Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как лучше всего обложить железную печку кирпичом

Как увеличить теплоемкость буржуйки?

У меня на даче в доме стоит печь «Варвара». Быстро нагревает дом, но и быстро остывает. Можно ли обложить ее кирпичами, чтобы увеличить теплоемкость и как это сделать?

2Татьяна1970 У меня в хозблоке буржуйка-нонейм (стоит на фундаменте) обложена в полкирпича, зазор засыпан песком. Не могу сказать, что очень эффективно. Надо бы и сверху закрыть кирпичом, да руки не доходят.

Татьяна1970
Можно данную печь обложить в полкирпича с небольшим зазором по периметру, если пол может выдержать такую суммарную нагрузку. Толще смысла нет, особо не прогреет. Намного дольше тепло держать не будет, слишком много факторов и зависит от степени утепления дома. Очень примерно плюс один-два часа тепла добавит. Но можно будет более культурно оформить печь и выше пожаробезопасность будет. «Варвара» в отопительной инкарнации не очень для дома подходит, больше для времянок и хозблоков.

sansan21
Песок зря. Теплоёмкость небольшая и получается как дополнительный теплоизолятор. Возможен местный перегрев и частичная деформация печи.

Можно попробовать правда эффект не улетный,в этом году обложил банную печь но только для того чтоб бревна меньше грелись.Чуток лучше стало.НО зазор оставить см3-5 по периметру,получиться конвенция,перегрева не будет.У меня получилось но печь у меня пятерка рифленая.сосед по даче/земляк/сделал вплотную через 3 года повело жутко и порвало см30.Неугорел только потому что глины было много.Сам ему ставил заплатку,топил одной березой хотя местные не советуют одной березой.А по большому счету кирпич нагрееться и будет отдавть тепло тотже акамулятор тепла.МЫы в гаражи сасыпали песок в двойные стенки ерунда,долго топить зффекта очень мало,практически все в блоке переделали.Попробуйте выкинуть песок стане намного лучше чем с песком/по опыту своему и парней по блоку гаража.

Обкладывать кирпичом буржуйки стоит только чтоб не обжечься и то оставлять зазоры обеспечивающие циркуляцию. Стоит также устен в близи буржуек устанавливать теплозащитные экраны. Не допускать перегрева стен.

На «буржуйку» закажите кожух с тем, чтобы коаксиальный зазор был около 50 мм и заполните зазор песком либо гравием.

Ну зачем песок. В песке много воздуха, получится теплоизолятор. Тогда уж залейте бетоном (зазор обязателен).
Теоретически лучшие теплоаккумуляторы — кожух с парафином или глауберовой солью — чтобы запасать тепло не только в нагреве массы, но и в фазовом переходе (твёрдое тело — жидкость). А практически лучше забить на это. Овчинка не стоит выделки.

Как сказать. Если поставить экономайзер на выхлопной трубе и увеличить тепловую емкость печи, то при одноразовой протопке можно сутки — двое не топить.

Лучше всего печку выкладывать кирпичом не снаружи, а изнутри на глиняном растворе в четверть кирпича. Теплоемкость печи здорово повышается и ресурс будет десятилетиями исчисляться. Поддувало футировать не нужно верхнюю часть тоже.

SASHA_76
Здорово не повысится, слишком мала суммарная масса кирпича, а вот объём камеры сгорания типовой буржуйки очень сильно уменьшится в ущерб эффективности, да и мало в какой типовой буржуйке такое можно сделать без особых проблем. Оптимальнее использование внешнего теплоаккумулятора.

Не люблю типовые печки. А как я делаю, так печка должна иметь металл толщиной не более 2 мм, подойдет любая емкость. Печка выходит в копейки, а проку значительно. Есть у меня покупная чугунная от прежних владельцев, я на даче в ней мусор жгу, а для чего она еще?

SASHA_76
Вообще то, темой данной ветки является увеличение теплоёмкости готовой буржуйки, а не как сделать помесь буржуйки и кирпичной печи своими руками.

Есть еще способ увеличения теплоемкости. Засыпку делать из крупного щебня. Это позволяет не перегреваться стенкам печки, за счет протока воздуха через зазоры в щебне. Но по большому увеличение теплоемкости почти пропорционально увеличению массы печки. Баловство все это.

Можно ещё поэкспериментировать с насыщенным раствором глауберовой соли. Бачок на 20 литров, исходя из удельной теплоёмкости, даст округлённо примерно такой же эффект по теплоакумуляции как ванна воды или полкубометра кирпича.

А разве в печке «Варвара» нет ёмкости для засыпки теплового аккамулятора? У меня «Уют» клон «Варвары». Там есть.

Если снять чугунную плиту там она и есть.

Wodik ,подскажите а как практически сделать теплообменник с глауберовой солью и при какой температуре закипает данный раствор?
Есть печь ТЕПЛОДАР Т-200 обложена камнем хочу в свободное пространство установить теплоакумулятор.

РАИ
Температура плавления самой глауберовой соли +32. Поскольку имеем водный раствор, то температура не должна превышать +100. Т.е. надо нагреть выше +32 и ниже +100. Но это в идеальных условиях. Оптимальнее максимальная температура ёмкости не выше +70-80 градусов.
Если печка обложена камнем с небольшим зазором, то туда лучше ничего не монтировать, только КПД снизится, так как у Теплодара и так не очень большой конвекционный теплосъём. Остаётся только бак над печкой. Площадь эффективная небольшая, большой бак не поставишь, да и сложность конструкции. Подходящий объём для данной печки и её режима эксплуатации придётся подбирать экспериментально. Слишком много факторов, причём трудносчитаемых. Если дефицит тепла от печки небольшой, то можно поэкспериментировать, а если сильно выстывает, то нет смысла заморачиваться, особо не поможет.

Обкладка печи в бане кирпичом

Комфорт и забористость помещения парилки в значительной степени зависит от того, насколько правильно сделана печь, подобрана мощность и форма каменки. Любители экстремального прогрева в сухой раскаленной атмосфере ставят чугунную или стальную печку, раскаляющую и высушивающую воздух за считанные минуты. Но большинство владельцев бань вместо пережога воздуха, пересушивания легких и носоглотки, предпочитают нормальную комфортную температуру под 60-65 о С, которую дает обычная обкладка железной печи кирпичом в бане, облицовка пилеными листами из природных каменных монолитов или экранирование засыпными экранами из талькохлорита или речной гальки.

Эффект экранирования железной печки

Засыпной экран зачастую рекламируется, как наиболее удобный и безопасный для использования в домашних банях. Большинство доморощенных специалистов считает, что отделка стен и железной печи бутом или колотым базальтом лучше всего обеспечивает теплоотдачу в воздух и одновременно снижает температуру поверхности каменки. В реальности железная печь после обкладки колотым базальтом или кварцитом выдает очень сильный жар в непосредственной близости к печке, тогда как на удалении до полутора метров воздух в парилке прогревается недостаточно хорошо.

Читайте так же:
Размеры кирпича белого силикатного полнотелого кирпича

Обкладка печи в бане кирпичом дает несколько отличный эффект:

  • Между железной стенкой корпуса и обкладкой из кирпича обустраивается тепловой зазор в несколько сантиметров, за счет чего третья часть тепла передается в поток обтекающего печь воздушного потока. Поэтому, если обложить печь в бане руками по всем правилам, количество выдаваемого тепла не уменьшится, но наружная кирпичная поверхность будет значительно холоднее железной;
  • Ровная плоская поверхность обкладки из кирпича, как и гладкая железная стенка, обладает концентрирующим эффектом, поэтому вместо хаотичного рассеивания лучистое тепло легко достигает самых удаленных уголков парилки бани.

Любая гладкая плоскость, неважно, будет ли это металл или полированный малахит, который используют в качестве облицовки и обкладки для дорогущих чугунных конструкций, выдает основную часть тепла в виде излучения. Поэтому железные стенки не сильно прогретой печи быстро высушивают пол и делают воздух слишком горячим для дыхания. Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо.

Конструкция обкладки железной печи

Вес стальной или чугунной печи редко превышает 80-90 кг, еще от 40 до 100 кг может давать засыпка каменки. Без обкладки из кирпича конструкцию печи можно свободно устанавливать на жаростойкий прочный поддон без опасения повредить лаги или доски деревянного пола.

Для того чтобы выполнить обкладку железной печи, нужно в первую очередь определиться с основными параметрами конструкции:

  • Габариты и ширина обкладки. Экранирующую стенку печи можно выложить в полкирпича, или в четверть полуторного блока. В первом случае толщина обкладки составляет 12 см, во втором всего 8,8 см;
  • Величину зазора между стенкой обкладки и железным корпусом печи. В зависимости от заложенного в конструкцию параметра щели получается «холодный» или «горячий» экран из кирпича;
  • Выбрать способ усиления основания. Уложить обкладку непосредственно на пол парилки нельзя, по соображениям прочности деревянного основания и требованиям правил пожарной безопасности.

В первых двух рядах обкладки выполняют специальные воздухозаборные окна, через которые более холодный воздух у пола за счет теплового подсоса попадает в зазор между железной стенкой печи и кирпичным экраном, нагревается и выбрасывается через верхний слой каменки под потолок парилки. Таким образом, исключается перегрев кирпича обкладки, и одновременно обеспечивается хорошая теплоотдача печи.

Но не следует злоупотреблять количеством окон, достаточно выполнить по одному окну в нижнем ярусе обкладки и по одному в срединной части кладки для улучшения работы каменки. Чтобы улучшить отбор тепла, от нижних рядов камня в каменку устанавливают дополнительные стальные трубы – «паровозы».

Если плеснуть кипятку в трубу, то каменка практически «взрывается» огромным количеством горячего пара за счет резкого испарения воды и раскаленного воздуха, идущего через зазор между кирпичной обкладкой и железной стеной печи.

В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен. Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают.

Обустройство фундамента

Обкладка железного корпуса представляет собой, безусловно, очень грамотное и эффективное решение, но, перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, необходимо выполнить подготовку основания, на котором будет укладываться кирпичная кладка. Стандартный вариант обкладки предполагает возведение колодца из кирпича высотой и ребром стенки не менее 70 см. По грубым прикидкам получается, что в одном ряду обкладки будет не менее 10 штук одинарного кирпича из жирной глины, что составляет примерно 35-38 кг, без учета раствора.

Для обкладки из кирпича в десять рядов вес кирпичного экрана вырастет до 380 кг. Вместе с железным корпусом печи масса всей конструкции составит не менее половины тонны. Получается, что при постройке обкладки печи нагрузка на лаги превышает максимально допустимый предел в 300 кг/м 2 для деревянного пола почти 1,7 раза. Понятно, что правильно обкладывать металлическую печь в бане только на абсолютно надежном основании, поэтому существует несколько вариантов решения проблемы прочности пола для компенсации веса обкладки:

  • Построить фундамент из кирпича или бутового материала. Затраты на обкладку возрастают вдвое, но в результате получается самый надежный и долговечный вариант основания;
  • Усилить существующие лаги набивкой дополнительных досок или заменить более массивными брусами двойной ширины, 100х70 мм. Вместо стандартной двадцатки на лаги под стены обкладки настилают пропитанную антипиреном дубовую сороковку;
  • Подложить под лаги пола дополнительные опоры. Можно построить из кирпича четыре столбика нужной высоты, на которые придется основная нагрузка от веса обкладки и железной печи.

Если установка печи и монтаж обкладки выполняется «с нуля», в процессе строительства бани, то проще и надежнее всего построить фундамент или уложить усиленный лаговый брус. Сложнее дело обстоит в случае, если после нескольких лет пользования железной печью и парной хозяева решают усовершенствовать баню и обустроить обкладку или экран из кирпича.

В этом случае хозяева парной предпочитают решать проблему обустройства фундамента под железную печь и экран более остроумно. Достаточно на время убрать, разобрать и снять половицы под местом будущей установки печи и уложить старое колесо с покрышкой и камерой от автомобильного тягача – МАЗ, КАМАЗ, ВОЛЬВО, СКАНИЯ, подойдет любой вариант. Резина не сгниет, а большая опорная поверхность и жесткость позволят легко удержать вес под 700-800 кг.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич треснутый что это такое

Как можно укрепить лаги без фундамента

Нередко специалисты рекомендуют делать обкладку железного корпуса поверх существующего деревянного пола. Для того чтобы правильно оценить распределение нагрузки на лаги, можно воспользоваться данными, приведенными в таблице.

Из приведенных данных становится ясным, что прочность лаговых балок зависит от размеров, прежде всего, от длины и поперечного сечения. Чем меньше площадь парилки и шаг между рядами лагов, тем более высокую нагрузку может выдержать балка. Усредненные данные о максимальной нагрузке, способной выдержать сосновый брус или отесанное бревно, приведены в сводной таблице.

На первый взгляд, лаги сечением 100х50 мм можно использовать в качестве основы под обкладку железной печи, ведь они способны выдержать нагрузку до 700 кг. На самом деле сосновая древесина 100х50 мм в условиях повышенной температуры и влажности не годится в качестве несущей конструкции под обложенную кирпичом железную печку. Обладая достаточной прочностью, сосновая балка все равно будет давать большой прогиб, а значит, со временем обкладка и железный корпус имеют все шансы получить наклон.

Поэтому для тяжелых вариантов обкладки с толщиной кладки в полкирпича, для помещения 2х2м в качестве лаг можно использовать тщательно высушенную и пропитанную масляным лаком балку сечением 150х50 мм. Прежде чем строить обкладку, потребуется сделать теплоизоляцию из вермикулита, базальтового или асбестового картона, уложить металлический лист и подушку из кирпича. Последнее крайне важно, так как она связывает железный корпус печи и обкладку в одну конструкцию.

Выкладка фундамента под печку

Делается фундаментная основа под обустройство кирпичного экрана примерно так же, как и для обычной кирпичной печи. Первоначально снимаем половицы, аккуратно вырезаем в гидроизоляции квадрат размером стороны на 15 см больше периметра будущей обкладки железной печи. Далее необходимо отрыть котлован на глубину в 40 см, засыпать его песком, уложить гидроизоляцию из полотнищ рубероида. Полотна вырезаем с запасом, края нахлестываем на основную гидроизоляцию фундамента бани.

На дно котлована выкладываем песок в смеси с мелким отсевом, трамбуем, засыпаем щебнем и бетонируем площадку. Через 6-7 часов выкладываем из кирпича подушку так, чтобы плоскость основания была приподнята над уровнем половиц не менее чем на 8-10 см. Специалисты рекомендуют делать подушку под обкладку более жесткой, из двух слоев кирпича с перевязкой.

Нередко каменщики просто используют для фундамента печи старый печной кирпич, уложенный на ребро. Такой способ упрощает работу по выравниванию плоскости по горизонту. На подушку устанавливают стальной уголок и выкладывают первый ряд кирпичей обкладки с окнами продухов.

Выполнение обкладки

Для изготовления кирпичного экрана потребуется хороший печной кирпич, лучше всего марки М150. На всю обкладку нужно будет порядка 100-120 одинарных кирпичей, без трещин и дефектов поверхности. Нередко можно встретить рекомендации об использовании шамота или любых других жаростойких материалов для изготовления кирпичных экранов. Но на практике такой кирпич лучше всего подходит для футеровки топок в железных и кирпичных печах, для влажной и горячей атмосферы шамот непригоден.

Выполняем обкладку железной печи

Для кладочного раствора можно использовать готовую смесь для печей, или приготовить ее самому. Чаще всего обкладку выполняют на смеси следующего состава:

  • Нежирная огнеупорная глина с содержанием окиси алюминия до 15% берется в количестве 6 весовых частей. Это материал с низким содержанием кремния, тяжело разминается руками, плохо поглощает воду;
  • Песок мытый и цемент в количестве по 2 весовые части;
  • Тонкомолотый шамотный порошок 3 весовые части.

Выполнять обкладку из кирпича на такой смеси непросто, так как раствор достаточно жесткий и плохо тянется. Если покажется, что с таким раствором тяжело работать, можно уменьшить количество глины до 30%, но использовать жирную глину и песок. Все компоненты тщательно перемешиваются на сухую, затем вымешиваются с постепенным добавлением водой до консистенции сметаны и выдерживаются не менее 30 мин перед началом кладки. За 5-6 часов до начала обкладки кирпич нужно хорошо смочить водой. Перед тем как начать ложить материал, мастерком или лопаткой хорошо перебивают кладочный раствор, чтобы сделать его более пластичным. Если пришлепнуть на железный лист небольшое количество материала, раствор должен хорошо прилипать к металлу.

Прежде чем ложить кирпич, нужно по отвесу выставить углы обкладки и расстояние от кирпичного ряда до железной стенки корпуса печи. Величину зазора выбирают в пределах 20-30 мм. При больших значениях все тепло от железной стенки будет уходить с воздухом вверх, под потолок, для небольших зазоров, 10-15 мм, кирпич будет раскаляться до очень высокой температуры и обжигать, подобно металлу.

Обкладку кирпичом выполняют со стандартной перевязкой рядов, каждый второй ряд необходимо усилить армированием железной проволокой. Если обкладку кладут из кирпича в четверть камня, то использование армирования обязательно. В этом случае для усиления в углах коробки закладывают куски арматуры или отрезки железных прутьев, предохраняющие неустойчивую конструкцию от деформации до окончания схватывания раствора.

Обкладка с толщиной стенки в четверть кирпича обладает самыми лучшими характеристиками, но требует очень аккуратной кладки, тщательного подбора кладочного материала и раствора.

Специалисты рекомендуют использовать пластичные марки раствора для получения минимальной высоты шва в 5-8 мм. Если раствор получился слишком пластичным, то нужно будет добавить небольшое количество воды, песка и поваренной соли.

Верхний ряд кирпича в обкладке обычно фиксируют декоративной рамкой из нержавейки или анодированного металла, нередко на верхнюю рамку укладывают дополнительное количество камней из каменки, поэтому рамку делают с выступающим бортиком, удерживающим материал от падения на пол.

Заключение

Готовую обкладку сушат по тем же правилам, что и стены кирпичной печи. Чтобы разогретое железо стенок не привело к образованию трещин в обкладке, кирпичные экраны сушат неделю без нагрева. Затем дважды выполняется протапливание с медленным нагревом до невысокой температуры, и только после двухнедельной сушки можно испытывать обкладку на средней, а затем и на максимальной мощности печи.

Читайте так же:
Кладочные растворы для клинкерного кирпича

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Читайте так же:
Кто находил золотой кирпич

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Кладка печи для бани – как это сделать

По аналогии с театром, начало у бани – это печь, без которой это просто помещение для хозяйственных нужд. Именно она способна придать этому помещению истинный смысл, после чего его можно назвать русской баней. Поэтому на первые роли выходит кладка печи для бани.

Видов печных конструкций для бани много, к примеру, печь-каменка, где очень важна правильная укладка камней в банную печь. Мы же рассмотрим устройство, в которое монтируется емкость для горячей воды.

Фото банной печи

Предварительные работы

Выбираем кирпич

Материал для печи высокого качества

Перед тем как класть печь в баню, нужно выбрать кирпич, причем он должен быть качественным. Иначе могут возникнуть определенные проблемы, например несоответствие размеров стандарту приведет к тому, что трудно будет держать размеры печи при кладке. Кроме того швы будут или слишком большимиили просто разными.

Готовим глину

Глину надо хорошо замочить

Глину готовим заранее, более всего подходит материал, который добывается на глубине около метра. Предварительно она очищается от примесей, которые в ней могут присутствовать.

В емкости достаточного объема глина замачивается на несколько дней. После замачивания работать с ней гораздо проще. Сухая глина плохо поддается обработке и поэтому необходимо использование дополнительных инструментов.

Готовим песок

Песок надо тщательно просеять

Песок также предварительно очищается от мусора, сделать это проще с помощью просеивания. Особенно необходимо следить за тем, чтобы крошка гальки не попала в узкие печные швы.

Замешиваем раствор

Тщательный замес – залог качественной кладки

Читайте так же:
Где применяется клинкерный кирпич

Для того чтобы приготовить качественный раствор, глину хорошо разминают. Опытными печниками используется специальный инструмент, называемый — весло. Но также его можно заменить любым другим твердым и удобным предметом.

После того, как глина размята, в нее добавляют воду и, используя перфоратор с миксером, доводят такую смесь до состояния густой сметаны.

Затем в эту смесь добавляют подготовленный песок, который должен быть влажным. Если глина слишком жирная, то в растворе песок и глина должны составлять пропорцию два к одному.

Проверка раствора заключается в следующем: в раствор, считающийся готовым, окунается чистая палочка. Если на палочке остается слой, примерно равный двум миллиметрам, то это хорошая смесь. При меньшем слое – добавляется глина, при большем – песок.

Проверка качества раствора очень важна

Совет: раствор не нужно заготавливать большими объемами, за один замес лучше всего приготовить его в объеме одного ведра. Иначе со временем его качество будет хуже, и труднее будет укладывать кирпич, да и качество самой кладки будет хуже.

После того, как будет готов раствор, можно приступать к такому процессу, как кладка банной печи.

Итак, кладем печь для бани

Кирпичная печь представляет собой идеальный вариант, но решаясь на такой шаг, как кладка печей в баню, нужно понимать, что требуется серьезный уровень подготовки и приличные знания. Неправильно выполненная кладка для печей бани приведет к тому, что возможно появится тяжелый сырой пар (узнайте здесь, как установить печь в баню своими руками из металла).

Выходит умение, связанное с тем, как класть печь в баню, это серьезная наука. Но ведь особо приятно постигнуть ее с помощью собственного опыта, своими руками, тем более в итоге Ваша баня приобретет самое главное – печь.

Вашему вниманию предлагается инструкция по тому, как выполняется кладка для печей бани.

Закладываем фундамент

  • Копается котлован, глубиной до 0,7 м.
  • На дне котлована делается песчаная подушка толщиной до 20 см. Для этого насыпается песок, поливается водой и трамбуется.
  • В котловане монтируется арматурный каркас и заливается бетоном.
  • Бетон закрывают гидроизоляцией, затем сверху из кирпича или бетонных блоков делают кладку до уровня фундамента.

Схематичное изображение фундамента

  • Верхнюю плоскость с помощью раствора выравнивают, делая ее горизонтальной, и накрывают еще одним-двумя слоями гидроизоляции.

Внимание: В качестве гидроизоляции можно использовать толь, рубероид или гидроизол. Также хорошей изоляцией может служить нанесенный одним-двумя слоями гудрон.

Выполняем кладку печи

Для возведения используются схемы кладки печей для бани.

Схема кладки печи для бани, имеющей бак для воды

  • Начинается возведение печи с того, что выкладывается защитная стена. Уложенные пять рядов будут надежно защищать от жара вагонку на стене. При выполнении этой кладки используется раствор из песка и цемента.

  • Чтобы уточнить наружный контур печи, его соотносят с проемом, который имеется в потолочном перекрытии. Именно здесь дымоход выйдет на чердак. Делается это с использованием отвеса, при этом трос отвеса располагается посередине задней стороны проема. Острый конец отвеса располагается чуть выше уровня первого ряда.

Ориентирование на отвес

  • Отвес показывает линию, ориентируясь на которую располагается первый кирпичный ряд. Кирпичи должны лежать так, как указано на порядовке.

  • Укладывая третий ряд, устанавливаются поддувальные дверцы. При этом для укрепления используется оцинкованная проволока. В местах расположения дверц, кирпичи над ними подпиливаются.

Укладка ряда над дверцами

  • После того как будет уложен третий ряд, необходима проверка уровнем всех углов кладки. В четвертом ряду будет обустроен зольный колодец.

  • Еще одну дверцу для поддувала монтируем в шестой ряд, монтаж же колосника и топочной дверцы выполняем в седьмом. При кладке восьмого ряда появляется новое – это будет перегородка, после которой начинается дымоход. И так до ряда четырнадцатого.
  • В боковой стенке делается проем, в котором будет располагаться бак с водой. Он ставится таким образом, что будет держаться на боковых стенах и касаться швеллеров, уложенных заранее.

Установка бака для воды

  • Последующий ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под углом. Это основа, на которую будет опираться будущая разделительная стена.
  • Затем три ряда кладутся также как и первые, при этом каждый следующий ряд перекрывает стыки предыдущего.
  • Для предупреждения выхода пара ставится специальная дверца. После чего укладываются полосы, изготовленные из мягкой стали, с их помощью скрепляются последующие два ряда. Пришло время для закрывания рамки дверки для пара и для установки бака с водой.

Совет: Все имеющиеся дверцы в печке, а также емкость для воды обматываются асбестом, как видно из рисунка. Делается это в целях теплоизоляции.

Как замотать железные детали асбестом

  • Ряд следующий предусматривает установку трубы для банной печи. Ее длина подбирается исходя из высоты бани.
  • Исходя из конструкции печи, определяется конструкция трубы. Если печь большая и массивная, то и труба должна ей соответствовать.

Внимание: Стенки трубы и печи не должны быть меньше чем половина кирпича. Это может привести к разрушению и соответственно к ухудшению работы печи или к задымлению.

Заключительным этапом является ее оштукатуривание или, если использовался рядовой кирпич для печей, то должна быть выполнена обкладка печи в бане специальным облицовочным кирпичом. После этого печь готова и можно ее протапливать понемногу, чтобы она в нескором темпе просохла.

Печь обложенная кирпичом – смотрится здорово

Вывод

Разобравшись в нюансах кладки печи, станет ясно, что это не так уж и сложно. При соблюдении всех условий и следовании рекомендациям, будет сложена хорошая печь, которой можно гордиться, тем более ее цена будет совсем невелика. Видео в этой статье – та подробная информация, которая будет Вам полезна ( читайте также статью «Кладка печи для бани своими руками. Обозрение» ).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector