем вертикаль с помощью отвеса. Начинающим строителям пригодится порядовка, на ней делается разметка расположения швов и кирпичей.

Шнур-причалку прикрепляем к порядовке – это необходимо для кладки кирпича горизонтально. Гвозди и скобы используем для фиксации шнура по длине яруса.

Горизонтальный ярус кладем, смещая швы в любом ряду. Хорошим отклонением считается ½ от длины кирпича. Роль вертикальной перевязки делают ярусы с поперечной кладкой. Осуществляя кладку цоколя, чередуем ярусы поперечный и продольный.

Выполняя кладку своими руками, не привлекая строителей, можно существенно сберечь личный бюджет. Выполняя все советы по кладке цоколя в один кирпич, полностью реально получить неплохой итог.

Разработка кладки из кирпича

Время от времени смотришь на кирпичные дома, построенные реальными мастерами, и от их красы получаешь эстетическое ублажение. Невольно возникает колебание, можно ли что-то схожее выстроить самому. В то же время осторожные ряды кирпича в стенках представляются довольно обычной конструкцией, смотря на которую, кажется, что создать что-то схожее не составит труда. До этого чем заняться новеньким себе делом, к примеру, выложить кирпичную стенку своими руками, не помешает пройти хотя бы изначальное обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) ремеслу каменщика.

Кирпичная кладка – это свод серьезных правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

Индивидуальности кладки кирпича

Так как пойдет речь о том, как создать стенки дома, который принято решение выстроить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый глиняний кирпич, получаемый методом обжига глины.

Таковой вид кирпича можно употреблять фактически всюду. Но следует учесть, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совершенно верно лишь поэтому, что его звукоизолирующие характеристики существенно ужаснее, чем у полнотелого кирпича.

1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Если же на усадьбе принято решение создать своими руками какое-либо низкоэтажное строение, к примеру, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от остальных различается огромным весом, и потому его целенаправлено использовать лишь для строительства низкоэтажных строений. При строительстве же из него высотного строения, перегрузка на фундамент будет существенно больше, чем от строения, возведенного из глиняного кирпича.

Звукоизолирующие характеристики силикатного кирпича из-за его большенный массы намного лучше, чем у глиняного, потому из него лучше делать внутренние перегородки. Его сравнимо нехорошие теплоизоляционные характеристики и нехорошая гидростойкость для внутренних перегородок не имеют значения. А вот для кладки печей и фундамента этот вид совершенно не подойдет.

У кирпича 6 сторон. Огромные стороны – пастели, продольные стороны именуются ложками, а две мелкие грани – тычки.

Из остальных видов кирпичей, которые употребляет кладка своими руками, обращаем внимание на облицовочный и шамотный кирпич.

Если в помещении предвидено создать печное отопление (что очень в определенных районах Рф), и кладка печи будет изготовлена своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превосходящие 1000 С° и лишь его можно употреблять для топочной части печи. Для печного отопления очень значительно, что этот кирпич опосля нагрева весьма медлительно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный подогрев помещения.

Применение облицовочного кирпича

Предназначение облицовочного кирпича понятно из его наименования. Он бывает либо весьма гладкими (покрытым глазурью) либо же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камешки, Следует, но, подразумевать, что его можно использовать не только лишь в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно использовать даже для фундамента.

Желаю заострить внимание на таковой разновидности, как двойной кирпич(гранит).

Одним из самых крепких является клинкерный кирпич. Его можно употреблять для водостоков либо снутри дворовых дорожек для автотранспорта. При строительстве дома своими руками этот вид можно употреблять для облицовки фундамента.

Читайте так же:
Кирпич м100 f50 лицевой

Его целенаправлено употреблять при кладке своими руками наружных стенок. Эти блоки пористые и, как следует, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков меж собой, а за счет огромных размеров в сопоставлении с обыденным кирпичом, значительно возрастает скорость кладки своими руками. Каменные кладки из него бывают лишь пустотелыми.

Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 либо 250×120×88.

По выдерживаемым перегрузкам кирпич делят на марки. К примеру, глиняний кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не наименее 100 кг/см2. Самый крепкий кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой крепкой является марка М1000. Пустотелый глиняний кирпич и камешки наименее высокопрочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

Наибольшая по площади грань именуется кровать, последующая по величине грань именуется ложок и меньшая по площади – тычок.

Перечень инструментов

Главными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

Чтоб защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

  • мастерок предназначен для разравнивания и удаления излишнего строительного раствора и наполнения веществом вертикальных швов;
  • молоток-кирка дозволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
  • расшивка создана для придания кирпичной кладке приятного наружного вида методом конечной обработки швов внешной стенки. С ее помощью швам делают выпуклую либо вогнутую формы;
  • при помощи отвеса инспектируют вертикальную кладку стенки;
  • прави́лом именуют гладкую древесную планку длиной 1-1,2 м, при помощи которой контролируются кладка и ее поверхность;
  • строительный уровень (вместе с прави́лом) предназначен для повторяющегося контроля горизонтальности кладки;
  • порядовка создана для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из 2-ух железных планок (либо древесных брусков) с нанесенными метками, расстояние меж которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается хорошей. Потому, для обыденного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние меж метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние меж метками составляет 100 мм;
  • крученый шнур-причалка обязан иметь поперечник около 3 мм. Его натягивают меж планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что дозволяет надзирать прямолинейность кладки.

Порядовка конструкций

Как и кирпич, смеси подразделяют по перегрузкам, которые они должны выдерживать опосля полного застывания. Для российскей системы в маркировке указывают значение перегрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. К примеру, марке М5 европейской системы обозначения соответствует российская марка М50. При подготовке раствора нужно подразумевать, что верная марка раствора не обязана превосходить марки кирпича.

Составы смесей для каменной кладки.

Для личного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двуэтажного строения – марки М75. Чтоб с веществом было легче работать он не должен быть весьма густым, но он и не должен очень разливаться по поверхности. Бывалые каменщики отлично знают, в которых пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтоб кладка была безупречной.

Для “эластичности ” раствора в него добавляют известковую пыль. Отлично и верно перемешивать раствор можно и вручную, но так как предстоит выполнить большенный размер кладки и будет нужно много раствора, то на время работы целенаправлено арендовать маленькую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее очень трудозатратный процесс. Создать это своими силами можно при помощи маленький бетономешалки, размер раствора в какой составляет 46 л.

Составы смесей для каменной кладки.

Для смесей употребляют цемент марки М400 либо М500 и песок. Поперечник зернышек песка не должен превосходить 2 мм. Известны весовые соотношения для соответственных марок раствора, которые нужно соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 л..

Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент – 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент – 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

Марки раствора М50 и М75 подходят для хоть какой марки глиняного кирпича.

Ориентируясь на разовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в маленький бетономешалке.

Раствор М50: цемент – 13 кг, песок – 80 кг, вода – 14 л.

Раствор М75: цемент – 16,5 кг, песок – 76 кг, вода – 14,5 л.

Для придания “эластичности” в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что может быть, потому что бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

Порядок изготовления раствора последующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, потом засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка обязана работать не наименее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента изготовления.

Термоизоляция стенок

Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет в особенности твердые требования к теплопроводимости стенок.

Читайте так же:
Рынок кирпич график работы

Устройство вентилируемого фасада.

Для того чтоб кирпичная стенка удовлетворяла современным требованиям по термоизоляции, ее толщину необходимо делать таковой, чтоб она составила приблизительно 13-14 тычков либо 7 ложков. Делать стенки таковой толщины не реально. Верный выход был найден методом внедрения утеплителей. Один см неплохого утеплителя подменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Потому стенку делают состоящей из 2-ух частей. К примеру,внутренняя стенка обязана быть выложена в один кирпич, наружная – в полкирпича

.В качестве утеплителя употребляют плиты из минеральной ваты. Утеплитель впритирку прилегает к внутренней части стенки, а меж ним и наружной стенкой нужно сделать проветриваемый воздушный зазор (приблизительно 25 мм).С наружной стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи наружной и внутренней частей стенки употребляют железную арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные характеристики стенки некординально, но ухудшаются. Чтоб исключить и этот недочет, для связки частей следует употреблять гибкую стеклопластиковую либо базальтопластиковую арматуру.

Главные правила кладки

Кладка в кирпич и полкирпича.

На рисунках видно, каким методом осуществляется перевязка швов, которая нужна для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), работающих через стенку на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стенки осуществляется методом чередования ложковых и тычковых рядов, и при всем этом вертикальные швы кладки в примыкающих рядах не совпадают. Малое расстояние меж этими швами составляет четверть кирпича, другими словами половину тычка. Наружная стенка выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

Плоскость, на которую накладывают раствор, именуется кровать. Перед укладкой раствора,кровать нужно непременно смочить водой. Чтоб получить шов шириной 12 мм, нужен слой раствора шириной 15-20 мм. При всем этом для ложкового ряда ширина раствора обязана составлять 80-100 мм, для тычкового ряда – 200-220 мм.

Для наружной стенки кладку нужно делать способом, который именуется “вприжим”, при котором происходит полное наполнение швов с следующей обработкой наружного шва при помощи расшивки. Для внутренней стенки следует применят способ кладки, который именуют “вплотную”, для данной нам кладки раствор должен быть наименее твердым, чем при способе вприжим, и швы на сто процентов не заполняют веществом.

На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далековато не довольно для заслуги совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти познания можно восполнить.

Кладка кирпича по маяку: пособие для самостоятельной работы

Каким бы у человека ни был неплохим глазомер, полагаться на него в строительстве никак недозволено. Чтоб оштукатурить горизонтальные либо вертикальные поверхности, залить бетонные полы, или возвести стенку из мелкоформатного материала, употребляют маяки. Кладка кирпича по маяку выходит наиболее ровненькой, дозволяет очень соблюсти геометрию стенки, что весьма принципиально, когда она имеет значительную длину.

Видео в данной нам статье, а так же представленная в ней информация, предусмотрены для тех, кто планирует своими руками выстроить гараж, баню, либо даже дом. Обучаться никогда не поздно, ведь даже самые наилучшие каменщики тоже когда-то начинали.

Приспособления для контроля кладки

До этого, чем гласить о том, как устраивать маяки для кладки кирпича, хотелось бы уделить внимание таковым обычным, но весьма принципиальным приспособлениям, как порядовка и причальный шнур. Поведаем кратко, что же все-таки это такое, потому что без их нереально верно выложить маяки – не говоря уже о стенках.

Порядовка

Порядовка представляет собой планку либо угловой профиль с нанесёнными на него делениями. Расстояние меж ними соответствует высоте кирпича, плюс толщина горизонтального шва. Для одинарного кирпича разметка порядовки осуществляется так: 65 мм + 12 мм = 77 мм. Для полуторного либо двойного кирпича, расстояния меж делениями отмечаются в согласовании с их высотой.

  • В общем, при помощи порядовок, которые могут быть угловыми и промежными, контролируется высота ряда кладки. Устанавливают их на углах возводимой постройки, а так же в тех местах, где будут находиться проёмы, либо осуществляться сопряжение поперечных стенок.
  • Такие приспособления, совместно с причальным шнуром, можно приобрести в заводском выполнении, а можно и сделать без помощи других – из углового профиля, древесной рейки, либо трубы, которые укрепляют струбцинами поначалу к цоколю, а позже — к уже готовым маякам.

На самодельных порядовках делают отметки в виде зарубки, сквозного отверстия, или просто наносят деления маркером. Невзирая на то, что у приспособления копеечная стоимость, при возведении кирпичных стенок оно играет весьма важную роль.

Причалка

Вариант с отверстиями на порядовочной планке более комфортен — к ним можно привязать капроновую нить, которой предстоит делать функцию причалки. Хотя, варианты крепления шнура каменщика, один из которых показан на фото, могут быть различными: скобы, особые уголки.

  • Задачка причального шнура заключается в том, чтоб зрительно прочертить линию верхней грани кирпичного ряда. Для устройства маячных фрагментов кладки, которые именуют наклонными (убежными) штрабами, его устанавливают в любом ряду. А когда ведётся кладка кирпича по маякам, нить натягивают уже через два либо три ряда.

Вариант крепления причального шнура

  • Здесь самое основное: исключить провисание причалки, что может сделать немалые задачи. Фактически говоря, конкретно данный факт и вынуждает устраивать маячные штрабы – ведь чем длиннее стенка, тем труднее обеспечить струне нужную степень натяжения. Заметим, что работать с вот таковым, как на картинке снизу витым шнуром, который довольно прочен и фактически не растягивается, еще проще.

Направьте внимание! Почти все каменщики в качестве причалки употребляют обычную капроновую нить, которая в итоге мощной натяжки обязательно провисает. Если она при прикосновении не издаёт соответствующий гул, то можно быть уверенным в том, что по центру есть провисание.

  • Найти его зрительно фактически нереально, а вот когда по таковой причалке будет положен ряд кирпича, окажется, что в его середине толщина шва существенно уменьшилась. Соответственно, в последующем ряду шов получится наиболее толстым, чем это нужно. Может, при выполнении рабочей кладки, предназначенной под штукатурку, это и не настолько критично, а вот на лицевой кладке таковой разнобой в толщине швов просто недопустим.
Читайте так же:
Устройство кольцевой печи для обжига кирпича

Шнур каменщика в заводском выполнении

Даже отлично натянутый причальный шнур, не постоянно может обеспечить контроль горизонтальности рядов. Неувязкой ведь могут стать и погодные условия – к примеру: мощный ветер.

Вот потому, чтоб избавиться от осложнений и не приходилось переделывать работу, и необходимы промежные маяки. Возлагаем надежды, что {инструкция}, предложенная нами в последующей главе, поможет для вас разобраться в тонкостях их обустройства.

Устройство кирпичных маяков

О приспособлениях мы незначительно поведали, сейчас речь пойдёт о том, как устраивают штрабы, и как кладут кирпич по маякам.

Что совершенно представляет собой кирпичная штраба наклонного типа? Это фрагмент кладки, боковые грани которой не вертикальные, а представляют собой лесенку из наполовину выпущенных кирпичей.

  • Такие элементы необходимы не только лишь в качестве ориентира, да и для стыкования кладки в этом случае, когда стенка возводится по частям. Возводить стенку сходу по всей длине, естественно, лучше, но это может быть лишь в этом случае, когда работает большая бригада, меж звеньями которой распределены делянки.
  • Когда стенка длинноватая, и на ней работает всего один либо два каменщика, то им неловко повсевременно перебегать с 1-го места на другое. Тем наиболее что по ходу кладки приходится ещё и обходить проёмы. Чтоб не тратить время зря, бывает еще проще разделаться поначалу на одной делянке, а позже перейти к другому участку.

Штраба наклонная

  • Лесенка в штрабе, даёт возможность отменно выполнить перевязку 2-ух фрагментов кладки. Высота обычной штрабы, обычно не превосходит 6 рядов кирпичей – во всяком случае, для новичков этого полностью довольно. Ориентируясь по причалке, натянутой меж маяками, завершают кладку по всей длине стенки на высоту штрабы, опосля чего же снова приступают к выкладке маяков.

Отметим, что каменщики высочайшей квалификации, способны поднять штрабу сходу по всей высоте стенки, что мы, фактически, и смотрим на приведённом выше примере. При всем этом никакого вреда качеству кладки не наносится. Но неопытному человеку не следует гнаться за ними – поначалу необходимо будет многому научиться.

Аспекты выкладки штраб

Кладку маяков начинают с угловой штрабы, потому что верно выведенные углы — это залог всей предстоящей работы. Возведение кирпичной стенки производят под причальный шнур, и лишь опосля выкладки маяков. Это касается и кладки главный стенки, и декоративной облицовки.

Направьте внимание! Сколько маяков необходимо за ранее возвести, зависит от того, как организована работа бригады. Если сразу трудится несколько звеньев, то маяки выкладывают не только лишь на углах проёмах, да и на границе каждой делянки.

  • 1-ый ряд постоянно тычковый, и на промежном маяке он состоит из 13 кирпичей. При многорядной перевязке швов, 2-ой и следующие ряды штрабы будут ложковыми. Во 2-м ряду маячного фрагмента будет 6 кирпичей, в 3-ем 5, в четвёртом 4, в 5-ом 3, в шестом 2 кирпича. При всем этом последние кирпичи всякого ряда укладываются со смещением, по этому и выходит лесенка.

Угловой и промежный маяки

  • Кладка угла в один кирпич, постоянно начинается с неполномерного кирпича — трёхчетвёрки. Это даёт возможность не попросту соединить 1-ые ряды 2-ух смежных стенок, да и отменно перевязать кладку. Тут так же 1-ые ряды будут тычковыми, и с каждой стороны они будут состоять из 9 кирпичей.
  • Во вторых рядах, будет всего по 4 ложка. И дальше их количество миниатюризируется, пока в шестом ряду не остается по 2 кирпича с той, и с иной стороны. Потому что кладка постоянно начинается с внешной (лицевой) версты, то прогон ложковых рядов на маяках, делается по наружной грани будущей стенки.

Опосля того, как облагораживание штраб будет закончено, меж ними натягивают причальный шнур, и создают кладку ложковых рядов вровень с верхними рядами маяков. Потом аналогично выкладывают ложковые ряды внутренней версты, опосля чего же готовый участок стенки перевязывается тычковым рядом. Дальше всё повторяется: возводятся маяки, потом внешняя, а позже внутренняя миля – и опять тычковый ряд.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector