Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать самому клинкерный кирпич

Как укладывать клинкерную плитку: поэтапное проведение работ

Перед тем как укладывать клинкерную плитку необходимо не только приобрести и подготовить все требуемые в ходе работ инструменты и материалы, но и выяснить последовательность действий и сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит уложить элементы качественно своими руками.

Преимущества и недостатки клинкерной плитки

Изготовление изделий осуществляется из сланцевой тугоплавкой глины, что обжигается при температуре в пределах 1200-1450°C. В результате такое воздействие обеспечивает спекание сырья и придает заготовкам всех тех положительных качеств, из-за которых они и пользуются достаточно высоким спросом на рынке. К числу ее преимуществ относится:

  • Экологичность. В составе клинкерной плитки отсутствуют вредные компоненты, что способны нанести ущерб здоровью человека или окружающей среде, ввиду чего ее можно свободно использовать не только при наружной отделке зданий, но и внутри жилых помещений, где регулярно проживают люди.
  • Универсальность. Материал используется при отделке гостиной, кухни, прихожей, камина, фасада дома и в огромном количестве других случаев.
  • Стойкость к воздействию солнечных лучей. Благодаря этому даже при регулярном и интенсивном влиянии с их стороны при нахождении на улице материал не выгорает, сохраняя собственный первоначальный внешний вид.
  • Устойчивость к воздействию окружающей среды. Клинкер не боится дождя, морозов, перепадов температуры и других неблагоприятных погодных условий.
  • Продолжительный период эксплуатации. При соблюдении технологии изготовления и правильно выполненном монтаже материал способен свободно прослужить 100 лет и даже больше.
  • Легкость ухода. При появлении загрязнений клинкерную плитку достаточно просто помыть и в большинстве случаев даже без использования дополнительных моющих средств.
  • Огромный ассортимент. Материал изготовляется во множестве разнообразных цветов, оттенков и форм, с наличием различного рельефа и изображений на своей поверхности, которая может быть снаружи глянцевой. Наибольшим спросом пользуется красная, серая, желтая и коричневая клинкерная плитка, поскольку изделия с таким окрасом отлично сочетаются не только с интерьером помещений, но и любыми ландшафтными дизайнами участков частных домов.
  • Высокая прочность. По крепости клинкерная плитка не уступает кирпичу, что также производится из глины и подвергается обжигу, а в готовом виде применяется при сооружении стен домов и ряде других строительных задач.
  • Стойкость к химическим веществам. Различные токсины и иные химикаты не способны нанести вред материалу даже при долгом прямом контакте с ним.

Слабые стороны у клинкерной плитки, как и у любой другой также имеются. К их числу относится высокая стоимость и хрупкость, наличие которой есть даже несмотря на значительную прочность изделий, что могут переносить механические удары. Проявиться этот недостаток может и от обыкновенного падения, способного привести к появлению трещин на поверхности материала, а в некоторых случаях и к разрушению на множество мелких частей. После подобного бесполезно пытаться их склеивать, поскольку в результате такого происшествия клинкерная плитка уже утратит свои основные положительные качества. Во избежание этого при ее транспортировке, хранении и в ходе укладки необходимо соблюдать предельную осторожность.

Виды и фактура клинкерной плитки

В зависимости от разновидности материал можно применять при мощении тротуаров и дорожек, облицовке внутренних и наружных стен домов, а также возведении гидротехнических построек и в ряде других случаев.

Клинкерная плитка бывает следующих видов:

  • Техническая. В готовом виде материал является неокрашенным и применяется при облицовке промышленных и лабораторных помещений. Ввиду крайне важной стойкости к различным химически агрессивным веществам и наличию повышенной механической прочности при использовании в таких условиях техническая клинкерная плитка изготовляется с большей толщиной.
  • Обыкновенная отделочная. Она является оптимальным вариантом, когда возникает потребность произвести отделку стен в кухни, гостиной или другом помещении квартиры или частного дома. Такие изделия имеют большую пористость и различные фактуры.
  • Водостойкая. Благодаря влагостойким качествам и поглощению минимального количества воды изделиями их можно свободно использовать не только в ванной комнате, но и в сауне или бассейне, где присутствует более существенная сырость и большие перепады температуры.
  • Теплоизоляционная. Процесс изготовления материала этого вида имеет некоторые отличия. Для придания клинкерной плитке максимальной прочности и плотности предварительно перед обжигом заготовки дополнительно просушиваются. Благодаря этой особенности производства в результате изделия обладают более высокими теплоизоляционными показателями. Такую клинкерную плитку оптимально использовать при облицовке фасадов зданий, когда нет возможности утеплить дом снаружи или если ранее произведенной теплоизоляции оказалось недостаточно.
  • Специальная. Изделия предназначены для отделки сложных архитектурных форм, которые в основном часто встречаются в общественных помещениях.

Фактура клинкерной плитки также бывает нескольких видов:

  • Гладкая. Зачастую изделия выпускаются именно с наличием такой поверхности. Гладкая клинкерная плитка значительно проще поддается мытью, а при укладке на стены присущая ей скользкость ни на что не влияет.
  • Шероховатая. Рельефные изделия являются оптимальным решением для отделки стен в гостиных, коридорах, спальнях, ванных комнатах и других помещениях. К числу исключений можно отнести кухни, на которых лучше избегать использования в качестве облицовки шероховатую клинкерную плитку, поскольку на ее поверхности с легкостью происходит скапливание грязи, а в ходе удаления возникают некоторые сложности.
  • Глазурованная. Изделия с таким покрытием имеют гладкую поверхность, которая блестит. Пользуется значительным спросом, поскольку позволяет существенно разнообразить и преобразить интерьер помещений.
  • Рустикальная. Материал с наличием этой фактуры внешне выглядит под старину или как подвергнувшийся грубой обработке камень. Такие изделия отлично подходят для помещений со стилем лофт, индастриал, кантри и ряда других.

С учетом особенностей каждого из видов и фактур можно выбрать наиболее благоприятный для себя вариант.

Расчет количества клинкерной плитки

Подсчитать численность материала, который потребуется для облицовки достаточно легко. Для этого нужно осуществить измерение ширины и протяженности поверхности, что подвергнется отделке. После совершения замеров следует произвести умножение длины на второй показатель и в итоге будет получена площадь. Затем необходимо выяснить габариты используемых в дальнейшем изделий. Обычно изготовителем обозначается, сколько материала надо для облицовки 1 кв. м, из чего легко можно определиться с конечным количеством материала с учетом произведенных ранее замеров. Кроме этого следует не забывать о швах между элементами, а также приобретать изделия с небольшим запасом и из одной партии, предварительно проверив их на отсутствие дефектов и отличий в цвете.

Читайте так же:
Как стыковать блоки с кирпичом

Выбор и приготовление клея

Для укладки клинкерной плитки необходимо прибегать к использованию специальных клеев, которые бывают полиуретановыми, однокомпонентными и цементными. Две последние разновидности применялись изначально. Полиуретановые же клеи являются более современными и совершенными составами, которые относительно недавно появились на рынке.

Смеси на основе цемента медленно застывают, из-за чего они могут создавать некоторые неудобства при проведении работ. Сегодня им менее часто отдается предпочтение, поскольку другие варианты обладают большим количеством преимуществ. Если все же в планах укладывать клинкерную плитку посредством такого состава, то для его приготовления необходимо в емкости производить смешивание цемента и песка в соотношении 1:4. Дальше оба материала, которые пока что находятся в первоначальном сухом виде, следует перемешать и лишь после к ним нужно добавлять воду и совершать полное замешивание.

Полиуретановые составы являются двухкомпонентными и отличаются своей высокой надежностью и качеством. Если предпочтение отдается не готовому клею, то его приготовление совершается в отдельной пластиковой емкости с использованием воды и миксера или дрели с наличием специальной насадки, позволяющей осуществлять полноценное перемешивание и доведение смеси до требуемого состояния.

Сам же процесс замешивания следует производить в соответствии с инструкцией и рекомендациями изготовителя. Обычно для этого в емкость требуется налить воду, а затем добавить в нее раствор, что дальше необходимо перемешать миксером. После первого замеса следует сделать 5 минутный перерыв. По истечении указанного промежутка времени нужно повторно воспользоваться миксером. В итоге смесь должна приобрести вид вязкой субстанции.

Как укладывать клинкерную плитку на стену своими руками пошагово

Монтаж изделий осуществляется на бетонные, железобетонные, кирпичные, деревянные и металлические поверхности. Гипсокартонные стены являются не самым лучшим вариантом в этом случае, поскольку такое основание не способно справляться с нагрузками, создаваемыми материалом.

Подготовительные работы

Перед тем как класть клинкерную плитку на стену с нее следует снять масляную краску, старые обои, побелку, плитку, штукатурку, если она плохо держится или другую отделку, что присутствует на поверхностях, которые в дальнейшем подвергнутся облицовке. Основание должно быть ровным и прочным. Для проверки ровности следует воспользоваться строительным уровнем. При потребности необходимо выровнять стены штукатуркой.

Если на них имеется пыль, то перед проведением основных работ требуется совершать дополнительное вскрытие грунтовкой глубокого проникновения, что уменьшает поглощение влаги, способствует улучшению адгезии поверхности с клеем, используемым для фиксации изделий, а также обеспечивает защиту от грибка и плесени. В ином случае обработка стен этой смесью тоже не будет лишней.

Помимо самой клинкерной плитки и клеевого состава перед началом ее укладывания надо также заблаговременно приготовить инструменты и сопутствующие материалы. В ходе работ необходимо наличие следующего:

  • Зубчатый и обычный гладкий шпатель.
  • Резиновый молоток.
  • Строительный уровень и простой карандаш.
  • Стеклорез, плиткорез или болгарка, посредством которой удастся резать клинкерную плитку.
  • Пластмассовые крестики, что позволят делать одинаково ровные швы между изделиями.

Кроме этого если отдается предпочтение сухому клею, который нуждается в дополнительном приготовлении, то также нужна емкость для его замешивания и желательно миксер или дрель со специальной насадкой.

Укладка клинкерной плитки

После проведения подготовительных работ и приготовления всего необходимого можно приступать непосредственно к монтажу материала. В таком случае действия необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. В первую очередь на подготовленные стены нужно произвести нанесение разметки. Лучше всего предварительно начертить ее на бумаге с учетом швов, оконных и дверных проемов, а также смещения элементов в каждом втором ряде для получения кирпичной кладки. Лишь после этого можно совершать перенесение разметки на поверхности.
  2. На следующем этапе нужно выполнить подрезание клинкерной плитки в соответствии с ранее составленным планом.
  3. После выполнения предыдущих этапов можно приступать к приготовлению клеевой смеси, если в этом есть потребность, придерживаясь рекомендаций изготовителя. Если предпочтение отдается цементному раствору, то нужно осуществить его готовку в соответствии с ранее приведенным способом.
  1. Далее перед тем как уложить клинкерную плитку на стену необходимо, чтобы приготовленный состав немного настоялся, после чего требуется нанести его на участок поверхности, которую удастся облицевать в течение 20-30 минут. Оптимально за раз обрабатывать клеем часть стены площадью около 1 кв. м. с соблюдением движения снизу от левого угла расположенного возле пола по направлению вверх к потолку или другой требуемой точке стены, если планируется лишь частичная укладка. Во втором случае при наличии окна начинать монтаж элементов требуется от него. Для выравнивания смеси следует использовать зубчатый шпатель с наличием небольших зубьев. Если совершается укладка тяжелых изделий, то протяженность зубцов должна превышать 1 см.
  2. После этого можно приступать к монтажу клинкерной плитки на предварительно обработанном клеем участке поверхности. Если укладывание совершается с применением цементного раствора, то следует производить смачивание изделий водой. Каждый элемент в ходе работ нужно класть в соответствии с линиями, что располагаются с тыльной стороны и указывают верное направление и плотно прижимать к стене, дополнительно пользуясь для простукивания резиновым молотком. Возникающие излишки смеси нужно сразу удалять посредством влажной тряпки. Между изделиями для формирования ровных швов также следует не забывать устанавливать крестики.

Аналогичным способом необходимо укладывать клинкерную плитку до тех пор, пока поверхность не окажется полностью облицованной.

Затирка швов

Начинать затирать клинкерную плитку можно спустя 2 суток после завершения ее укладки. Для этой цели внутри помещений лучше использовать эпоксидную затирку, для нанесения которой необходимо задействовать резиновый шпатель. Излишки смеси с клинкерной плитки нужно убирать увлажненной водой губкой. Спустя 2-3 часа по завершении заполнения швов желательно осуществить повторную влажную уборку.

Читайте так же:
Вес поддона кирпича м150

Выяснив как укладывать клинкерную плитку на стену, следует приобрести и подготовить все необходимое для проведения подготовительных и основных работ, после чего можно приступать к их выполнению своими руками с соблюдением последовательности действий и сопутствующих важных нюансов, позволяющих избежать ряда возможных ошибок и добиться желаемого результата.

Видео:



Клинкерный кирпич как интересный фасадный материал

Далеко не все знают, что такое клинкерный кирпич. Это кирпич, который делают из особого вида глины. В ходе изготовления эта глина подвергается обжигу до полного запекания. Температура при этом процессе достигает 1200 градусов Цельсия. Это придаёт каждому кирпичу свой оттенок. Главное преимущество клинкерного кирпича — высокая прочность. Это позволяет использовать его для укладки тротуаров. Хорошими преимуществами его можно назвать долговечность и надёжность. Он сильно превосходит керамический лицевой кирпич и фасадную штукатурку. Этому материалу уже больше двухсот лет!

Свойства

Долговечность этого изделия обусловлена рядом причин — прочность, водопоглощение, морозостойкость. Прочность обусловлена степенью сопротивления сжатию, которое он выдерживает до разрушения. Морозостойкость характеризуется многократным оттаиванием и замерзанием, причём в состоянии полного насыщения влагой. Водопоглощение этого кирпича расположена в пределе от 1 до 6 процентов от его массы. Обычный кирпич с хорошим водопоглощением не имеет такой морозостойкости.

Характеристики

По стандарту, клинкерный кирпич обязан иметь следующие технические характеристики:

  • морозостойкость — выше F75,
  • прочность — выше М300,
  • водопоглощение — не больше 6%,
  • кислотостойкость — выше 95%,
  • начальная скорость абсорбции влаги опорной частью — выше 0,1 кг/метр квадратный в минуту.

Размеры

Основные стандартные размеры кирпича:

  • одинарный формат — 1НФ, 250х120х66 мм,
  • половинчатый формат — 0,5НФ, 250х60х66 мм,
  • евроформат — 0,7НФ, 250х85х64 мм.

Кирпич изготовляют полнотелым и пустотелым. Показатели тротуарного клинкерного кирпича не имеют жёсткой стандартизации и выбираются самим производителем. Обычно это износостойкость при стирании кварцевым песком не выше 0,175 грамм/сантиметр квадратный и водопоглощение не меньше 3,5%.

Производство

Клинкерный кирпич обжигают при гораздо более больших температурах, чем простой керамический кирпич. Для его изготовления нужны специальные печи обжига. Они должны иметь уменьшенную высоту печного канала. В их конструкции применяются огнеупорные материалы высокого качества. Не все российские заводы имеют подобное оборудование. Весомая часть клинкерного кирпича импортируется из Европы. В 2013 году фасадный и тротуарный клинкерный кирпич стал выпускать завод в городе Никольское, недалеко от Санкт Петербурга.

Применение

Главное свойство этого кирпича — надёжность. Фасад из этого материала не требует дополнительного обслуживания, цвет его не меняется с годами. Применение кирпича не получило широкого распространения. Имея низкое водопоглощение, он требует квалифицированного труда каменщика. Обычно этот кирпич используют для облицовки фасадов зданий . Фасад из клинкерного кирпича не только привлекателен и красив, но практичен, долговечен. Кирпич имеет отличное звукопоглощение, уровень уличного шума в таких домах невысок.

Способы отделки

Обработка фасада клинкерным кирпичом выполняется несколькими методами:

  • В виде оболочки из кладки для облицовки без зазора для вентиляции. Между кладкой и вертикальной стеной (перекрытием) нет пространства.
  • В виде оболочки из внешней облицовочной кладки с предусмотренным пространством между стенкой и кладкой. Это необходимо для вентиляции.
  • В виде комбинации слоя теплоизоляции и защищающей его оболочки из клинкерного кирпича.

Наиболее ходовым вариантом для строений является наружная оболочка из клинкерного кирпича. Её устанавливают на маленьком расстоянии от несущей стенки. Благодаря этому обеспечивается циркуляция воздуха между стенками. Это очень благоприятно для деревянных домов. Стена из кирпича добавляет надёжности, защищает несущую стену от разрушения. Связку облицовочного, наружного слоя, обеспечивают с помощью стальной антикоррозионной проволоки. Желательно делать эту связь не меньше, чем каждые четыре ряда.

Особенности монтажа

Облицовку фасада клинкерным кирпичом начинают с его отбора. Для наружной обделки применяют только полнотелый клинкер. Реже — с вертикальными пустотами. Кирпич может иметь самую разную окраску — от чёрного цвета до стандартного — красно-рыжего. Фактура тоже различна — рубцеватая, гладкая, с песчаной обсыпкой. Вот ряд советов и рекомендаций:

  • По строительным нормам клинкер для фасада укладывают с деформационными швами, расстояние между которыми должно быть от 10 до 14 метров. Деформационные швы делают в непосредственной близости к углам.
  • Клинкерную кладку делают с перевязкой швов. Перевязка по длине должна быть не менее 25% от длины кирпича.
  • В северных широтах между кирпичом и стеной рекомендовано укладывать вспомогательный изоляционный слой. Пример — полистирольные плиты.
  • Кирпич следует смачивать перед кладкой — он может забрать влагу из раствора.
  • Клинкерный кирпич можно заменить клинкерной плиткой.
  • Кладку необходимо делать с обустройством полного шва. Уместна гидроизоляция.
  • Предусмотреть вентиляционный зазор.

Выполнить облицовку клинкерным кирпичом можно без помощи мастера, имея небольшие строительные навыки.

Чем кирпич клинкерный облицовочный отличается от обычного и как с ним работать

Хотя клинкерный кирпич считается относительно новым строительным материалом, на заводах его изготавливали и раньше, но в те времена пережженный кирпич относили к браку. Сейчас разработана технология, позволяющая получать высококлассные облицовочные блоки. Давайте выясним, чем же эта облицовка лучше традиционного красного кирпича, а заодно я раскрою несколько секретов работы с клинкером.

Облицовка клинкером обходится дорого, но смотрится солидно и служит долго.

Что такое клинкер

Клинкером принято считать керамический кирпич высокой плотности. Название идет от слова klink, что в вольном переводе означает — чистый, красивый звон. Первые пробы сделать такой кирпич были предприняты в середине XVIII века в Дании, но тогда размеры блоков были, мягко говоря, нестандартными.

Бурное развитие городов требовало обустройства мостовых. Природный камень материал удобный, но тяжелый и дорогой. В качестве альтернативы мастера начали обжигать глину при температуре 1400ºС доводя ее до стекловидного состояния. Это и были первые клинкерные блоки.

Читайте так же:
Пресс для изготовления керамического кирпича

Первые блоки высокой плотности были изготовлены на Европейских мануфактурах в середине XVIII века.

Но после такого технологического прорыва в течение 200 лет никто в мире не мог преодолеть деформацию изделия в процессе высокотемпературного обжига. Проще говоря, дальше хороших булыжников для мостовой дело не шло.

В середине XX века в Европе появилась технология щадящего, постепенного обжига в высокотемпературных печах тоннельного типа, плюс химики помогли найти оптимальный рабочий раствор для блоков, в результате родился прочный, качественный и очень красивый фасадный клинкерный кирпич.

Тоннельный способ обжига позволяет сохранить заданные формы и цвет блоков.

Существует 2 вида такого кирпича – монолитный и пустотелый. Обе эти разновидности используются в фасадных работах, только монолитные блоки идут на обустройство цоколя и фундамента, а кирпичом с воздушными пустотами внутри выполняется кладка стен.

Плюсы и минусы блоков

Для изготовления блоков с высокой плотностью используется так называемая «тощая глина», но глина это только основа, помимо нее в состав входит кварцевый песок, натуральный вулканический базальт и еще ряд примесей отвечающих за увеличение стекловидного тела, а также цветовые и прочностные характеристики.

В последние 20 лет на рынке отмечается подлинный бум на облицовку из высокопрочных блоков. Такая общенародная любовь объясняется следующими достоинствами:

  • Блоки отличаются завидным уровнем сопротивляемости, причем как на сжатие, так и на изгиб. Особенно популярна укладка клинкера при обустройстве высоконагруженных конструкций. Прочность таких блоков приближается к показателям гранита, а красный кирпич они опережают вдвое.

Блоки высокой плотности обладают уникальными прочностными характеристиками.

  • Согласно общепринятым техническим нормам максимальное водопоглощение таких блоков не превышает 6 %. В то время как у красного кирпича этот же показатель только начинается от 15 %, а белый силикатный кирпич набирает влагу до четверти от своего сухого веса. Соответственно, при замерзании эта влага «рвет» блоки;.
  • Стекловидная масса настолько прочная, что не требует никакой дополнительной облицовки или особого ухода. Иными словами, такие стены не нужно штукатурить или красить, на этих стенах нет высолов, поэтому их даже не моют.
  • В области цоколя и фундамента большой проблемой выступают колонии мхов и грибков, красный кирпич, бетон и прочие несущие материалы нуждаются в периодической обработке антисептиками. Пористость клинкера стремится к нулю и на нем растениям попросту не за что зацепиться.
  • Такой кирпич абсолютно равнодушен к ультрафиолетовому излучению, стены не теряют своего первоначального цвета десятками лет;
  • Низкое водопоглощение и высокая плотность делают стены из клинкера устойчивыми к любым, даже очень резким перепадам температуры.
  • Помимо стандартных прямоугольных блоков выпускается целое семейство доборных элементов разной конфигурации и размера, в результате снижается необходимость подрезки в процессе укладки блоков своими руками.
  • Еще одним показателем высокого качества считается солидный гарантийный срок, в зависимости от фирмы производителя он колеблется в районе 50 – 70 лет.

При помощи доборных фасонных элементов выполняется обустройство декоративных и сложных видов кладки.

Но если бы все было так красиво, то нас окружали здания, сделанные только из клинкерного кирпича. Этого пока не происходит и причиной тому ряд существенных минусов:

  • Высокая плотность порождает такую же высокую теплопроводность. Зимой клинкер аккумулирует холод, а летом тепло. Если сравнивать с красным кирпичом, то теплопроводность клинкера выше в 2,5 раза. Точно также обстоят дела и со звукоизоляцией, плотные материалы не способны качественно гасить шумы.
  • Чем ниже пористость, тем выше масса материала. Клинкерная кладка намного тяжелее кирпичной. Не каждое старое здание способно выдержать такую облицовку, а новые дома требуют изначального обустройства усиленного фундамента, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • Низкое водопоглощение блоков создает свои проблемы, так обычный цементно-песчаный раствор сюда уже не пойдет, придется раскошелиться на дорогие кладочные смеси.

Клинкер укладывается на специальный кладочный раствор.

  • Технология облицовки стен клинкером предусматривает обустройство системы продухов для естественной вентиляции. Их отсутствие приведет к дополнительным теплопотерям и скоплению влаги на несущих стенах.
  • Обычный красный или силикатный кирпич легко колется молотком каменщика, с клинкером этот номер не пройдет. Здесь придется либо покупать полный набор доборных блоков, либо устанавливать на площадке профессиональный плиткорез с алмазным диском. Оба варианта приведут к удорожанию сметы.
  • Но самое неприятное – это высокая цена. Облицовочный клинкерный кирпич дороже керамического аналога минимум в 2 раза, а если учесть затраты на доборные блоки, специальный кладочный раствор и эксклюзивную расцветку (заказ блоков особого цвета или фактуры), то эта разница увеличится в 3 – 4 раза.

Когда покупаете клинкер, обязательно проконтролируйте, чтобы в сертификате качества была пометка о том, что товар соответствует требованиям ГОСТ 530-2012. Если же кирпич произведен по ТУ (техническим условиям), то вы покупаете «кота в мешке», так как ТУ разрабатывают сами производители.

Тонкости работы с клинкером

Выполнять облицовку стен можно с утеплением и без него. Оба варианта приемлемы, но лучше дополнительно утеплить здание. А для начала давайте разберемся с инструментом.

Инструмент

Для кладки клинкерного кирпича используется тот же инструмент, что и при обычных работах:

  • Уровень пузырьковый и гидроуровень.
  • Мастерок.
  • Кирка.
  • Отвес.
  • Расшивка.
  • Штукатурное правило.
  • Бетономешалка или корыто с лопатой для приготовления раствора.
  • В качестве порядовки можно использовать ровную деревянную планку и шнур.

Набор инструмента для кладки разных видов блоков мало чем отличается.

Единственная разница в том, что при кладке клинкера не обойтись без хорошего плиткореза с алмазным диском. Киркой вы плотный кирпич ровно не разрубите.

Плиткорез под кирпич с алмазным диском.

Проверка фундамента

Если изначально предполагается облицовка стен кирпичом, то фундамент делается на 20 – 30 мм шире самого кирпича. В старых зданиях все немного сложнее. Клинкер тяжелый, поэтому его кладут только на ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Обвязка, смонтированная на столбах, для такой облицовки не подходит.

Также нужной прочностью обладают фундаменты, сложенные из блоков ФБС, но здесь кирпич кладется не на сами блоки, а на армированную бетонную подушку, которая заливается сверху.

Для начала вам необходимо проверить основу на перекосы по всем направлениям. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но он дорогой. Для проверки поперечных перекосов подойдет пузырьковый уровень. Горизонт по длине проверяется при помощи гидроуровня.

Читайте так же:
Полуторный кирпич размер одинарный

Гидроуровень стоит недорого и обладает приемлемой точностью.

Перекосы выравниваются при помощи цементно-песчаного раствора. Так как облицовка у нас тяжелая в раствор добавляется фибра, плюс желательно уложить металлическую армирующую сетку.

В старых зданиях стены проверяются при помощи отвеса. Зачастую такие стены ровные и четко выведены по вертикали. Если встречаются незначительные выпуклости, которые будут мешать кладке, то их необходимо сбить. На впадины внимание обращать не стоит.

Стены по вертикали проверяются отвесом.

В теории, так как клинкер обладает крайне низким водопоглощением, под него на фундамент не обязательно класть гидроизоляцию. Но на практике пара слоев рубероида никогда не будет лишней.

Перед началом кладки желательно выложить ряд на сухую, после чего замерить и отметить зазоры между блоками на фундаменте. Стандартом считается 10 – 12 мм. Уменьшить можно до 8 мм, увеличить до 15 мм. Если блоки без подрезки не ложатся, то подрезку прячут где-то посредине, но никак не на углу.

Укладка на сухую позволит определиться с количеством блоков и величиной зазоров.

Работа с углами

Во главе угла нужно точно выложить первый кирпич, от него зависит ровность ряда по обеим сторонам. Новичкам тяжелее всего дается нанесение слоя раствора под кирпичом. Раньше толщина раствора выверялась при помощи пары металлических прутьев (10 – 12 мм) уложенных на основу, сейчас есть шаблоны, о них я расскажу чуть позже.

Первый блок четко выверяется по уровню.

Каждый угол выводится на 4 – 5 кирпичей, после чего постепенно закладываются стены. В углах крепятся вертикальные деревянные планки, между которыми натягивается капроновый шнур, всю эту конструкцию именуют порядовкой.

Порядовка поможет правильно соблюсти зазоры и не перекосить кладку.

Как выдержать толщину раствора

ИллюстрацииРекомендации
Способ № 1:

Вам нужно заготовить пару квадратных, абсолютно ровных прута сечением равным величине зазора и длиной 50 – 70 см.

  • Покупаете пластиковый шаблон с нужным зазором.
  • Ставите шаблон на ряд.
  • Заполняете отверстие раствором и срезаете излишки по шаблону.
  • Убираете шаблон и кладете кирпич.

Есть шаблоны, как для горизонтальных зазоров, так и для вертикальных.

Фиксация кладки

Неважно из чего сложены несущие стены и даже не столь важно предусмотрено утепление облицовки или нет. В любом случае облицовочная кладка связывается с основными стенами. Делается это либо при помощи металлических дюбелей, либо посредством закладки металлической сетки.

Схема монтажа связочного дюбеля между основой и облицовочным кирпичом.

Связочные дюбеля монтируются в шахматном порядке с расстоянием до полуметра. Если утепление не предусмотрено, то между основой и облицовкой оставляется вентиляционный зазор размером 30 – 40 мм.

При этом снизу между кирпичами на расстоянии 1 – 1,5 м, делаются продухи размером до 10 см² и закрываются сеткой, а сверху зазор стыкуется с вентиляцией кровельного пирога.

В качестве утеплителя для деревянного дома лучше использовать керамзит или плотные маты минеральной базальтовой ваты. Для блочных сооружений применяется тот же керамзит и экструдированный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол предназначен для утепления блочных сооружений, на деревянные дома его монтировать не желательно.

Инструкция по монтажу связочной сетки аналогична обустройству дюбелей. Если дом уже выстроен, тогда сетка дюбелями, через утеплитель крепится к стене. Когда обе кладки возводятся одновременно, сетка вставляется между ними в раствор. Имейте в виду – утепление не отменяет монтаж вентиляционного зазора.

Вывод

Прежде чем отдать предпочтение клинкерному кирпичу, проанализируйте все плюсы и особенно минусы, указанные выше. Об основных нюансах кладки я рассказал, более обширно информация раскрыта на видео в этой статье. Если после изучения останутся вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Безупречная кладка клинкерного кирпича

Для отделки фасадов часто используют такую разновидность кирпича, как клинкерный. Кладка клинкерного кирпича должна выполняться особенно аккуратно и чисто. Добиться таких результатов довольно, легко, если соблюдать основные принципы кладки, изложенные в правилах. Научиться класть клинкерный кирпич своими руками достаточно легко. Как правильно укладывать клинкерный кирпич можно узнать из этой статьи.

При кладке клинкерного кирпича должны соблюдаться основные правила и принципы.

Основные правила

В первую очередь следует напомнить, что при любом виде работ требуется правильная организация всего процесса работы. Время, потраченное на подготовительные работы, с лихвой окупится при выполнении кладки. Для начала организуйте место для работы. Теперь можно приступить к подготовительному этапу. В него входят:

При кладки клинкерного кирпича необходимо провести анализ всех чертежей проекта и ознакомление с существующими способами укладки кирпича.

  • выполнение всех конструкционных и изоляционных элементов, которые составляют основу фасада, соблюдая требования проектной документации;
  • анализ всех чертежей проекта и ознакомление с существующими способами укладки кирпича;
  • правильная расстановка по фасадной длине (в начале, в конце) вертикальных реек, минимальная высота которых должна соответствовать одному этажу. Именно они будут осуществлять функцию боковых краев фасада. Установка реек должна быть выполнена строго по вертикали, после чего устройство подлежат креплению с помощью анкеров. Рейки выполняются из брусков с сечением 10 на 10 см. На этих рейках обозначается среднее значение высоты слоев от самого фасадного верха до низа;
  • измерение средней высоты кирпича и определение средней высоты слоя, которая определяется сложением средней высоты изделий и стандартным значением толщины шва (горизонтального). Это будет способствовать соблюдению повторяемой, всегда одинаковой высоты слоя.

В соответствии с техническими и эстетическими требованиями, швы при кладке клинкерного кирпича делаются по возможности более толстыми. Клинкерный кирпич российского производства, высота которого 65 мм, требует толщины шва в 12 мм. Несложные подсчеты определят, что средняя высота всего слоя будет составлять значение в 77 мм;

    выполнение фасадной разметки в вертикальной плоскости (с соблюдением соответствия с повторяемыми этажами).

Выполнять разметку необходимо по принципу «сверху вниз», учитывая среднюю высоту слоев.

Особенности разметки

Заключительным этапом при кладке клинкерного кирпича является расшивка, которая осуществляется после окончания кладки фасада в полном объеме по прошествии 3 или 5 дней.

Начало разметки традиционно совпадает с самым характерным и трудным участком фасада, чаще всего это верхний край проема окна на данном этаже. На используемых вертикальных рейках с помощью карандаша обозначаются размеренные уровни.

Именно они определят уровни для верхнего кирпича каждого слоя, точнее его края. В связи с этим, принимая во внимание соответствие разметке, первый нижний шов будет еще и выравнивающим, и его ширина будет составлять несколько сантиметров.

  • раскладка вдоль всей ширины фасада штабелей кирпича, а также контейнеров, предназначенных для кладочной смеси, говоря по другому, растворных ящиков. Их размещение осуществляется примерно на 0,8 м от стены, на которой предполагается выполнение кладки.

Один ящик, в котором будет размещаться раствор, устанавливается на краю фасада (в начале кладки), после него на расстоянии в 1 м штабель кирпича (установка производится на высокое ребро), а потом снова раствор, точнее ящик с ним, и так далее. Такой цикл подойдет, если вы правша. Для левши тот же самый вариант, только в зеркальном отражении.

Набор инструментов

Имея в наличие все необходимые инструменты, выполнять кладку будет проще.

После того как закончен этот этап подготовки, можно приступать к приготовлению нужных инструментов. Если вы уже клали такого вида материал, то знаете, что вам понадобится. Обязательными при выполнении кладки из клинкерного кирпича являются следующие инструменты:

  • округленная кельма;
  • кельма для горизонтальных швов;
  • кельма для вертикальных швов;
  • рейки вертикальные, это могут быть бруски с сечением 10 на 10 см. Для более удобной работы используют рейки, обитые жестью для придания жесткости;
  • шнур, оснащенный двумя крепительными брусками;
  • ватерпас;
  • молоток-кирочка;
  • карандаш;
  • сито, отверстия которого имеют диаметр в 2 мм;
  • метр;
  • самодельный полутерок для выполнения расшивки швов (горизонтальных);
  • лист металла для выполнения расшивки швов (вертикальных);
  • щетка средней жесткости (с ее помощью производится очистка фасада);
  • щетка с мягкой щетиной;
  • губка для очистки от загрязнений;
  • резиновый шланг с наличием насадки (с распыляющим эффектом) либо специальный оросительный агрегат (садовый).

Имея в наличии такие инструменты, выполнять кладку будет значительно легче.

Что касается кирпича, то до его приобретения необходимо обеспечить место для его хранения на строительной площадке. Размещать поддоны с кирпичом лучше всего на уложенных на землю досках. Такое расположение исключит загрязнение нижнего слоя кирпича.

При подготовке кладочного раствора, нужно как можно больше узнать о свойствах фасадного кирпича.

Еще один важный нюанс. Перед тем как приготовить кладочный раствор, нужно как можно больше узнать о свойствах фасадного кирпича. Необходимо это, потому что от технических качеств кирпича будет зависеть раствор, точнее его состав, для кладки клинкера.

Прежде всего, обратите внимание на главный показатель клинкерного кирпича – весовую влагоемкость. От нее зависит и раствор, точнее его составляющие, для кладки, и время, за которое раствор схватится. Например, керамический кирпич для фасада, в зависимости от того, какая весовая влагоемкость ему свойственна, подразделяется на:

  • клинкерный кирпич, который совсем не поглощает влагу, показатель влагоемкости у него меньше 4 %. В основном к этому виду относится клинкерный кирпич с покрытием из глазури;
  • клинкерный (облицовочный) кирпич, которому свойственна средняя степень поглощаемости влаги, показатель влагоемкости составляет от 4 до 10 %. К этому виду относятся клинкерный кирпич без глазури и облицовочный кирпич, изготовленные с использованием вакуумного пресса;
  • кирпич для облицовки, достаточно хорошо впитывающий влагу, его влагоемкость составляет более 10 %. К этому виду относят кирпич, произведенный способом ручной формовки.

Два основных этапа кладки

Следует отметить, что кладка клинкерного материала выполняется традиционно в два этапа. К ним относятся:

Кладка клинкерного кирпича производиться в два этапа: 1.кладка фасадного слоя; 2.выполнение расшивки.

  • кладка фасадного слоя;
  • выполнение расшивки.

Рассмотрим первый этап более подробно.

  1. Для того чтобы разметка вертикальных швов была правильной, первый ряд кладки должен быть сначала уложен насухо. Швы любого вида (горизонтального и вертикального) делаются более толстыми.
  2. Далее разделяем раствор для кладки по разным местам для работы. Выполненный первым после разметки шов горизонтального характера является выравнивающим.
  3. Осуществляется кладка целым слоем с соблюдением так называемой средней высоты слоев.
  4. Кладка очередных слоев производится с точным достижением уровня, обозначенного с помощью шнура, натянутого между вертикальными рейками и указывающего среднюю высоту слоя.
  5. Приветствуется упрощение процесса кладки до минимума. Это можно сделать при выполнении рабочим следующих действий. Выполняется одно движение, рабочий набирает с помощью кельмы раствор из ящика, в это же время другой рукой берет кирпич.

Поворачиваясь к кладке, он размещает при помощи кельмы раствор на предыдущем слое из кирпича и одновременно снимает лишний раствор, выполняя предварительный шов по вертикали, а левая рука в это время укладывает кирпич.

  • Далее необходимо удалить раствор для кладки из швов. Глубина удаления соответствует 20 мм. Для этого используется кельма для выполнения короткой расшивки. После этих действий производится очистка фасада при помощи мягкой щетки. Теперь можно провести орошение фасада, после чего, используя губку, протереть всю поверхность кладки.

На следующем этапе выполняется расшивка. Это отдельный момент работы, осуществляемый после окончания кладки фасада в полном объеме по прошествии 3 или 5 дней.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector