Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить полы раствором цемента

{Инструкция} для домашних мастеров: как верно заливать полы

Еще совершенно не так давно древесные полы в личном домостроении были хорошим вариантом полового основания. Но с возникновением системы отопления «теплый пол» ситуация резко поменялась. Оказалось, что проще залить бетонное основание, установить в него электронный либо водяной вариант теплого пола, и можно пожинать плоды собственного труда. Во-1-х, бетонный пол намного прочнее древесного. Во-2-х, с ним меньше заморочек, когда дело касается устройства и ремонта. Правда, он относится к группы прохладных оснований, но система теплого пола все расставила по своим местам. Бетонное покрытие в кухне, ванной и туалете — непременное условие сейчас. Но застройщики употребляют его и в жилых помещениях. Так что вопросец о том, как верно залить бетонные полы, сейчас весьма животрепещущ, потому разберем его тщательно.

Начнем с того, что заливку бетонного пола делают по двум технологиям. Они различаются друг от друга основанием, на которое заливается бетонный раствор. Обычно это грунт либо бетонная плита перекрытия. По грунту делают полы лишь на первом этаже, а плита может устанавливаться на хоть какой высоте.

Бетонная плита перекрытия — это готовое крепкое основание, которое может выдержать огромные перегрузки. С прочностью у нее заморочек нет. Но они есть с ровностью такового основания, которое приходится доводить до безупречного состояния перед укладкой напольного покрытия.

Давайте разглядим оба варианта.

Как залить бетонный пол по грунту

Обычно этот шаг строительства личного дома начинается опосля заливки фундамента, поднятия стенок и установки кровли. Обращаем ваше внимание на то, что таковой пол может возводиться лишь в доме, где отсутствует подвал. Сперва нужно удалить с грунта мягенький и рыхловатый почвенный слой, на котором ни одна система не сумеет длительно выстоять. Земельные работы — дело трудоемкое, потому на их уйдет 2–3 денька, и не считая лопат, ничего не поможет. На какую глубину выкапывать котлован? См на 40–50, но не поглубже. Вы сходу поймете, что добрались до подходящего уровня, поэтому что грунт станет плотным и твердым.

Утрамбовывать дно котлована не надо, а вот выровнять стоит. Потом нужно обусловиться с нулевым уровнем, по которому будет заливаться бетонный раствор. Самый обычный метод — это установить в центре помещения на дно котлована лазерный уровень и выставить контур по цокольной части фундамента. Для удобства очертите этот контур мелом.

Потом нужно создать засыпку котлована 2-мя строй материалами — песком и щебнем. Поначалу засыпается песок слоем 15 см, непременно выравнивается и утрамбовывается с применением воды. Потом таковым же слоем засыпается щебень и утрамбовывается. Получившаяся подушечка нужна для того, чтоб верно залить бетонный пол по грунту. Сейчас перебегаем к весьма принципиальному вопросцу, который касается комфортности проживания в личном доме и экономии средств. Сейчас требованиям термоизоляции всех без исключения частей строения уделяется особенное внимание. И пол не является исключением, так как конкретно через него уходит до 30% тепла.

А означает, придется его утеплять. Для этого лучше применять насыпные утеплители, к примеру, керамзит либо перлит — маленький речной песок. Но перед тем как их засыпать, рекомендуется уложить на щебеночный слой водоизоляционный рулонный материал. Это быть может рубероид, толь либо толстая полиэтиленовая пленка.

Есть несколько критерий, которые нужно соблюдать при укладке гидроизоляции:

  • Щебеночная подсыпка обязана быть выполнена так, чтоб острые края камешков не порезали гидроизолятор. Потому рекомендуется поверх щебня создать маленький слой песка.
  • Полосы водоизоляционного материала укладываются внахлест не меньше 10 см относительно краев. Стык полос непременно запирается строительным скотчем, чтоб была полная герметизация поверхности.
  • Водоизоляционный слой должен закрывать и вертикальные поверхности цоколя фундамента, создавая тем барьер меж бетонным полом и фундаментом, чтоб не было давления 1-го на иной.

Опосля монтажа гидроизоляции делается засыпка утеплителя. Для этого можно применять не только лишь насыпные материалы, но также плиточные и рулонные. Керамзит либо перлит — лучший и весьма удачный вариант. Тут принципиально умеренно распределить его по всей площади грядущего пола. К слову, толщина засыпки может колебаться от 10 до 15 см, что зависит от глубины котлована. Сейчас можно заливать бетонную стяжку, но за ранее придется установить армирующий основа из железной арматуры.

Направьте внимание, что армокаркас должен размещаться в теле стяжки, потому его придется незначительно приподнять. Для этого ранее употребляли подручные материалы, например, кирпич. Сейчас производители дают готовые подставки из сплава либо пластмассы. Это весьма комфортно, поэтому что некие конструкции имеют разглаживающие механизмы на базе болтового соединения.

Итак, все готово, и можно заливать стяжку. Если размер бетонных работ довольно большенный, то советуем приобрети товарный бетон прямо на заводе, откуда для вас его доставят в особом миксере на каре. Если же размер маленький, то можно приготовить раствор своими руками. Но без обыкновенной бетономешалки тут не обойтись, так что возьмите ее в аренду — таковая услуга сейчас предлагается на рынке.

Готовим раствор

Размешать раствор можно при помощи дрели и специальной насадки

Для изготовления бетона нужно приобрести цемент марки М400 либо М500. Засыпьте его в барабан бетономешалки, залейте воду и начинайте мешать до образования цементного молочка на поверхности раствора. Сейчас маленькими порциями добавляйте песок и щебень. Пусть барабан вертится до того времени, пока раствор не перевоплотится в однородную массу. Опосля чего же вываливайте его прямо на пол и разравнивайте по всей площади.

Есть традиционная рецептура бетонного раствора:

  • Один размер цемента.
  • Три размера песка.
  • Четыре размера щебня.
  • Пол-объема воды.

Если вы заполучили цемент наименьшей марки, то придется прирастить его размер, уменьшив при всем этом содержание заполнителей. Так что себестоимость бетонного раствора будет одна и та же, если вы даже поменяете ингредиенты.

Сглаживание бетонного пола

Выравнивая пол, принципиально смотреть за горизонтальностью

Итак, бетонный пол залит. Но этого недостаточно, чтоб отменно уложить напольное покрытие. Ведь таковой пол не считается ровненьким и просит доп сглаживания нетолстой стяжкой. Для этого можно применять обычный стяжечный раствор на базе цемента и песка либо залить основание наливным полом на базе цемента либо полимера.

Если вы предпочли 1-ый вариант, то нужно на половое основание установить направляющие элементы — особые маяки из алюминия либо покрытой цинком стали. Их укрепляют к полу гипсовыми горками и непременно сглаживают по горизонтали в одной плоскости. Опосля чего же заливают стяжку, выравнивая раствор правилом, установленным на маяках. Опосля застывания раствора, на что обычно уходит один денек, направляющие демонтируют, а места их установки заделывают этим же бетонным раствором. На этом работы по созданию бетонного пола, заливаемого по грунту, числятся завершенными.

Читайте так же:
Как сделать цементную затирку

Полезные советы

Есть некие ограничения, которые не разрешают заливать пол по грунту:

  1. Близость уровня грунтовых вод. Если глубина их залегания меньше 4-х метров, то лучше дать предпочтение иной технологии устройства пола в личном доме.
  2. Если грунт подвижный, это тоже является суровым ограничением.
  3. Употреблять схожий вариант устройства бетонного пола можно лишь в том доме, который в зимнюю пору будет отапливаться. Если этого не придерживаться, то пол замерзнет, что приведет к возникновению трещинок и излому основания.

Как верно возвести пол по плите перекрытия

Стяжка по керамзиту

Бетонная многопустотная плита перекрытия — это крепкое половое основание, которое все равно придется выровнять. Создать это можно лишь стяжкой. Давайте побеседуем о цементно-песчаной стяжке и о наливном аналоге.

Разработка заливки обыкновенной стяжки была описана выше, потому не будем ее разглядывать конкретно, а только создадим некие дополнения. В любом случае плиту придется утеплить. Для этого бетонное основание покрывается гидроизоляцией, потом на нее застилается, насыпается либо заливается утеплитель, устанавливается армокаркас, и по маякам делается стяжка. Должен получиться конкретно таковой мультислойный пирог. Не стоит выкидывать из его структуры ни один слой — все сходу растеряет смысл.

Наливной пол заливается по особенной технологии. Для этого сначала на полу инсталлируются маяки в виде шурупов, которые вкручиваются в дюбеля в отверстиях пола. Расстояние меж ними — 1 метр. Они выравниваются по контуру, который за ранее был нанесен на стенки лазерным уровнем. Заместо шурупов можно применять особые маяки на ножках, которые носят заглавие «штырьевых» — их легче демонтировать. Последующий шаг — подготовка основания. Тут придется заделать все недостатки раствором и обработать поверхность грунтовкой. При всем этом выбирайте маловяжущие смеси. Лучше погрунтовать пол в 2 слоя и крайний посыпать песком из расчета 150 г на один квадратный метр.

Сейчас готовится смесь, для чего же в емкость с водой засыпается материал, который вымешивается до образования однородной массы. Пропорциональное отношение консистенции к воде определяется аннотацией, которую вы отыщите на упаковке. Сейчас сможете смело заливать готовый раствор и распределять его по площади. И хотя смесь самовыравнивающаяся, посодействовать ей все равно нужно, так что используйте для этого особый инструмент в виде щетки на длинноватой ручке. Когда один участок будет вполне заполнен, его необходимо будет доработать, прокатав игловатым валиком, чтоб выжать из тела стяжки оставшийся воздух. Направьте внимание, что эту работу лучше делать вдвоем — один готовит смесь, а 2-ой разливает ее по полу. Дело в том, что наливные полы стремительно затвердевают, потому готовить большенный размер за раз не рекомендуется.

Утеплитель для пола

Если площадь помещения довольно велика, то ее нужно разбить на несколько участков, уложив железные направляющие. Вернемся к маякам. Их нужно будет непременно демонтировать. Проще всего со штырьевыми маяками, которые просто убираются сходу же опосля заливки. Шурупы придется выкручивать, а места их крепления заливать консистенцией.

И очередной момент, на который нужно непременно направить внимание. Это изоляция соединений стенок и пола. Нужно будет обработать соединения эпоксидным раствором, который заливается в канавки, за ранее изготовленные на стенке параллельно половому основанию. Размер канавки — 5 мм в глубину и ширину. Опосля чего же по стыку укладывается демпферная лента.

Заключение по теме

Вот две технологии, которые употребляются для заливки пола в личном доме. Процесс этот, естественно, сложный, но если учитывать все аспекты, о которых мы для вас поведали, то итог должен вас порадовать. Потому примите их во внимание и приступайте к работе.

Как залить пол бетоном в пригородном доме?

Бетонирование пола проводится в гаражах, мастерских, складах, промышленных помещениях, также личных домах. Главные достоинства такового перекрытия – защита от грунтовых вод, долгий срок службы и крепкость. Цементная смесь – это экологически незапятнанный и неопасный материал, залить можно и своими руками.

Выбор бетона для пола

Марку подбирают зависимо от предполагаемой перегрузки. Для гаражей, маленьких складов, хозяйственных зданий и квартир довольно класса М100-М200. М100 часто употребляется в качестве предварительного слоя, к примеру, при обустройстве обогреваемых полов. Более хорошим вариантом для сотворения перекрытий в личных домах считается смесь М250 и М300. Крайний вариант лучше остальных устойчив к низким температурам, воде и механическим действиям.

Для финального покрытия довольно М200. Наиболее высочайшие марки для заливки стяжки применять нерационально. Крепкость конструкции зависит и от типа наполнителя. Если перекрытие будет подвергаться огромным перегрузкам, то необходимо получать самый крепкий щебень – гранитный.

Пошаговая {инструкция} и разработка бетонирования своими руками

Если будет проводиться заливка бетона по грунту, то убирают его излишек либо добавляют в случае недочета. Чтоб буквально это найти, делают разметку, указывающую уровень поднятия пола. Почаще всего его обустраивают по высоте равным порогу дверного проема. Опосля этого вычисляют нулевой уровень. Меж ним и финишной шириной будет размещаться все основание.

Чтоб создать отметки, идеальнее всего пользоваться лазерным устройством, потому что он самый четкий. Но если его нет, то пользуются иными способами, к примеру, обыденным строительным уровнем. В углах комнаты забивают гвозди и меж ними натягивают шнур. Также на стенках можно прочертить полосы, показывающие высоту пола. Чтоб верно отметить толщину всякого слоя, комфортно воспользоваться древесными колышками. На их оставляют обозначения, указывающие, какой высоты должен быть слой песка, щебня и так дальше.

Если уровень грунтовых вод высочайший, то в качестве доп материала для гидроизоляции употребляют глину. Из нее без помощи других замешивают раствор и смазывают им поверхность грунта. Потому что она неспособна пропускать воду, то не сумеет просочиться вовнутрь перекрытия.

Пошаговое управление бетонирования:

1. Утрамбовывают грунт. Земля считается вполне уплотненной и готовой к заливке тогда, когда ступая на нее взрослый человек не продавливает ее ногами.

2. Насыпают песок слоем 10 см. Чтоб он лучше утрамбовывался, его поливают с лейки водой.

3. Шириной 10 см укладывают щебень и уплотняют.

4. Чтоб меньше повреждалась гидроизоляция, делают предварительную стяжку шириной 10 см. Для этого замешивается твердый раствор из цемента и щебня. Для данной нам стяжки тоже рекомендуется укладывать арматурный основа (довольно железной сетки в один слой).

5. Настилают водоизоляционный материал. Можно применять рубероид, полиэтиленовую пленку 200 мкм либо пароизоляционные мембраны. Рулоны укладываются внахлест друг на друга и с заходом на стенку на полную высоту бетонного покрытия. Соединения проклеиваются скотчем (если пленка), мастикой либо свариваются (рубероид). Основное, чтоб гидроизоляция была вполне герметичной.

Читайте так же:
Вращающиеся печи для обжига цемента

6. Укладывается термоизоляция и запирается гидроизоляций (пленкой, мембранами). Соединения кропотливо проклеиваются, чтоб вода не могла протечь.

7. Изготавливают арматурный основа либо используют готовую железную сетку. Чтоб бетонирование вышло высококачественным, основа должен находиться в центре. Для этого его устанавливают на особые подставки (фиксаторы) либо какой-нибудь материал, не поглощающий воду.

8. Монтируют маячки. Для этого можно применять как древесные рейки, так и покрытые цинком профили. Расстояние меж ними обязано быть на 10-15 см меньше длины правила, чтоб было комфортно разравнивать поверхность.

9. Заливают раствор, сделанный из вяжущего порошка, песка, щебня и воды. Соотношение компонент зависит от марки. Чем выше нужен класс, тем больше будет нужно высокомарочного цемента и меньше песка. Плоскость разравнивают правилом.

10. В течение первых 2-ух дней опосля заливки бетонной стяжки пару раз в день поверхность нужно смачивать водой. Через 15 дней при хороших критериях можно приступить к иным строительным работам. Полную крепкость наберет спустя месяц.

Во время работ необходимо повсевременно инспектировать ровность уровнем. Для уплотнения консистенции употребляются вибраторы.

Советы и всераспространенные ошибки

Если бетон укладывается по грунту, то непременно требуется приобретение термоизоляции, по другому в зимнее время через перекрытие будет уходить много тепла, в итоге повысятся расходы на отопление помещения. Не рекомендуется для подушечки под предварительную стяжку применять керамзит, если уровень поднятия грунтовых вод высочайший. Если он напитает воды, то вполне растеряет теплоизоляционные характеристики. Его можно использовать только в тех вариантах, когда вода никогда высоко не поднимается.

Недозволено подменять гравий либо щебень на битый кирпич для заливки предварительный стяжки. Кирпичные осколки способны впитывать в себя воду и стремительно разрушаются, в итоге понижается крепкость и устойчивость всей конструкции. Битый материал имеет различные размеры и формы, утрамбовать его плотно нереально.

Гидроизоляцию нужно укладывать не только лишь под предварительную стяжку, да и перед созданием чистовой. Она не даст вытекать воде из раствора, по этому он будет умеренно затвердевать. Не стоит сберегать на армировании и применять весьма тонкие прутья. Меж собой их соединяют не сваркой, а скручивают проволокой.

Проливать подушечку водянистым цементным молочком можно в этом случае, если на пол будет осуществляться малая перегрузка. В верно сделанную и отлично утрамбованную подсыпку смесь сумеет просочиться не поглубже, чем на 4-6 см. Из-за этого существенно понижается несущая способность основания.

Чтоб самому залить пол бетоном в личном доме по грунту, нужно приготовить для него пространство и замешивать раствор лишь по аннотации и соблюдая пропорции. Если не досыпать либо положить больше чем необходимо песка, то опосля высыхания на поверхности перекрытия покажется огромное количество трещинок.

Если для утепления применяется плиточная термоизоляция, то заблаговременно планируются места укладки. Соединения не должны совпадать, плиты ложатся в шахматном порядке так, чтоб расстояние меж швами было около 10 см. Если для производства опалубки использовались элементы из фанеры либо древесной породы, то их следует смазать машинным маслом либо иным аналогичным составом, их будет проще вынуть.

Средняя стоимость и что влияет на стоимость

Цены на заливку зависят от нескольких причин. Во-1-х, схема и размеры конструкции – чем толще требуется слой, тем дороже он будет стоить. Необходимость укладки арматуры также наращивает цены. Во-2-х, время года и есть ли отопление в помещении. Если в личном доме нет подогрева, а на улице зима, то будет нужно доборная аренда обогревателей, что увеличивает общую стоимость, либо же при изготовлении раствора будут добавляться противоморозные добавки. В-3-х, сроки – чтоб пол был готов как можно резвее, в смесь вносятся составляющие, ускоряющие затвердевание. Увеличиваются цены и зависимо от удаленности объекта от городка.

Не стоит обращаться к строительным компаниям, у каких стоимость на заливку весьма низкая, потому что они употребляют дешевенькие материалы и не постоянно соблюдают технологию монтажа.

Средняя стоимость обустройства 1 м2 пола из бетона В25 с укладкой армированной сетью 150х150х4 мм шириной 10 см начинается от 400 рублей. Стоимость стройматериалов за 1 м2 – от 600 рублей. Устройство песчанно-щебеночного основания, заливка раствора В25 высотой 15 см, армирование одним слоем сетки 200х200х10 мм, топпинг, пропитка, вырезка деформационных швов, наполнение герметиком и шнуром обойдутся в 700 рублей за работу либо 1800 за материалы на 1 м2.

Перед применением водоизоляционных мембран необходимо пристально прочесть аннотацию производителя, чтоб уложить ее правильной стороной.

К недочетам таковых полов относят высшую стоимость производства раствора, в особенности если требуется создать смесь с внедрением гранитного щебня.

Как стремительно можно заливать наливной пол поверх стяжки из пескобетона?

Здрасти, нам сделали предварительную стяжку из пескобетона 4 денька вспять. На данный момент стяжка все еще мокроватая, воды сверху нет, но если приложить руку к поверхности и подержать — что на ладошки влага оседает. Строители молвят что завтра уже можно заливать наливной пол, но мы беспокоимся, не получится ли так что он позже отслоится либо потрескается? Заблаговременно спасибо.

Мастеров онлайн: 259 Заказов в недельку: 1 412 Предложений в день: 813

лудше подождать 5 суток.и то если стяжка мение 5 см (50мм)а если больше то 10 суток минемум.

Строители правы. Если раствор стремительно высыхает, то существует большая возможность, что пол треснет. По технологии стяжку следует временами увлажнять.

раствор стремительно не высыхает. он пока что совершенно не высыхает, в чем все-таки они правы если желают на влажную стяжку наливной пол сходу практически залить?

Стяжку можно не увлажнять, увлажнять необходимо бетон (цельные участки) На стяжку ляжет наливник либо линолеум либо хоть какое другое покрытие. Так что этот геморой с поливанием стяжки неимоверная тупость!

28 дней. чтобы позже вопросцев не было почему потрескался. и поначалу загрунтовать. это в эталоне если есть время.

Дмитрий,для чего стяжку делали?

За Дмитрия. Я на данный момент тоже делаю стяжку 25 35мм. в новостройке. Поднимаю и выравниваю пол опосля сдачи дома. Дом для бюджета. Позже,через месяц, наливной пол 5-10мм. Если сходу наливной , то стоит не копеечку. И к стати, поглядите след. вопросец на форуме.

Технологическое требование перед заливкой наливного пола — влажность основания не наиболее 4%. Это если на основание положить пленку и поднять ее через 2 денька, капель либо зрительной сырости там не будет.(здесь по моему и так все ясно). Цементно-песчаная стяжка высыхает 28 суток, цементно-полимерная на наиболее 3 суток. Как поведут себя при отвердении два разных по структуре материала наверняка не знают даже производители этих сухих консистенций. Дмитрий, риск растрескивания наливной консистенции есть. И еще к для вас вопросец: почему вы не настояли на укладке лишь цементно-песчаной стяжки по маякам с затиркой, для чего излишние растраты на саму наливную смесь и не подходящий вам вид работ. Из собственного опыта для вас скажу, что отменная цементно-песчаная стяжка прочнее и ровнее чем наливной пол в 95-и вариантах из 100.

Читайте так же:
Сколько времени сохнет цементный раствор

Как залить пол на балконе своими руками

Балконная плита повсевременно находится под действием разрушающих причин: солнца, дождика, ветра. Из-за этого происходит её постепенное разрушение. Одним из методов защиты балконной плиты является заливка стяжки. Не считая того, стяжка нужна для сглаживания плиты при утеплении балкона. От её состояния зависит свойство напольного покрытия. Так как разработка заливки пола легкая, работы почаще всего производятся своими руками. Сначало полезно ознакомиться с существующими методами заливки стяжки.

  1. Требования к балконной стяжке
  2. Виды стяжек
  3. Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:
  4. Подготовка к заливке балконной плиты
  5. Метод чистки балконной плиты зависит от имеющегося покрытия.
  6. Опосля осмотра чистой плиты, делается её подготовка к заливке стяжкой:
  7. Заливка влажной стяжки
  8. Стяжка заливается поэтапно:
  9. Видеоинструкция:
  10. Засыпка сухой стяжки
  11. Укладка производится в таковой последовательности:
  12. Нужная видеоинструкция:
  13. Заливка самовыравнивающейся стяжки

Требования к балконной стяжке

К балконной стяжке предъявляются некие требования:

  • маленький вес. У балконной плиты ограниченная несущая способность, потому доп вес может её повредить;
  • долговечность. Из-за плохой базы стремительно разрушается покрытие пола. Делать нередкие ремонты на ограниченном пространстве балкона весьма проблематично;
  • сглаживание поверхности балконной плиты;
  • укрепление плиты;
  • доборная термическая и звуковая изоляция;
  • доступная стоимость консистенции для заливки плиты. Смесь обязана быть дешевый, но высококачественной.

Виды стяжек

Финальное покрытие пола укладывается на залитую стяжку. Различают три метода заливки:

  1. Влажный

Раствор готовится из цемента с песком либо щебнем, а потом заливается на приготовленную поверхность балконной плиты. Процесс высыхания продолжается около месяца. Для кристаллизации раствора поверхность часто смачивается водой.

  1. Сухой

Балконная плита покрывается слоем керамзита либо иным сыпучим материалом. Сверху укладываются особые материалы. Таковая стяжка стремительно устанавливается, но имеет недочет ― низкую устойчивость к влаге. Это ограничивает её внедрение для незастеклённых балконов.

  1. Самовыравнивающий

Есть особые консистенции, разводимые водой. Сглаживание поверхности плиты происходит за счёт растекания водянистого состава консистенции. У таковой массы ограниченное время деяния, потому укладка делается в ускоренном темпе. Смесь недозволено укладывать на промёрзшую балконную плиту. Через недельку можно накладывать финальное покрытие.

Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:

  • цементные консистенции с добавлением пластификаторов. Состав предназначен для предварительный отделки, когда большенный перепад высот либо на плите большие недостатки;
  • консистенции с гипсом делают базу перед финальной укладкой. Они различаются низкой устойчивостью к влаге, потому не рекомендуются для использования на незастеклённых балконах.
  • финальные консистенции. Создаётся прозрачное либо цветное покрытие пола. Это эпоксидные и полиуретановые составы. Особенной привлекательностью пользуются наливные 3D покрытия.

Балконная плита выдерживает не каждую стяжку. Из-за собственного веса для балкона первого этажа подступает влажная, сухая и самовыравнивающая стяжка. Серьёзного веса не имеют сухая и самовыравнивающая стяжка, потому они подступают для балконов на любом этаже.

Подготовка к заливке балконной плиты

Технологии подготовки основания под всякую стяжку практически не различается. Из-за огромного воздействия на балконную плиту окружающей температуры и влажности, требуется надёжная изоляция финального покрытия. Лишь высококачественная стяжка гарантирует его сохранность на долгое время.

Чтоб сберечь время, время от времени стяжку заливают прямо на имеющееся покрытие, если оно находится в удовлетворительном состоянии. Это некорректно, во-1-х, сокращается высота балкона, во-2-х, крепкость стяжки очень понижается. Лишь очищенная плита обеспечит достойное состояние стяжки.

Сперва с балкона выносятся все вещи, а потом снимаются плинтусы и дверные наличники.

Во время демонтажных работ бывает много пыли и мусора, сделалось быть, лучше работать в респираторе, а стенки сбрызнуть водой из пульверизатора для защиты от пыли.

Метод чистки балконной плиты зависит от имеющегося покрытия.

  • Окрашенная поверхность очищается растворителем. В этом случае нужно проветривать помещение балкона. А вот толстый слой краски приходится сбивать.
  • Приклеенный линолеум разрезается на полосы и снимается скребком, а непроклеенное полотно сворачивается в рулон.
  • Глиняная плитка снимается перфоратором либо сбивается зубилом. По трудоёмкости ― это более непростой вариант чистки балконной плиты.
  • Древесное покрытие удаляется при помощи гвоздодёра либо распиливается на отдельные части.

Опосля осмотра чистой плиты, делается её подготовка к заливке стяжкой:

  • удаляются сколы и рыхловатые участки поверхности;
  • оголённые места стягивающей арматуры балконной плиты покрываются грунтовкой либо краской для защиты от коррозии;
  • места сколов заделываются цементным раствором либо клеем.

Предварительные работы заканчиваются уборкой мусора и пыли пылесосом. Понятно, что с пыльным основанием влажная стяжка скрепляется ненадёжно.

На оканчивающем шаге плита грунтуется. Грунтовка не только лишь убирает пыль, да и создаёт изоляционный слой. Почаще всего грунт наносится в два слоя. Период высыхания обычно занимает до 8 часов.

Заливка влажной стяжки

Большая часть балконов заливаются влажной стяжкой. Выбрав таковой вариант, нужно учесть, что слой шириной больше 5 см может повредить балконную плиту. У таковой заливки есть недочет ― огромное время высыхания. К примеру, слой шириной 3 сантиметра вполне сохнет через три денька при обычной температуре. Не считая того, заливка делается при определённых критериях, потому что при низкой температуре раствор теряет крепкость.

Приготовить раствор нетрудно: цемент, щебень и речной песок смешиваются с водой до концентрации густой сметаны.

Стяжка заливается поэтапно:

  1. При помощи отвеса и уровня определяется нулевая точка заливки. Она отмечается по периметру балкона. Выше данной нам точки раствор заливаться не должен.
  2. Обустраивается гидроизоляция балконной плиты. В качестве изолирующего материала употребляется рубероид либо полиэтиленовая плёнка. Листы укладываются внахлёст, а на стенки делается напуск.
  3. На огромных балконах для усиления стяжки употребляется мелкоячеистая железная сетка. Она укладывается сверху гидроизоляции.
  4. Для выдерживания схожего уровня стяжки, по нулевой точке выставляются маяки. Как правило, это железные профили, уложенные на раствор алебастра либо гипса для резвого высыхания.
  5. Раствор разливается маленькими порциями от стенки, обратной двери. Во время заливки строительным правилом либо гладкой доской выравнивается слой стяжки.
  6. Опосля укладки раствора на всей поверхности балкона, она накрывается плёнкой, которая защищает стяжку от испарения воды, и раствор не растрескивается. Если не применять плёнку, то стяжку придётся повсевременно смачивать.
  7. Приблизительно через недельку маяки удаляются, чтоб в местах соприкосновения не появлялись трещинкы. Для облегчения выемки маяков, перед установкой их можно смазать машинным маслом. Показавшиеся пустоты от убранных профилей, заделываются цементным раствором.

Видеоинструкция:

Засыпка сухой стяжки

Благодаря сухой стяжке обладатели балконов в старенькых домах не лишены способности обустроить пол в облегчённом варианте. Лишь один денек будет нужно, чтоб создать такую стяжку своими силами.

Читайте так же:
Цемент для дорожек как разводить

Сухая стяжка даёт такие достоинства:

  • стремительная укладка. Сходу устанавливается финальное покрытие;
  • малая перегрузка на балконную плиту;
  • увеличивается термоизоляция плиты.

Есть и недочеты:

  • балконная плита не становится прочнее;
  • требуется внедрение определённых засыпок, которые стоят довольно недешево.

Почаще всего для засыпки употребляются негорючие керамзитовые материалы с высочайшими теплоизоляционными свойствами: щебень, песок, гравий. Если применять обыденный песок, то не исключается его промерзание. В строительном магазине можно избрать готовую сухую засыпку.

Укладка производится в таковой последовательности:

  1. На приготовленную балконную плиту укладывается гидроизоляционное полотно. Его концы фиксируются на стенках демпферной плёнкой.
  2. Определяется нулевой уровень стяжки, опосля этого поперёк балкона на анкерных болтах инсталлируются древесные лаги, обработанные антисептиком, чтоб не допускать тления.
  3. Меж лагами насыпается засыпка, выравнивается правилом и трамбуется. Для стойкости поверхности фракции материала должны быть различных размеров. Таковая стяжка отлично выдерживает нагрузку при толщине не наименее 5 см.
  4. Сверху засыпки на клею укладывается фанера либо иной водоустойчивый материал. При монтаже под листы повсевременно добавляется засыпка, чтоб не было пустот.

Нужная видеоинструкция:

Заливка самовыравнивающейся стяжки

Есть требования к состоянию базы для самовыравнивающейся стяжки. Она обязана быть незапятанной, сухой и крепкой. Жирные пятна и хим вещества негативно влияют на свойство покрытия. Перед заливкой бетонная плита покрывается эпоксидной грунтовкой, которая закрывает все поры.

Заливка производится поэтапно:

  1. На поверхности плиты инсталлируются маяки для сотворения схожего уровня. Как правило, в качестве маяков вкручиваются шурупы. Они соединяются шнуром, по которому производится заливка. Опосля укладки консистенции маяки удаляются.
  2. Вдоль стенок укладывается демпферная самоклеящаяся лента, компенсирующая расширения и защищающая от возникновения трещинок.
  3. Смесь готовится по аннотации, обозначенной на упаковке. Нужно держать в голове, что густой раствор не будет разливаться, а весьма водянистый раствор расслоится на составляющие.
  4. Заливка производится от стенки, обратной входу, и происходит маленькими порциями. Толщина слоя регулируется шпателем либо строительным правилом. Хорошим считается слой в 2 мм. Пузырьки воздуха удаляются игловатым валиком. По мере необходимости по залитой поверхности можно ходить в обуви с иголками на подошве.
  5. Срок высыхания зависит от размера слоя, влажности и окружающей температуры. Оно может составлять до суток. Маленькие трещинкы на поверхности заделываются опосля высыхания.

Во время работы принципиально не нарушать меры сохранности. Смесь не обязана попадать на открытые участки тела. При заливке пола балкон непременно отлично проветривается, потому что у консистенции резкий запах.

Итак, нетрудно заливать балконный пол. В данной нам связи не требуется большенный опыт и особый инструмент. В любом случае будет довольно верно избрать материал, и соблюдать последовательность работ.

Как в квартире поменять древесный пол на бетонный

В старенькых домах, где полы делались из дерева, неувязка скрипов и непрочности покрытия возникает весьма нередко. Доска изнашивается, сгнивает и рассыхается. Подмена древесного пола на бетонный в квартире – смотрится правильно. Создать это можно, в том числе, в домах старенькой постройки. Бетонный пол владеет хорошей прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Подмена древесного основания

  1. Удаление старенького пола
  2. Оценка перечня работ
  3. Мало о весьма старенькых домах
  4. Сооружение гидроизоляции и утепления
  5. Укладка армирования
  6. Установка маяков
  7. Подготовка раствора
  8. Укладка стяжки
  9. Создание финального покрытия

Удаление старенького пола

Демонтировать старенькое покрытие – 1-ый шаг, с которого начинается подмена древесного пола на бетонный в квартире. Для этого употребляются обычные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. При помощи инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и остальных коммуникаций стоит быть в особенности усмотрительным.

Опосля удаления старенькых досок раскрывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, нередко они даже не закреплены. Место меж ними засыпано остатками строительного мусора для шумоизоляции.

Все нужно удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и пространство для их временного складирования.

Опосля того, как строительный хлам и грязюка удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в неплохом состоянии, можно сделать базу для заливки стяжки по фанере либо ДСП, которые будут располагаться на имеющейся подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, потому стоит решить, что лучше: созодать новое покрытие на лагах, без утепления либо же – убирать лаги и сформировывать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большая часть хозяев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. Опосля этого необходимо кропотливо оценить состояние труб – прохладной и жаркой воды, канализации. Если есть повреждения либо признаки отвратительного состояния, междуэтажный сектор следует сходу же поменять. Позднее, опосля сотворения бетонного пола, ремонт вызовет еще больше заморочек и издержек времени.

Демонтаж древесного пола

Оценка перечня работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и иной грязищи плита осматривается. Выполняются измерения уровня. Понадобится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их нрав.

Может появиться несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узенькими плитами, образующими “ступень”;
  2. наблюдается корытообразность либо есть неровность в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну либо другую сторону.

Нужно не только лишь оценивать работы по уровню вложения валютных средств, да и планировать как можно наименьшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают малой толщины, располагая его на отсыпке либо облегченном растворе.

Порядок оценки работ грядущего пола при большенном, от 70 мм перепаде высот пола, смотрятся так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное место можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Наиболее дешевенький метод – отсыпка предварительный поверхности песком, но масса таковой подушечки будет значительна. На практике совершенно созодать основание из фанеры, под которую для сглаживания уровня насыпается керамзит. Таковой метод производства работ дает сразу гладкую ровненькую поверхность под стяжку, предварительная отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некую степень доборной шумоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно создать на лагах из бруса малого сечения. Это удачный и довольно дешевенький метод. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при всем этом в подходящих местах под их подкладываются маленькие опоры. Опосля этого свободное место засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его нужно пролить водой и кропотливо утрамбовать. Употреблять виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка либо появиться остальные проблемы. Опосля окончания работ песку необходимо отдать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, древесный либо бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только лишь в этом. О этом видео:

Мало о весьма старенькых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, поменять древесный пол на бетонную стяжку можно одним методом: сконструировать предварительное покрытие из фанеры либо ДСП. Некие рекомендуют починить имеющийся древесный пол либо настилать доп покрытие.

Читайте так же:
Чем отмыть клинкер от цемента краски

Но на практике таковая работа отбирает кучу времени, валютных средств, просит подмены разрушенных зон, снятия старенькой краски и остальных покрытий для оценки состояния досок.

Потому поступают последующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на опорах либо железном профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для шумоизоляции. Все это необходимо удалить;
  • оценивается состояние лаг. При нехорошем – они удаляются. При неплохом – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, бактерицидными средствами и закрепляются так, чтоб гарантировать ровность настила фанеры либо ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на опорах либо двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и владеть неплохой шумоизоляцией. Засыпка делается до верхнего уровня лаг. Опосля этого настилают фанеру либо ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

Опосля того, как предварительное основание под стяжку готово, приступают к созданию водоизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид либо пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на базе из стеклоткани либо стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора нужно провести предварительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. Опосля делается обмазывание битумной мастикой прохладного типа внедрения. Некие составы потребуют времени на высыхание, потому стоит заблаговременно предупредить соседей о необходимости потерпеть противный запах.

Опосля застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой шириной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла располагаются с нахлестом в 10-15 см, любая последующая полоса находит на предшествующую. По периметру комнаты гидроизолятор должен отыскивать на стенки на 10-15 см.

Обработка швов делается последующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предшествующую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и остальные битумсодержащие материалы кропотливо прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Употреблять материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в критериях ограниченного места и вентиляции может стать неувязкой.

Убыстрить работу дозволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся базе. Они стоят дороже, но существенно ускорят настил.

Опосля того, как гидроизолятор уложен, на нем размещается утеплитель. Данный шаг работ производится, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В остальных вариантах – использовать термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать последующими способами:

  • традиционным, укладывая на пол с зазором до утеплителя либо гидроизолятора в 10 мм железную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с внедрением пластмассовых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор особые волокна.

Вовнутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности метод с применением волокон. Это дозволит:

  • не хлопотать о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора либо утеплителя;
  • прокладывать снутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высочайшей скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по стоимости, с их внедрением можно обеспечить равномерную крепкость бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать традиционным методом, применяя армирующую сетку.

Армирование сетью

Установка маяков

Маяки по полу по приготовленной поверхности инсталлируются просто: особые профили либо уголок для дизайна углов при оштукатуривании располагаются на маленьких холмах из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности с помощью длинноватого строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмов из шпаклевки. Располагать маяки нужно на расстоянии в 40-50 см, направляя их по полосы от окна к двери. Детали недозволено перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если охото поменять древесный пол на бетонную стяжку и при всем этом меньше волноваться о давлении на перекрытие, можно применять готовые строй консистенции. Например, КREISEL 440, 441, МЗ150, дозволяющие создавать слой до 70 мм при наименьшем показателе в 35 мм. При всем этом не будет нужно размешивать сухую смесь – состав сходу готов к добавлению воды.

Обычный подход – использовать традиционную цементно-песчаную стяжку. Для ее изготовления будет нужно:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь необходимо кропотливо перемешать до образования умеренно окрашенного состава. Опосля этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения смеси густой сметаны.

Рекомендация: для резвой и высококачественной работы следует заблаговременно приготовить огромное количество сухой консистенции. По мере надобности, можно стремительно разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, просто сориентироваться в количестве нужной воды и готовить раствор очень стремительно.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна либо далекой стенки к двери. Раствор выкладывается большенными порциями и разравнивается длинноватым правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, необходимо просто действовать стремительно, чтоб раствор не схватывался и просто разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается изготовлением раствора, 2-ой – его нанесением.

Создание финального покрытия

В квартире охото достигнуть наибольшей прочности и сразу – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими методами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить особые полимерные составы либо красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • сформировывать узкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – возможно обойтись без доборной отработки поверхности. Для покрытий из ламината либо линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола дозволяет не только лишь получить гладкую и ровненькую поверхность, да и сделать действенное финишное покрытие. Например, пользующийся популярностью 3D пол либо с графическими изображениями.

Вариант финального покрытия

Вопросец сотворения финишного покрытия стоит обмозговать заблаговременно. Наливной пол подымет общий уровень приблизительно на 30 мм, подобная ситуация – с глиняной плиткой. Но финишное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что все-таки касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно опосля полной сушки в 2-3 недельки сделать весьма крепкое, долговременное покрытие за применимые издержки средств и времени.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector