Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для стояка печки

Ремонт кирпичной печи: мелкий, средний, капитальный

  • слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
  • появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
  • расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
  • быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
  • слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
  • трещины в кладке, которые невозможно заделать;
  • монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.

Устранение мелких повреждений

Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.

В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.

Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.

Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу.

Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.

Это нужно знать

Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.

Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.

Ремонт средней сложности

Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.

При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.

Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.

Читайте так же:
Дипломная работа по керамическому кирпичу

Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.

Капитальный ремонт

К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.

При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

Шаг за шагом

Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.

Увидеть проблему

При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:

  1. В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
  2. Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.

К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.

Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.

Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

Избавиться от лишнего

Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.

Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.

Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.

Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.

Читайте так же:
Кирпич продаю частные объявления

Привнести необходимое

Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.

С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.

Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.

Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.

Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.

В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.

Красивая дачная печь. Плита в крашеном каркасе и кирпичный отопительный щиток.

Небольшая голландка, эффективная и симпатичная.

Как почистить круглую печь от сажи.

Красивая дачная печь. Плита в крашеном каркасе и кирпичный отопительный щиток.

Плита в каркасе.

Мы часто строим плиты в каркасе с кирпичными отопительными щитками.

Такая конструкция печи очень популярна на дачах.

Популярность обоснована удобством.

Плита в металлическом каркасе даёт тепло быстрее чем кирпичный корпус, а отопительный щиток эффективно греет между топками.

Ещё одно неоспоримое преимущество каркасов это то, что они не боятся перетопов.

Известно, что перетапливание печей это самый главный их враг. От перетопов трещат швы и даже разрушается кирпич.

Особенно часто страдают от этого дачные печи.

Для правильной работы теплоёмкой печи должен выдерживаться отопительный режим.

Выведенную из отопительного режима печь следует нагревать постепенно.

Дачники же, пытаются нагреть выстуженную печь быстрее увеличивая длительность топки.

Длительная топка вызывает локальные перегревы печной кладки, в перегретых местах начинается разрушение.

Каркас плиты это не металлическая буржуйка, внутри каркаса наполнение из огнеупорного кирпича.

Топка такой плиты рассчитана на подключение к отопительному щитку.

Красивая дачная печь. Плита в крашеном каркасе и кирпичный отопительный щиток.

Фундаментальная разница между топкой буржуйки и топки кирпичной плиты в их мощности.

Для нормального разогрева каналов в щитке нужна мощность, мощность зависит от единовременно горящего топлива в топке печи.

Как рассчитать мощность топки смотри здесь.

Топки кирпичных печей периодического действия рассчитаны на выброс большой энергии в моменте, а топки современных буржуек стремятся к растягиванию этого процесса за счёт замедления горения.

Из за уменьшения скорости горения и маленькой мощности, в дымоходе современных буржуек выпадает конденсат. Конденсат губителен для кирпича, поэтому такие печи нельзя подключать к кирпичным дымовым каналам.

Металлический каркас варочной плиты.

Это обыкновенная плита в металлическом каркасе, с духовкой и варочным настилом.

Из топки огонь проходит под настилом и огибая духовку уходит вниз.

Внизу, под духовкой, выход в отопительный щиток.

Отличие этого каркаса только в его окрасе.

Кирпичный отопительный щиток.

Особенность данной печи в форме отопительного щитка.

Обычно, кирпичный отопительный щиток вытянутой формы, здесь же сечение его это квадрат.

Условия не позволяли сделать по другому.

Щиток должен обогревать две небольшие спальни поэтому основная масса кирпича расположена в задней части печи.

Отопительный щиток в спальнях.

Противопожарные разделки печи.

Во всех местах примыкания печи к деревянной стене кирпичные противопожарные разделки.

Противопожарные разделки очень важный элемент безопасности печи.

Ход дыма в каналах щитка.

Необычная форма щитка привела и к некоторым “странностям” в его внутреннем устройстве.

Читайте так же:
Сделаем кирпич своими руками

В проектировании этого щитка было важно вывести все каналы на внешний контур, чтобы не прятать драгоценное тепло глубоко в центр.

Из за этого в центре квадрата появилось глухое кирпичное наполнение.

Расположение каналов в щитке.

  • Из плиты дым попадает в подъёмный канал (широкий в передней левой части щитка).
  • Затем по четырём параллельным каналам опускается до самого низа.
  • Собравшись в нижнем горизонтальном канале уходит в трубу (сзади слева).

Параллельное подключение каналов даёт равномерный прогрев корпуса и стабильную работу печи.

Здесь 4 параллельных канала сечением в пол кирпича и у читателя может возникнуть вопросы:

  1. Почему не 5 или 6 каналов?
  2. Почему бы ни сделать каналы уже?

На самом деле, всё не случайно.

Я стараюсь не делать в щитках к плите больше 4х параллельных, опускных каналов.

Мощности топки плиты недостаточно для нормального прогревания большого количества каналов. Из за излишнего снятия температуры газов внутри щитка в дымоходе будет выпадать конденсат.

И сечение в пол кирпича вызвано этой же причиной. Если заузить сечение упадёт скорость потока и это вызовет конденсат в дымоходе.

Растопочный ход.

В кирпичных печах я всегда стараюсь устраивать растопочный ход.

Здесь прямой растопочный ход перекрывается поворотной задвижкой.

Снаружи корпуса только розетка с поворотной ручкой.

Поворотная чугунная задвижка

Такая задвижка удобное и изящное решение. В любом положении выглядит красиво и отлично работает.

Во время растопки эта задвижка открывается обеспечив прямой ход дыма в трубу.

Когда печь уже хорошо разгорелась задвижку закрываем запуская дым через каналы щитка.

Сечение дымохода (трубы).

Плита в каркасе подключается на четверик.

Несмотря на то, что мощность таких печей рассчитана на подключение к четверику, всё чаще замечаю, что печники подключают плиты на пятерик.

Безусловно большое сечение дымохода создаст лучшую тягу и это облегчит эксплуатацию печи. Но излишняя тяга грозит другими неприятностями.

Печнику сдать печь с бОльшим сечением дымохода легче.

Печь топится, что вы ещё хотите?

Но в эксплуатации выяснится, что греется плохо или в трубе пойдёт губительный для кирпича конденсат.

Дымоход с выдрой.

Здесь дымоход с выдрой и тумбой.

Выдра позволяет сделать соединение кровли и дымохода подвижным.

Сложность этого узла в движении кровли при усадке сруба.

Сруб будет садится и кровля станет опускаться по отношению к дымоходу, никакие герметики не спасут.

Тумба над выдрой играет роль капители и даже при неплотных соединениях планок примыкания с кирпичом, вода под кровлю не пойдёт.

Можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щитку?

Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи Бавария, La Nordica, Jotul, Tim Sistem, EUROKOM, МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

Читайте так же:
Б у кирпич по ростову

У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ. Некоторые фотографии не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком. 2 Печь Мета со щитком в кафеле. 3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком. 5 Каркасная плита со щитком. 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком. 6 Печь МЕТА со щитком. 7 Чугунная печь со щитком.

Кирпич для стояка печки

Сегодня все чаще можно увидеть в загородных домах большие камины и печи, выложенные из красного кирпича. Несмотря на большое количество современного отопительного оборудования, печи пользуются популярностью до сих пор. Это объясняется их экономичностью, экологичностью, простотой использования. Как выложить печь, строго придерживаясь всех правил и рекомендаций? При минимальном опыте стоит воспользоваться подробными схемами, демонстрирующими как правильно сделать печь, какие особенности кладки необходимо соблюдать, чтобы достичь высокого качества и долговечности, безопасности использования.

Для строительства печи рекомендуется использовать огнеупорный кирпич.

Как выложить камин либо печь? Отдельное внимание надо уделить футеровки. Выполняется она только для тех конструкций, которые будут использоваться для отопления. Футеровке подлежат:

  • печи, которые планируется использовать в течение длительного времени непрерывно;
  • конструкции, которые будут применяться для приготовления пищи;
  • если планируется печь на даче с дымовыми каналами по боковым стенкам.

Для этого процесса применяется огнеупорный обычный кирпич.

Материалы для кладки

Схема кладки печи.

Чтобы своими руками сделать камин на даче либо сложить отличную печь дома, нужно правильно подготовить материал. Одним из этапов такой подготовительной работы является расчет компонентов для раствора и самого кирпича. Учитывается количество кирпича требуемого для горизонтальной, вертикальной разделки, трубного печного стояка, выдры. Количество подсчитывается, исходя из данных проекта:

  • для горизонтальной разделки: 130*130 мм – 135 шт. кирпича, 130*260 мм – 160 шт.;
  • для вертикальной разделки расчет строго индивидуальный для каждого отдельного случая;
  • трубный стояк: для сечения 130*130 мм – 56 шт на каждый п. м., для сечения 130*260 мм – 70 шт. на п. м.;
  • для выдры: с сечением в 130*130 мм – 100 шт. кирпича, для сечения в 130*260 мм – 150 шт.

Чтобы построить печь на даче, следует подготовить правильно и раствор. Применяются следующие ингредиенты:

  • глина – 4-4,5 ведра;
  • просеянный песок – 5 полных ведер;
  • глина замачивается в воде таким образом, чтобы получилась пластичная, но не излишне жидкая масса.

Указанных пропорций хватает на каждые 100 штук выбранного типа кирпича.

Что должно входить в проектную документацию?

Чтобы выложить печь самому, необходимо пользоваться специально составленным проектом, регламентирующим все особенности будущей схемы. Такой проект очень важен, без него начинать работу просто нельзя. В проектную документацию обязательно входят такие данные:

  1. Графическая часть.
  • внешний вид будущей конструкции, все горизонтальные и вертикальные разрезы, т. е. полностью особенности порядовки;
  • особенности кладки камина либо печи;
  • расчет сложных элементов конструкции, если они будут использованы. Речь идет о таких деталях как арки, своды и прочее;
  • порядовка, внешний вид таких элементов как выдра.
  1. Теоретическая часть.
  • технология кладки печи либо камина дома (вид кирпича, его размеры);
  • особенности замешивания раствора, его пропорции, состав;
  • способ отделки поверхности;
  • сушка, первая топка, ввод в эксплуатацию;
  • инструменты для выполнения всех работ;
  • противопожарные требования.
  1. Фундамент и его особенности.
  • специфика укладки основания;
  • особенности основания под лежанку (если она имеется);
  • этапы работы по укладке.

Отопительно-варочные печи: разновидности конструкций

Устройство отопительно-варочной печи.

Среди всех печных конструкций, которые используются для дома, можно отметить несколько вариантов:

можно выложить так называемые отопительно-варочные печи, выполняющие сразу несколько функций.

Если для камина свойственна больше декоративная и отопительная функция, то печи используются еще и для приготовления пищи, сушки.

Положить такие конструкции сможет не каждый;

  • отопительно-варочные контрукции, отличающиеся от камина и простого очага тем, что имеется удобная варочная ниша, над которой стоит дымоход. В основе подобной схемы лежит обычная кухонная плита, переделанная в кирпичную печку;
  • специальная конструкция, подключаемая к отопительному щитку. Особенностью такой модели для дома является то, что в корпусе ставится удобный сушильный шкаф.
Читайте так же:
Мини вибропресс для кирпича

Схемы отопительно-варочных печных моделей

Схема работы кирпичной печи.

Конструкция печки отопительно-варочного типа может быть абсолютно различной. Все зависит от требований к ней, условий размещения, эксплуатации. Подобные схемы отличаются большим разнообразием, но все же есть определенные шаблоны, по которым они собираются.

Среди основных схем следует выделить такие:

  • конструкция, предназначенная для отопления небольшого помещения до 20 м² и для приготовления еды (на 2 конфорки). Такое оборудование предназначено для комнат с высотой потолка от 2,5 м. Кроме топки и варочной панели в наличии есть удобный сушильный шкаф для сельхозпродукции и грибов. Количество рядов 31, высота дымохода зависит от высоты потолка. Размеры установленного топливника составляют: ширина -320 мм, глубина – 380 мм. Общие габариты конструкции 1020*890 мм. Общая форма – фронтальная, количество кирпича для работы – 550 шт.
  • печь для установки в двухэтажных домах, она обеспечивает обогрев и первого, и даже второго этажа. Нижняя часть конструкции используется для обогрева помещения с площадью до 20 м² и для последующего приготовления пищи. Верхняя часть используется только для обогрева помещения с аналогичной площадью. Размеры печи составляют: для нижней части – 1020*890 мм, для верхней – 1020*640 мм. Габариты топливников соответственно имеют размеры: 320*380 мм и 260*460 мм. У второго этажа высота потолка не должна быть меньше 2,4 м. Объем кирпича для работы: огнеупорный кирпич в количестве 25 шт, печной красный специализированный кирпич – 1345 шт.;
  • компактная печь используемая для обогрева, плюс приготовления различных блюд. Устанавливается она в помещениях с высотой потолков всего от 2,25 м. Площадь самого помещения может составлять примерно 20 м². Количество рядов для конструкции – от 27, размеры печи составляют 1020*770 мм, для топливника – 260*510 мм. Общий объем кирпича для работы в пределах 470 шт.;
  • модель печи с удобными топчанами – это схема, позволяющая выполнить кладку обычной печи для обогрева и периодического приготовления пищи. Сзади пристроен удобный невысокий топчан с функцией включения/отключения обогрева. Габариты помещения, которое можно обогреть, составляет примерно 24 м², высота потолка при этом не должна быть меньше 2,24 м. Габариты печи -1020*770 мм, для топчана – 1280*640 мм, размеры топливника конструкции – 260*460 мм. Для работы по кладке необходимо приготовить специальный печной кирпич в объеме 590 шт.
  • кирпичную печь, которую можно использовать для дома и летом, имеет удобный топчан с отключаемым режимом подогрева. Эта удобная и компактная конструкция предназначена для обогрева помещений с площадью примерно в 18-20 м², при этом высота потолка может составлять от 2,25 м. Имеется специальная задвижка для обеспечения так называемой летней тяги. Сама печь может применяться даже летом, особенно для приготовления барбекю. Размеры конструкции для дома следующие: для прогреваемого топчана – 1150*640 мм. Габариты топливника печи – 380*380 мм. Для кладки оборудования необходимо приготовить красный печной кирпич в объеме 530 шт.

От очагов для кухни до двухъярусных конструкций

Схема многоярусной печи.

Выше были перечислены далеко не все конструкции печей, которые могут применяться для дома. Сегодня все печи, которые можно легко выложить своими руками, условно разделяются на:

  • очаги для кухни применяются для жилых помещений с постоянным проживанием. Нельзя использовать для летних, садовых, дачных домиков;
  • отопительно-варочные модели имеют сушильный шкаф с вытяжкой, ниши для них делаются закрытого типа, с монтажом металлических дверок;
  • схемы, отличающиеся наличием лежанок, которые обогреваются от печи. При установке подобной конструкции для дома предварительно оборудуется усиленный пол, который дополнительно укрывается слоем войлока, затем застилается кровельным железом;
  • угловые или фронтальные;
  • одно- и двухъярусные. В первом случае оборудование для обогрева дома применяется только для одного этажа, во втором – сразу для 2-х этажей, на первом устанавливается варочная панель;
  • печи-барбекю, специальные хлебопекарные конструкции.

Печи для дома – это конструкции, которые используются для обогрева дома и приготовления пищи, многие конструкции имеют обогреваемые топчаны. Схемы кладок не очень сложны, но требуют максимально точного соблюдения всех рекомендаций, включая порядовку и выбор кирпича для работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector