Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому сделать цементный блок

Формы для изготовления пенобетонных блоков

Пеноблок – один из наиболее востребованных материалов на строительном рынке. Это обуславливает высокую потребность в его производстве, а значит, и возрастает спрос на формы.

Производство заключается в заливке смеси в специальные ячейки, где она находится на протяжении 12-14 часов до полного застывания. Изготовление может проводиться в промышленных или домашних условиях. В последнем случае самодельные сооружения позволяют снизить себестоимость блоков.

1. Пластиковые формы.

Конструкции из пластмассы не пользуются большой популярностью в промышленных масштабах. Существует лишь типовой размер – 390х190х188 мм. Пластик не выдерживает большого количества заливок. Это существенно ограничивает сферу применения, поэтому не многие изготовители выпускают их, а только Китай, Днепропетровск и Чернигов.

Несмотря на то, что для масштабного производства требуется закупать сотни, а то и тысячи секций, в перерасчете на 1 куб.м. продукции такие формы оказываются вполне дешевыми. Они просты в эксплуатации и не требуют предварительной смазки перед заливкой пенобетона.

Ламинированная фанера часто используется как в промышленном, так и «домашнем» производстве. Она позволяет свести к минимуму затраты, особенно когда не планируется масштабная стройка.

Конструкция напоминает ящик, созданный из листов ламинированной фанеры и рассчитанный на один блок. Для придания жесткости используются струбцины, которые стягивают стенки. Но данный материал чувствителен к влаге, поэтому заливку нужно проводить на свежем воздухе и хранить сами изделия в сухом месте. Но чтобы пенобетон меньше разрушал стенки, изнутри ящик застилают полиэтиленом.

  • легко изготовить своими руками;
  • стоимость намного ниже металлического аналога;
  • конструкция имеет небольшой вес, за счет чего ее легко транспортировать по участку;
  • выдерживает до 50 заливок.

Бывают двух видов – с днищем или без. Это обуславливает еще одну классификацию – цельные и разборные металлоформы. Для складных секций без дна используют прокатный лист (4 мм), обработанный лазерной резкой. Эта технология ускоряет изготовление кассет, при этом обеспечивая точность габаритов.

Блок может иметь различные размеры, но базовый параметр всегда сохраняется – 600х300х200 или 600х300х100 мм. Металлические формы для пеноблока без дна не имеют достаточной жесткости, из-за чего есть риск нарушения геометрии изделия. Поэтому даже в домашнем производстве рекомендуется делать секции с днищем.

Для секций с дном используются листы толщиной в 6 мм, благодаря чему конструкция становится жестче и прочнее. Дно дополнительно укрепляется при помощи швеллеров. Самыми популярными размерами являются контейнеры на 35, 63 и 70 блоков стандартных объемов.

Современные производители стали использовать специальные металлические вставки, которые позволили создать пазогребневые формы. Они предназначены для создания перегородочных плит. Также всегда есть возможность сэкономить и купить не новые, а б/у изделия.

Чтобы пенобетон не прилипал к металлическим стенкам, когда он заливается, поверхность покрывают саморазрушающейся смазкой. Специалисты рекомендуют использовать средство фирмы Компил, так как его консистенция не оставляет жирных пятен, сохраняет эстетичный вид и не влияет на уровень адгезии материала.

На сегодняшний день популярностью и надежностью пользуются металлические конструкции завода Строй-Бетон, компании ПромСпектр и ООО Интэк.

Изготовление блоков своими руками

В домашних условиях лучше делать формы из ламинированной фанеры. Она позволяет легче достать элемент и проще в обработке. От количества ячеек зависит, сколько готовых блоков получится на выходе. Для домашнего производства рекомендуется делать многоместные опалубки с размером 200х300х600 мм. Хотя если есть возможности и знания, то выйдет самостоятельно изготовить и металлическую конструкцию. В сборке деревянной формы для заливки пенобетона есть два основных этапа – создание каркаса и разбивка на ячейки.

Сначала делается чертеж, его можно составить самостоятельно или найти готовый в интернете. На эскизе указываются необходимые параметры, а также рассчитывается количество секций. Этот вопрос решается по своему усмотрению, но специалисты рекомендуют делать контейнер не более, чем на 40 блоков. Это позволит иметь практически беспрерывный конвейер – пока одна партия застывает, вторую заготавливают. Для создания ящика потребуются влагостойкие фанерные листы толщиной 6-8 мм. Этого хватит, чтобы стенки не прогибались под давлением пенобетона, из-за чего произойдет деформация.

Ориентируясь на чертеж, проводится вырезка дна ящика. В зависимости от расположения секций необходимо контролировать, чтобы длина и ширина днища была кратной размером блока. Сразу на заготовке расчерчивается место перемычек. На этом же этапе из листов вырезают боковые и торцевые стенки. Важно, чтобы высота формы равнялась уровню элементов, так как пенобетон заливается «заподлицо».

На следующем этапе приступают к сборке каркаса. Для этого стенки фиксируются на основании, а для придания жесткости торцы оформляются металлическими уголками. Их устанавливают вертикально, ориентируясь на внешние углы ящика, и пропускают по верхнему краю опалубки. После этого перемычки закрепляются внутри в заранее заготовленных пазах в боковых стенках.

В обязательном порядке стенки обиваются полиэтиленовой пленкой для их защиты от влаги. Важно проконтролировать, чтобы на поверхности не возникало заломов, пузырей или складок. Если этого не сделать, то после высыхания поверхность пенобетонных блоков будет покрыта неровностями.

Вынимать готовые элементы можно только через сутки. При этом важно, чтобы температура окружающей среды была не ниже +5°C. Если пенобетон заливают в формы в домашних условиях, то нужна защита от воздействий окружающей среды – попадания пыли, грязи, атмосферных осадков.

Стоимость готовых форм

Читайте так же:
Как затереть цементом дорожку

Размер, материал и количество ячеек – главные составляющие цены.

Наименование, размерыЦена, рубли
Контейнер фанерный 0.5 м3 (14 штук)9000
Контейнер металлический 588Х300Х188 (24 ячейки)11 000
Контейнер металлический кассетный 590х360х120 (40 блоков)35 400
Пластиковая форма 390х190х188 мм (1 штука)от 300
Наборная форма из древесины 600х300х400от 7 000 за 1 куб.м
Наборная деревянная форма 600х300х100от 12 000 за 1 куб.м
Металлический контейнер на 24 пеноблока без дна 588х300х18811 000
Металлический контейнер на 40 шт без дна 590х360х12035 000
Форма с дном 35 шт 600х300х200 (металл)62 000
Форма с дном 63 шт 600х300х100 (металл)48 000
Контейнер с перегородками на 36 блоков (0,54 м3) 500х300х1005 900
Контейнер с перегородками на 30 блоков (0,85 м3) 498х295х1983 000
Наборная из полипропилена 600х300х200 мм, ширина 1,5 мот 35 000 за куб.м.
Наборная из полипропилена 600х300х400 мм, ширина 1,5 мот 29 000 за куб.м.
Кассетная форма для пазогребневых блоков 600х300х200 на 30 шт35 000

Это ориентировочные цены на формы, так как у каждого производителя они могут разниться в зависимости от качества материала и сложности оборудования. Многие фирмы предлагают приобрести б/у изделия, но их стоимость нужно уточнять отдельно.

Как без особых затрат сделать пеноблок своими руками в домашних условиях?

От автора: Рад снова приветствовать вас, друзья мои. В сегодняшней статье я хочу рассказать вам, как произвести пеноблок своими руками в домашних условиях, и при этом, с минимальными затратами. Согласитесь, применение качественного и недорогого материала — это огромный плюс при строительстве, особенно, если речь идет о конструировании, например, хозяйственных построек или частного дома.

Когда-то один мой хороший друг пожаловался мне, что постройка гаража обходится ему очень дорого. Я предложил ему не покупать материал у изготовителя, а попросту сделать его самостоятельно. В ответ услышал: «Как ты себе это представляешь? Это невозможно». А вот я, в силу своего упрямства, все же заинтересовался этим вопросом, и в результате доказал ему обратное. Теперь хочу поделиться опытом с вами, дорогие читатели, и рассказать, как самому сделать пеноблок.

Итак, пеноблок — это искусственный камень, который делается из простого цементного раствора, воды, песка и пеноконцентрата. У него пористая структура, правильная геометрия и малый вес. Данное изделие обладает как преимуществами, так и недостатками.

Преимущества пеноблока заключаются в быстроте монтажа, простоте обработки ручным и портативным инструментом. Он легко пилится, фрезеруется и сверлится. Отличается высокой тепло и шумоизоляцией, устойчивостью к низким и высоким температурам. Он долговечный, экологичный, дышащий, легкий. Поры в блоке, заполненные воздухом, обеспечивают материалу высокую степень теплоизоляции.

Недостатком пенобетона является способность накапливать воду (гигроскопичность), поэтому он требует защиты от внешних атмосферных явлений.

Способы изготовления пеноблока

Сделать пеноблок можно тремя способами: классическим, сухим и методом баротехнологии. Сухой способ используется при производстве большого количества пеноблоков, что требует наличия дорогого оборудования, а способ баротехнологии применяют для создания габаритных монолитных конструкций. Такие методы нам не подходят.

Так как мы будем делать все своими руками в домашних условиях, больше всего нам подойдет классический метод. Смысл этого способа заключается в том, что пена из пеногенератора поступает в цементный раствор, который находится в бетономешалке. Там осуществляется замес. Таким образом, на выходе мы получаем пенобетонный материал.

Материалы для производства пеноблока

Хочется отметить, что изготовить пеноблок не составляет особого труда, однако важно иметь для этого подходящее помещение, необходимые материалы и инструменты:

  1. Цемент.
  2. Песок (желательно мелкий и чистый, без включений глины).
  3. Вода (водопроводная, без солей).
  4. Пенообразователь.
  5. Отвердитель.
  6. Формы для залива раствора.
  7. Бетономешалка.
  8. Пеногенератор. Если у вас его нет, его можно изготовить самому.

Чтобы не тратиться на формы, их можно сделать самостоятельно из влагозащищенной фанеры. Сконструируйте необходимое количество ящиков требуемого размера и используйте многоразово. Также можно использовать большие формы, а затем разрезать монолиты на блоки.

При изготовлении форм следует учитывать тот факт, что во время сушки пенобетона будет происходить воздушная усадка, поэтому готовый пеноблок может получиться меньшего размера, чем сама форма.

Как самостоятельно сделать пеногенератор

Пеногенератор — это не то устройство, которое имеется в хозяйстве у каждого, поэтому я посчитал нужным рассказать, как сделать его самому. Кстати, самодельный пеногенератор прост и надежен, и, в данном случае, будет работать не хуже автоматического.

Чтобы самостоятельно сделать пеногенератор, возьмите компрессор, шланги, насос, емкость и корпус с металлической сеткой. Установите емкость на пол, или любое другое устойчивое место, подсоедините шланги, предварительно оснащенные вентилями для регулировки давления. Стыки обработайте специальными муфтами.

Разведенный пенообразователь подается в емкость при помощи насоса. Процесс работы устройства происходит таким образом: в емкость с водой добавляется пенообразователь и тщательно замешивается, после чего полученная смесь вместе с воздухом поступает из компрессора в корпус конструкции. Раствор соединяется с воздухом, бьется о сетку и превращается в пену.

Читайте так же:
Цемента м400 технические характеристики гост

Источник: http://mashintop.ru/

Можно, конечно, попробовать справиться и без пеногенератора, однако получить необходимое количество пены в данном случае будет крайне тяжело. Стандартная бетономешалка вряд ли справится с замесом раствора на больших оборотах.

Изготовление пеноблока

Изготовление пеноблока заключается в следующих этапах:

  1. Приготовление цементно–песчаного раствора.
  2. Приготовление пены.
  3. Формовка пеноблока.
  4. Сушка пеноблока.
  5. Проверка готовой продукции на качество и пригодность к использованию.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Смесь из воды, цемента и песка готовится аналогично раствору бетона. В принципе, этот процесс знает практически каждый. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится бетономешалка, вода, цемент и песок. Залейте в бетономешалку воду, затем насыпьте цемент и песок (1:1). Замесите. Все просто.

Приготовление пены

Для приготовления пены используйте пеногенератор. Чтобы проверить материал на качество, возьмите обычное ведро и до краев заполните полученной пеной. Переверните его вверх дном. В результате требуемой плотности (70–80 г/л) пена останется внутри.

Пенообразователь бывает двух видов. Какой из них выбрать для себя, решайте сами:

  1. Органический (белковый) — создан на основе натурального сырья. Пеноблоки из такого пенообразователя отличаются прочностью, экологичностью и не имеют класса опасности.
  2. Синтетический — не прихотлив в производстве, однако имеет 4 класс опасности. Пеноблоки из него получаются менее качественными, чем из органического.

После того как раствор замесился, добавьте в него отвердитель, готовую пену и тщательно перемешайте. Однако старайтесь сделать замес как можно быстрее, так как в результате долгого перемешивания пена попросту разрушится и качество пенобетона будет плохим.

В результате неравномерного замеса раствор будет давать усадку. Блоки, которые сделали с нарушениями технологий, легко трескаются, крошатся, имеют неровную внешнюю и внутреннюю структуру.

Формовка пеноблока

Пенобетон готов? Тогда приступайте к формованию.

В первую очередь расставьте формы на чистой, сухой, ровной поверхности. Смажьте их водой или маслом с внутренней стороны для того, чтобы в дальнейшем готовый материал было проще извлечь. Разлейте готовую смесь по формам. Металлической планкой снимите лишний раствор сверху и по краям, выровняйте поверхность.

Оставьте на сутки подсушиться. Не допускайте попадания воды или других природных осадков на изделия. Через 24 часа достаньте пеноблоки из форм и разложите их на поддонах.

Сушка пеноблока

После того, как изделия будут разложены на поддонах, или любой другой чистой поверхности, оставьте их на досушку в сухом помещении при температуре +10 градусов и выше на 2–3 недели. Если нарушить технологию изготовления, то изделие в процессе сушки будет меняться в структуре. Оно может дать сильную усадку, потрескаться или раскрошиться.

Как–то раз я слышал, что для полного высыхания пеноблока достаточно нескольких дней. Это миф. При естественном способе сушки необходимо не менее 28 дней, чтобы изделие стало достаточно прочным и, соответственно, качественным.

Постарайтесь не допустить попадания на пеноблок атмосферных осадков и минимизировать резкие перепады температур. Также следите за силой движения воздуха.

Проверка на качество и пригодность к использованию

Возьмите один готовый блок и оцените его внешний вид. Он должен быть правильной формы, с ровными углами, без трещин и других внешних повреждений. Затем разбейте изделие. Внутри не должно быть пустот и следов непромеса. В результате правильного замеса пенобетона, поры, размером около 3 мм, будут равномерно распределены.

Если показатели вас полностью устраивают, значит, вы усвоили мои советы, успешно справились с задачей, и теперь знаете, как самому сделать пеноблок.

Техника безопасности

Помните, что во время проведения всех работ вы должны соблюдать технику безопасности:

  • работайте в защитных перчатках и марлевой повязке,
  • рабочее место держите в чистоте и порядке,
  • не допускайте попадания строительных смесей в глаза и на поврежденные участки кожи,
  • не допускайте детей к месту проведения работ,
  • отключайте компрессор от сети при перерыве в работе, не оставляйте его включенным без надзора.

Полезные советы

В дополнение хочу поделиться с вами несколькими полезными советами по работе с пеноблоком.

При строительстве стен нельзя класть свежие блоки, чтобы не допустить трещин на изделиях. Пеноблоку требуется много времени, чтобы набрать требуемую прочность, однако некоторые изготовители слишком рано пускают изделия в продажу, а многие покупатели этого не знают.

Перед тем, как начинать кладку, следует очистить материал от пыли и грязи, а также уровнем проверить фундамент на горизонтальность и вертикальность.

Штукатурить стены из пенобетона можно через 3–4 месяца после завершения кладки, так как блоки дают определенную усадку.

Пеноблок выгоднее класть на клей: во–первых, его расход буде меньше, чем цементно–песчаного раствора, а во–вторых, кладка стены будет выглядеть качественнее, а швы — аккуратнее. Если швы будут толстыми, теплоизоляция постройки уменьшится.

Если пеноблок не имеет ровных граней, его лучше класть на раствор, если же изделие ровное со всех сторон — рациональнее делать кладку на клей.

После того, как выложен фундамент, покройте его сверху гидроизоляционным слоем, чтобы защитить пеноблок от влаги, а затем сверху покройте цементно–песчаным раствором.

Если вы планируете класть пеноблок на клей, помните: первый слой на фундамент все равно ложится только на раствор.

Читайте так же:
Изготовление цемента ортофосфорная кислота

Технология производства сверхпрочного бетона своими руками

По желанию строители могут изготовить бетонный раствор своими руками, при этом необязательно иметь профессиональные навыки. Но приготовление сверхпрочного бетона все-таки требует определенных знаний в строительстве, поскольку такого качества раствор обычно используют для возведения ответственных элементов здания: фундамента, стен, крыши, стяжки пола. Актуально собственноручное замешивание бетона в случае, когда требуется небольшое количество рабочей смеси, например, при необходимости залить ступеньки для лестницы либо вывести дорожку во дворе.

  1. Маркирование
  2. Что входит в состав?
  3. В качестве основы
  4. Специальные добавки
  5. Как сделать своими руками: технология

Маркирование

В зависимости от прочностных характеристик определяется марка бетонного раствора.

Так, не слишком прочный маркируется М100 и применяется для укладки дорожного полотна. Смесь с цифровым показателем «150» пригодна для заливки промышленного бетонного пола и стяжки. Чаще в строительной сфере применяется бетон марки М200. Это отличное решение для формирования несущих конструкций. Такой раствор имеет прекрасное соотношение прочности и стоимости, что делает его популярным как в частном, так и в крупномасштабном строительстве. Хорошей прочностью отличается бетон марки 250, на основе которого застройщики часто возводят фундаменты.

Материал более высоких марок целесообразно использовать при производстве балок.

А вот для возведения сложных конструкций строители прибегают к высокопрочным маркам бетона, например, М350. С его помощью строят балки, на которых приходится повышенная степень нагрузки, а также здания спецназначения на промышленных предприятиях. Существуют и еще крепче бетоны — М450 и 500, которые нашли применение при возведении мостовых конструкций, гидротехнических сооружений и прочих конструкций со спецтребованиями.

Что входит в состав?

В качестве основы

Основным компонентом бетона выступает цемент. Он связывает остальные составляющие воедино и определяет технические свойства готового раствора. Так, частным строителям подойдет цемент М500 либо портландцемент, который обладает прекрасной адгезией и лучше подходит для строительства при низких температурах. Чтобы приготовить сверхпрочный бетон, цемент потребуется сухой и сыпучий. Категорически не рекомендуется брать немаркированный, отсыревший либо уцененный материал.

Песок для такого материала не должен быть слишком мелкий.

Еще одним немаловажным ингредиентом является песок. Для изготовления сверхпрочного раствора нужно подготовить фракцию >1 мм и лучше, если песчинки будут равномерными с разностью в размере не более 2 мм. Перед добавлением песка, его очищают от строительного мусора, скопления различных частей отмерших растений и прочих посторонних примесей, которые со временем пагубно сказываются на прочности бетонной смеси. Опытные строители предпочитают использовать речной песок.

Отличным заполнителем сверхпрочного бетонного раствора считается щебень или гравий. Если нужно сделать легкий бетон своими руками, то в качестве заполнителя лучше выбирать керамзит. При самостоятельном замешивании раствора рекомендуется взять заполнитель различных фракций, а чтобы повысить прочность бетона, то потребуется уделить внимание утрамбовке смеси. Завершающим компонентом раствора является вода. Для приготовления высококачественной рабочей смеси потребуется только чистая, питьевая вода.

Специальные добавки

При изготовлении сверхпрочного бетонного раствора многие строители используют вспомогательные компоненты, в числе которых:

Полипропиленовые волокна помогут сделать материал более крепким.

  • Пластификаторы. С их помощью бетон становится более вязким и текучим, что помогает быстрее и максимально полностью заполнить все пустоты. Это существенно ускоряет строительные работы и улучшает конечный результат.
  • Армирующие элементы. Сделают бетонный раствор прочнее различные армирующие вещества, например, ПВХ волокно или полипропиленовый материал.
  • Гидроуплонители. Делают рабочую смесь стойкой к воздействию излишка влаги.
  • Антиморозные добавки. Чтобы минусовые температуры не отражались на качестве бетона, при изготовлении массы своими руками нужно использовать специальные примеси, повышающие качество раствора и способности противостоять морозам.

Как сделать своими руками: технология

Чтобы сделать бетон марки 200 и выше, понадобится следующий инвентарь и материалы:

Необходимый инвентарь для работы должен включать и бетоносмеситель.

  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • спецдобавки;
  • строительный уровень;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • ведра.

Подготовив необходимые компоненты для высокопрочного бетона, приступают к замесу. Размешать компоненты своими руками будет сложно, поэтому лучше воспользоваться бетоносмесителем. В агрегат выливают воду, всыпают сначала цемент, перемешивают и добавляют остальные составляющие или же, наоборот, погружают в бетономешалку сухие ингредиенты и заливают водой. На последнем этапе высыпают пластификатор и тщательно размешивают раствор до однородной структуры. Пропорции для прочного бетона на 1 куб:

  • 1 доля цемента М 500—300 кг;
  • 2 ч. песка — 600—700 кг;
  • 2 части щебенки — 1100—1200 кг;
  • 0,7 ч. воды — 150—170 л.

Опытные застройщики рекомендуют добавлять в процессе изготовления сверхпрочного бетонного раствора всевозможные добавки, например, моющее средство для посуды «Фейри» (1 ч. л. на ведро). Этот неспецифический для строительства компонент улучшает подвижность рабочей смеси и за счет того, что позволяет уменьшить количество воды, повышает прочность бетона.

Фундаментные блоки своими руками

Если бюджет на строительство ограничен или просто хочется сэкономить, некоторые этапы возведения здания придётся выполнять собственноручно. Поскольку затраты на сооружение фундамента составляют примерно 1/5 стоимости всей постройки, а сам процесс достаточно прост в реализации, можно изготовить фундаментные блоки своими руками.

Работы выполняются в следующем порядке. Сначала необходимо определиться с размерами. Поскольку решено, насколько это возможно, обойтись собственными силами, и с максимальной экономией пиломатериалов.

Читайте так же:
Цемент шпц 400 гост

Достаточно соорудить опалубку размером со стандартный блок ФБС вот его размеры 2,4 х 0,6 х 0,4 м. и постепенно после заливки очередного блока переставлять опалубку дальше, до окончательной заливки фундамента, таким образом наша опалубка будет использоваться много раз.

При таком подходе кроме экономии пиломатериалов мы также сэкономим на использовании автотранспорта для доставки готовых блоков и автокрана для их монтажа. Что бы изготовленные блоки не нужно было перемещать, установку опалубки и заливку бетона необходимо производить на месте размеченного фундамента.

Как сделать фундаментные блоки своими руками

Для создания опалубки следует взять фанеру OSB, ширина которой равна высоте блоков, а длина – на 20 см больше их длины. Одна сторона фанеры зачищается и окрашивается водостойкой краской.

После высыхания на окрашенной стороне обеих фанер в 10 см от краёв ножовкой делаются поперечные пропилы глубиной примерно в 5 мм.

Расстояние между ними на каждой заготовке из фанер должно быть равным длине блоков. Теперь между краем каждой фанеры и пропилом, примерно посередине, сверлятся отверстия диаметром 14 мм – для болтов будущей стяжки.

Из стального листа толщиной 1 мм вырезаются два прямоугольных куска: одна сторона каждого равняется высоте блоков, другая – ширине.

Они послужат в качестве торцевых вставок опалубки, для них и делались пропилы, так же можно использовать фанеру или обрезную доску.

Осталось приготовить несколько стальных стержней диаметром 12 мм и длиной, на 10 см превосходящей ширину блоков, с резьбой на концах, – и можно приступать к сборке.

Заготовки из фанеры укладываются на ровную поверхность параллельно друг другу окрашенной стороной вовнутрь. В пропилы вставляются металлические торцы, а в круглые отверстия – подготовленные стержни.

Прежде чем стянуть конструкцию гайками, с внутренней стороны фанеры, рядом со стяжкой, следует установить деревянные проставки для фиксации ширины блока.

Теперь гайки затягиваются и опалубка готова.

Для приготовления раствора 1 часть цемента соединяется с 2 частями песка и 4 частями гравия. Для того, чтобы блоки получились прочными, смесь после тщательного перемешивания должна остаться достаточно вязкой.

Нужная консистенция достигается регулировкой подачи воды. Перед заливкой раствора с внутренней стороны торцевых стенок, посередине, можно установить деревянные бруски. Впоследствии они удаляются и остаются пазы, которые при укладке готовых блоков заполняются раствором.

Это усиливает сцепку между ними, отчего фундамент становится прочнее. Теперь форма заполняется смесью и утрамбовывается. Во избежание растрескивания при высыхании конструкция накрывается плёнкой и в течение двух дней регулярно поливается водой, после чего опалубку можно разобрать.

Видео: Опалубка своими руками

Как самостоятельно изготовить перлитобетон?

Перлитобетон это один из видов легких бетонов, в состав которого вместе с обычным мелким заполнителем вводят вспученный перлитовый песок, фото 1. Перлитовый бетон обладает не только малой плотностью, но и повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Сам вспученный перлитовый песок, фото 2, получают путем измельчения горной породы – перлита и последующего обжига при температуре 900…1100°C. В процессе обжига, вода которая входит в состав перлита под высокой температурой вырывается наружу и тем самым вспенивает горную породу, увеличивая ее объем в 4…20 раз. Насыпная плотность вспученного перлита составляет 50…250 кг/м 3 и более (подробнее о перлите здесь).

В зависимости от вида вяжущего вещества и его количества добавляемого в бетонную смесь можно получить следующие виды бетона:

  • конструктивный бетон (плотность перлитобетона выше 1500 кг/м 3 , рекомендуется применять полидисперсный зерновой состав с частицами размером 1,2…20 мм и насыпной плотностью 300 кг/м 3 );
  • конструктивно-теплоизоляционный бетон (плотность перлитобетона 600…1500 кг/м 3 , рекомендуется применять заполнитель из перлита крупностью зерен 10…20 мм и исключения фракции зерен крупностью 1,2…5 мм);
  • теплоизоляционный бетон (плотность перлитобетона 250…600 кг/м 3 ).

Свойства перлитобетона

  1. Предельная растяжимость при изгибе – 3,15 мм/м.
  2. Предел прочности на растяжение при изгибе:
  • марка М50 – 8,5 кгс/см 2 ;
  • марка М75 – 13,2 кгс/см 2 .
  1. Относительная прочность на растяжение при изгибе, Rизг/Rкуб для:
  • балок длиной 120 см – 0,170;
  • балок длиной 155 см – 0,176.
  1. Морозостойкость перлитобетона – более F15 (при расходе портландцемента М400 не менее 180 кг/м 3 ).

Экспериментально установлено, что перлитобетон после 25 циклов замораживания/оттаивания не снижает своей прочности, а длительное увлажнение в течении 90 суток способствует повышению прочности.

Сравнительная характеристика перлитобетона и других теплоизоляционных материалов приведена в табл. 1.

Таблица 1 — Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов

Строительный материал для стен

Плотность, кг/м 3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С)

Толщина стены при Rопр=2,8 м 2 °С/ Вт

Вес

1 м 2 стены, кг

Паропроницаемость,

мг/(м*ч*Па)

1. Кирпич силикатный

2. Кирпич глиняный полнотелый

5. Поризованный керамический блок

8. Перлитобетон теплоизоляционный

9. Перлитобетон конструктивно-теплоизоляционный

Преимущества применения перлитобетона в строительстве, фото 3:

  1. Экологически чистый строительный материал.
  2. Огнестойкий материал.
  3. Достаточная воздухо- и паропроницаемость.
  4. Легкий материал.
  5. Материал простой в применении: легко сверлится, распиливается.
  6. Широкая область применения.
  7. Высокий срок службы (долговечность).
  8. Не гниет, не является средой обитания и пищей для грызунов и насекомых.
  9. Высокие показатели звуко- и теплоизоляции, фото 4.

Недостатки перлитобетона:

  1. Высокий показатель водопоглощения (необходимо вводить гидрофобизирующие добавки).
  2. Относительно низкая морозостойкость и прочность перлитобетона.
Читайте так же:
Кариес дентина или цемента

Приготовление бетонной смеси перлитобетона

Перлитобетон состоит из следующих компонентов:

  1. Вяжущее. Обычно применяют портландцемент, шлакопортландцемент, реже гипсовое вяжущее или органическое вяжущее (смолы) Рекомендуется применять цемент марок М400 и выше. Для приготовления особого вида перлитобетона используют в качестве вяжущего вещества жидкое стекло совместно с отвердителем (например, шлам, кремнефтористый натрий).
  2. Водопотребность лежит в пределах 260…300 л/м 3 . Установлено, что водопотребность бетонной смеси зависит от гранулометрического состава перлита:
  • больший расход воды в крупнопористом перлите, чем у плотном;
  • больший расход воды в мелкозернистом, чем у крупнозернистом перлите.

Установлено, что водопотребность практически постоянная величина для приготовления перлитобетона с расходом цемента в пределах 150…500 кг/м 3 .

  1. Мелкий заполнитель – кварцевый песок и вспученный перлит. Для изготовления перлитобетона используют перлитовый песок с размерами частиц 0,16…2,5 мм.

Требования к вспученному перлиту, как мелкому заполнителю:

  • насыпная плотность – не менее 200 кг/м 3 ;
  • марка по прочности – не менее М200;
  • гранулометрический состав – должен отвечать кривой просеивания;
  • модуль крупности – не менее 2,5;
  • содержание пылевидной фракции с размером частиц менее 0,15 мм — не более 15% (по объему).
  1. Добавки. В ходе изготовления перлитобетона рекомендуется применять добавки ПАВ (поверхностно-активные добавки), которые существенно улучшают свойства перлитобетона:
  • улучшается удобоукладываемость бетонной смеси;
  • снижается водопотребность бетонной смеси;
  • ускоряют сроки схватывания и твердения перлитобетона;
  • снижают количество остаточной влажности в бетоне.

Так, доказано, что применения ПАВ ЦНИПС-1 в количестве 0,3% от массы цемента, увеличивается на 30% прочность перлитобетона.

Для приготовления перлитобетона применяют следующие добавки:

  • мылонафт;
  • ЦНИПС-1;
  • смоляная канифоль.

В табл. 2 приведен состав перлитобетона и его основные характеристики, а также ниже состав №2.

Таблица 2 — Состав перлитобетона (с расчетом на 1 м 3 бетона) и его основные характеристики

Наименование компонентов

Количество компонентов бетона

Плотность

бетона,

кг/м 3

Марка

перлитобетона и полнотелого камня, кг/см 2

Марка

пустотелого

камня,

кг/см 2

1. Портландцемент, кг

2. Вспученный перлит, м 3 (кг)

3. Кварцевый песок, м 3 (кг)

Состав 2 (с расчетом на 1 м 3 бетона):

  1. Вяжущее. Портландцемент М400 – 260 кг.
  2. Крупный заполнитель – перлитовый щебень:
  • фракция 10…20 мм – 680 л;
  • фракция 5…10 мм – 375 л.
  1. Мелкий заполнитель – перлитовый песок:
  • фракция 0…5 мм – 450 л.
  1. Вода – 240 л.

Еще приведем составы перлитобетотна в зависимости от исходной плотности и применяемой добавки ПАВ, табл. 3 и их основные технические характеристики табл. 4.

Таблица 3 — Примерные варианты составов для приготовления перлитобетонов (А, Б, В – для разных плотностей перлитобетона)

Обозначение состава перлитобетона

Цемент, м 3

Перлит, м 3

Песок, м 3

Вода, м 3

Воздухововлекающие добавки, литр

Таблица 4 — Расчетные характеристики перлитобетонов различных составов (А, Б, В – для разных плотностей перлитобетона)

Обозначение состава перлитобетона

сухом состоянии, кг/м 3

Прочность на сжатие, кг/см 2

Плотность во влажном

состоянии после укладки,

Последовательность действий необходимых для приготовления бетонной смеси

  1. Вначале следует смочить вспученный перлит водой (из-за его значительной гигроскопичности и водопоглощения).
  2. Затем в емкости предназначенной для приготовления бетонной смеси перемешать до получения однородной массы 1/3 перлита и всей части цемента.
  3. Если предусмотрено применения различных добавок необходимо их растворить в воде, приготовленной для затворения смеси.
  4. Затем следует добавлять частями воду в приготовленную перлито-цементную смесь с последующим перемешиванием до получения однородной бетонной смеси (когда смесь начнет как будто увеличиваться в объеме). Для перемешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой или с помощью обычной лопаты. Для приготовления бетонной смеси можно применять бетономешалку принудительного действия, но при этом следует ограничить время перемешивания до 2…3 мин (для предотвращения сильного растирания перлитового песка до мелких пылеватых частиц).
  1. После получения нужной консистенции следует постепенно частями ввести весь остальной перлит с последующим перемешиванием. Рекомендуется стремиться чтобы бетонная смесь была жесткой, которая бы не оседала при формовании в опалубку и ее немедленном снятии. Для достижения жесткой бетонной смеси следует ограничить содержания мелкой фракции перлита. Если условия и возможности не позволяют сделать жесткую смесь следует применять разборную систему опалубки, которая снимается через определенное время. Для монолитной заливки перлитобетона достаточно приготовлять смесь с маркой по плотности D200 и расходом портландцемента в количестве 100 кг/м 3 .

Область применения перлитобетон

Перлитобетон имеет широкое распространение в различны сферах строительства и народного хозяйства, фото 5. Перечисли самые основные сферы применения:

  • для изготовления звуко- и теплоизоляционных материалов;
  • изготовление «теплой» (теплоизоляционной) штукатурки;
  • изготовление строительных блоков для малоэтажного строительства;
  • в качестве строительного материала для изготовления монолитных конструкций и межкомнатных перегородок (марка бетона М75);
  • для изготовления одно- и двухслойных перлитобетонных панелей самонесущих наружных стен.

Как уже отмечалось, из перлитобетона изготавливают большие блоки, которые можно применять для возведения несущих и самонесущих стен в малоэтажном строительстве. При использовании таких больших блоков, увеличивается скорость строительства:

  • создавать большого размера блоки обуславливается его легким весом;
  • объем блока из перлитобетона равняется объему 3…4 обычных одинарных кирпичей.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector