Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Механизированное приготовление цементного раствора

Пропорции цемента в строй смесях

Пропорции цемента для различных типов смесей будут увлекательны сначала для непрофессиональных застройщиков и ремонтников. Проф строители, обычно, готовят бетонные смеси «на глаз», а почаще всего заказывают их доставку на не далеком бетонном заводе.

  • Главные виды строй смесей
  • Соотношение песка и цемента для стяжки пола
  • Соотношение цемента и песка для бетона
  • Пропорции цемента для кладки
  • Cоотношение цемента и песка для штукатурных смесей
  • Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ
  • Заключение

Личные же застройщики, часто предпочитают сберегать на «всем и вся», потому пропорции цемента в строй смесях различного предназначения будут полезны сначала тем, кто готовит бетонные строй материалы своими силами.

Главные виды строй смесей

Зависимо от предназначения строй смеси на базе цемента разделяются на последующие обширно используемые виды:

  • Томные бетоны различных марок.
  • Кладочные смеси.
  • Штукатурные смеси.
  • Смеси для строительства стяжки пола.
  • Ремонтные смеси.

Перечисленные различные строй материалы владеют одним общим фактором – в составе всех перечисленных строй материалов находится цемент, являющийся «вяжущим» не имеющим аналогов.

Беря во внимание, что читателям статьи будет полезна практическая информация последующего порядка: пропорции песка и цемента для стяжки, пропорции песка и цемента для бетона, пропорции цемента для стяжки, пропорции цемента для кладки, также соотношение песка и цемента для штукатурки, разглядим ее поэтапно с указанием определенных цифр.

Соотношение песка и цемента для стяжки пола

Стяжка пола быть может применена как база для настила чистового пола сделанного из досок, фанеры, ламината, паркета, громоздкой доски, плит USB, глиняной плитки, мозаики, керамогранита и мягеньких материалов (ковролина, линолеума, ковровых дорожек и паласов).

Также стяжка пола употребляется как «чистовое» покрытие пола в хозяйственных сооружениях и помещениях с завышенной влажностью: санузлов, ванных комнат, саун, бань и кухонных помещений.

В сети веб и личных беседах можно прочесть и услышать самые различные варианты как верно разводить цемент с песком пропорции для стяжки пола. В то же время есть практические правила и пропорции изготовления раствора, которые можно использовать для подавляющего большинства случаев.

Для 99% вариантов стяжек рекомендуется внедрение цементно-песчаного раствора марки М150 либо М200 на базе самого доступного цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ либо ЦЕМ I 52,5Н ПЦ. Устаревшие обозначения данных марок парламентов – М400 и М500.

Соотношение цемента и песка для пола можно поглядеть в таблице:

Марка раствораПропорция цемента М400Пропорция пескаПропорции затворителя
М15013,01,3
М20012,51,0
Марка раствораПропорция цемента М500Пропорция пескаПропорции затворителя
М15014,01,3
М200131,0

Соотношение цемента и песка для бетона

Понятие «бетон» соединяет воединыжды внутри себя ряд различных строй материалов приготовленных на базе различных цементов и различных заполнителей. Не вдаваясь в подробности, необходимо отметить, что в личном строительстве в 99,9% случаев употребляются томные бетоны определенных марок.

Потому информация о особых видах бетона будет познавательна, но не имеет практического значения. Потому в рамках данной статьи приводится соотношение главных компонент томного бетона нужных марок, которые обширно употребляется в личном строительстве.

В числе главных марок томного бетона состоят последующие наименования: М150, М200, М300 и М400. Это самые пользующиеся популярностью варианты, покрывающие 99,9% потребности личных застройщиков. О том, как приготовить обозначенные марки бетона, ведает последующая таблица соотношения компонент, которые нужно употреблять для изготовления 1 м3 раствора.

Марка бетонаЦемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кгПесок, кгЩебень, кгВода, л
М1502157351135190
М2002557151125
М3003356701105
М4004206251085
Марка бетонаЦемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кгПесок, кгЩебень, кгВода, л
М1501907551135190
М2002257351125
М3002907051105
М4003556751085

Расход компонент на 1 кубический метр бетона является общепризнанной нормой и признанным эквивалентом. Если по условиям строительства требуется приготовить количество бетона меньше чем 1 м3, можно взяв расход материала на 1 м3 за 100% и решив пропорцию выяснить требуемое значение в кг.

К примеру. Нужно замесить бетон марки М150 в количестве 0,3 м3 на базе цемента М400 1 м3 – 100%,0,3 м3 – Х%. Решаем пропорцию: 0,3х100/1=30%(0,3). Умножая табличные значения количества материалов на 0,3, получаем: 64,5 кг цемента, 220,5 кг песка, 340,5 кг щебня и 57 л. воды, нужно для изготовления бетона марки М150 на базе цемента М400.

Пропорции цемента для кладки

В общем случае смеси для кладки кирпича, пеноблока, шлакоблока, ракушечника либо известняка содержат в себе составляющие: цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300) либо цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), маленький песок, известь и воду.

При всем этом известь добавляется для придания прочности и «теплоты» кладочных швов и является «необязательным» компонентом. Но если застройщик желает получить высочайшее свойство (крепкость, долговечность и теплоизоляцию) кладки, стоит пойти на маленькие доп расходы и приготовить известковый раствор для кладки в согласовании с таблицей количества компонент на 1 м3 кладочного раствора:

Марка кладочного раствораЦемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), кгПесок, кгИзвесть, кгВода, л
М501701445205230
М752351395165
М1002901365133
М150380130575
Марка кладочного раствораЦемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300), кгПесок, кгИзвесть, кгВода, л
М502201410175250
М7503051365125
М100370130585
М150485123515

Приведенные в таблице соотношения цемента и песка для кладки кирпича, шлакоблока, пеноблока, ракушечника и известняка, используя технологию «пропорций», можно перечесть для наименьших, чем 1 м3 размеров материала.

Cоотношение цемента и песка для штукатурных смесей

Производители и торговые сети дают пользователям широкий выбор готовых сухих штукатурных смесей различных марок, под разные задачки и условия эксплуатации. В то же время, беря во внимание высшую стоимость сухих консистенций, заботливые застройщики предпочитают купив раздельно песок и цемент, приготовить штукатурный раствор своими силами и сберечь при всем этом не наименее 50% от цены покупного раствора.

Читайте так же:
Расход цемента при железнении полов

Единственный вопросец, на который нужно ответить: как разводить цемент для штукатурки с песком и водой? В общем случае для штукатурных работ употребляются цементно-песчаные смеси последующих марок: М50, М100 и М150. Область внедрения смесей:

  • М50. Затирка поверхностного слоя под нанесение финального покрытия.
  • М100. Внутренняя отделка стенок работающих в обычных критериях влажности воздуха.
  • М150. Внешняя отделка фасадов, цоколей и отделка стенок работающих в критериях завышенной влажности окружающей среды.

Как верно развести цемент с песком для разных марок штукатурных смесей на базе цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ либо ЦЕМ I 52,5Н ПЦ в количестве 1 м3 «пригодного», смотрите в последующей таблице.

Марка штукатурного раствораЦемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кгПесок, кгВода, л
М502251430285
М1003351345
М1504501265
Марка штукатурного раствораЦемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кгПесок, кгВода, л
М502101445285
М1003051375
М1504001300

Необходимо отметить, что приведенные выше табличные значения соотношения компонент раствора справедливы, в том числе как соотношение песка и цемента для плитки в части марки раствора для помещений с завышенной влажностью (М150).

Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ

Под понятием «ремонтные» работы» предполагается заделка щелей в стенках, восстановление обвалившейся части внешной либо внутренней штукатурки, восстановление стенки строения выполненной из шлакобетона и остальные подобные работы.

Беря во внимание маленькие объемы «ремонтного» материала, тут можно применить последующее соотношение «цемент: песок: вода», совершенно подходящее для всех вероятных случаев: 1 часть цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ либо ЦЕМ I 52,5Н, 3 части просеянного песка и 0,5 части воды. Ремонтный материал приготовленный по этому рецепту обосновал свою эффективность и долговечность.

Заключение

Современные строй технологии предугадывают остальные варианты смесей на базе различных цементов созданных для возведения различных сооружений: подземных емкостей для хранения нефтепродуктов и воды, возведения гидротехнических сооружений, колонн мостов и т.п.

В этом случае строители руководствуются требованиями проектной технической документации, в какой указана марка бетона либо раствора. Информация данной стать сначала рассчитана на застройщиков, не имеющих строительного образования и опыта строй работ. При всем этом приведенные тут числа и расчеты соответствуют практике, потому могут быть применены для решения вопросца как разводить цемент с песком, щебнем и водой.

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ СКВАЖИН И ЕГО РАСЧЕТ

Тампонирование скважин цементом либо содержащими цемент материалами именуется цементированием.

Цементирование применяется в более ответственных вариантах,когда необходимо получить крепкий и плотный тампон на очень длительное время.

Для цементирования скважин применяется высококачествен­ный портландцемент марок 500 и 600, именуемый тампонажным.

При смешивании с водой тампонажныйцемент образует просто подвижный раствор, который с течениемвремени загустевает и равномерно преобразуется в прочныйцементный гранит.

Сроки и крепкость схватыванияцементного раствора зависят от свойства цементного порошка,тонкости его помола, количества и свойства содержащейся в растворе воды.

Количество воды длязатворения раствора определяется водоцементным фактором,выражающим общее соотношение воды и сухого цемента вединице размера раствора

Обычно принимают m=0,4-05, при m = 0,4 цементный раствор именуют 40 %, при m = 0,5 – 50 %-ным.При наименьших значениях mмал период водянистого состояния раствора, а прибольших — резко понижается крепкость цементного камня.

Используемый при разведочном бурении цемент имеет начало схватывания, т. е. начинает терять подвижность, не ранее 3 ч и не позже 3 ч 30 мин опосля затворения раствора. За период от начала затворения и до начала схватывания цементного рас­твора нужно произвести его закачивание к намеченномуместу установки тампона.

Конец схватывания цементного раствора, когда он стопроцентно теряет подвижность, наступает не позже 3 ч опосля начала схватывания. От начала и до конца схватывания цементный раствор должен находиться в покое, потому что перемешивание его негативно сказывается на прочности цементного камня.

Увеличение температуры среды, в какой находится цементный раствор, является активным ускорителем его схватывания. Потому в глубочайших скважинах с высочайшей температурой у забоя используют особые цементы, на которые температура оказывает наименьшее воздействие.

Не считая того, для замедления схватывания используютдлительную промывку скважины очень охлажденной промывочной жидкостью, также добавление в цементный раствор замедлителей схватывания, в качестве которых используют сернокислое железо, ССБ либо КМЦ в количестве до 1% от массы сухого цемента. Очень целенаправлено введение в цементный рас­твор тонко размельченного кварцевого песка (до 30-40% от массы сухого цемента) с добавкой КМЦ. При всем этом вместе с замедлением схватывания раствора экономится дорогостоящий портландцемент и увеличивается устойчивость цементного камня к действию на него брутальных сульфатных вод.

Более обычным и обширно применяемымпри разведочном

бурении методом цементирования являетсяпогружение ботинка обсадной колонны в цементный раствор, залитый на забой скважины. Забойное цементирование делается для изоляции нижнейпри забойной части колонны обсадных труб, потому высота подъемараствора в затрубном пространстве достаточна в пределах2-3 м. Нужное для цементирования количество растворазакачивается в скважину через заливочные трубы. Обсадная колонна при всем этом подвешена над забоем на расстоянии 3-5 м. По окончании закачивания цементного раствора заливочные трубы приподнимают над его поверхностью и, промыв водой, извлекают из скважины.

Обсадную колонну опускают на забой и оставляют в покое приблизительно на день, опосля что разбуривают цементную пробку в трубах и продолжают углубление скважины.

Если нужна большая высота подъема цемента в затрубном пространстве (на хоть какое расстояние от забоя, прямо до устья скважины), применяется цементирование под давлением с разделяющими пробками.

По истечении времени, необходимогодля твердения цементного раствора, инспектируют плотность колонны, а потом плотность затрубного места.

Читайте так же:
Водонепроницаемый цемент для ванной

Плотность колонныпроверяют при наличии в нижней части цементной пробки. Для тесты же плотности затрубного места нужно разбурить особым пикообразным долотом цементную пробку в трубах и на 1-2 м углубить скважину ниже башмакаобсадной колонны.

Проверка плотности колонны и затрубного места быть может проведена 2-мя методами: опрессовкой либо снижением

уровня воды в скважине.

1-ый метод используют в этом случае, когда тампонажная колонна заполнена жидкостью. Через цементировочную головку в колонну труб нагнетают воду и поднимают давление до 40-60 кгс/см 2 . Если в течение 30 мин давление свалится не наиболее чем на 5 кгс/см 2 , плотность считается удовлетворительной.

2-ой метод тесты на плотность обычно применяется при бурении скважин на воду. Промывочную жидкость вычерпывают из труб, понижая уровень не наименее чем на 2 /3, и, закрыв скважину, оставляют ее в покое на день. Если в течение 24 ч уровень воды поднимется не наиболее чем на 1 м, плотность признается удовлетворительной.

Обнаруженные в итоге испытаний скважины неплотности в колонне либо недостатки тампонирования избавляют повторным цементированием.

Расчет цементирования скважины делается с целью определения надобного для производства работ количества материалов (цементного порошка, воды, продавочной воды), выбора типа насоса либо цементировочного агрегата.

Размер цементного раствора, нужный для сотворения в затрубном пространстве цементного кольца высотой hицементного столба снутри колонны высотой hQ(набросок 15.1), определяется по формуле:

где Dc — поперечник скважины, м;

Dн — внешний диаметробсадных труб, м; Dв — внутренний поперечник

обсадных труб, м; k — 1,2-1,3 — коэффициент, учитывающий утраты цементного раствора и доп его расход на наполнение расширение скважины.

Надобное количество сухого цемента для изготовления цементного раствора

, тс (15.3)

где γц – удельный вес сухого цемента (γц= 3,05-3,2 тс/м 3 );

γв – удельный вес воды, тс/м 3 ; m – водоцементный фактор;k = 1,1-1,15 – коэффициент, учитывающий утраты сухого цемента при изготовлении цементного раствора.

Набросок 15.1 – Схема к расчету цементирования скважины

Количество воды, нужной для изготовления цементного раствора

Для продавливания цементного раствора нужно закачать продавочную жидкость в объеме

где L – глубина скважины, м;

kж – коэффициент, учитывающий сжатие воды (принимается для воды kж=1, для глинистого раствора kж=1,05).

Давление, нужное для продавливания цементного раствора

, кгс/см 2 (15.6)

где γц.р – удельный вес цементного раствора (γц.р =1,85-1,95 тс/м 3 ); γж – удельный вес продавочной воды.

Время, нужное на цементирование скважины

, мин (15.7)

где tвс – время, используемое в процессе цементирования на вспомогательные операции (tвс =10-15 мин);

Qц.а – производительность цементировочного агрегата, м 3 /мин.

Длительность цементирования не обязана превосходить 75 % времени начала схватывания цементного раствора.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ

Общие сведения

Трагедией при бурении именуется неожиданное прекращение углубления скважины, вызванное нарушением обычного состояния скважины либо находящегося в ней бурового

Более соответствующими для вращательного бурения являются трагедии:

с бурильными трубами

1) обрыв и развертывание их при бурении;

2) падение части колонны вскважину при спуско-подъемных

с колонковым снарядом

1) развинчивание и оставление в скважине;

2) прихват и затяжки при извлечении из скважины;

с породоразрушающими инструментами

1) оставление в скважине;

2) разрушение алмазосодержащей матрицы;

3) прижог коронки;

с обсадными трубами

1) развинчивание в процессе бурения нижней части колонны;

2) падение части колонны в скважину при ее спуске;

3) обрыв колонны при извлечении из скважины (изредка при

4) притертость труб в итоге трения о их бурильной

связанные с падением в скважину

1) маленьких инструментов либо сторонних предметов.

Трагедии, возникающие при бурении в скважинах, могут быть обоснованы:

1) геологическими причинами (обвалы стен скважины в неуравновешенных породах, закарстованность и трещиноватость пород, тектонические нарушення, встреча плывуновс огромным напором и т. п.);

2) низкой квалификацией бурильщиков и рабочих, отсутствием в бригаде подабающей трудовой дисциплины, халатным отношением к уходу за оборудованием и выполнению правил, предупреждающих трагедии;

3) внедрением неисправного либо чрезвычайно изношенного оборудования, бурильных и обсадных труб, инструментов и принадлежностей;

4) нарушением простых правил технологии бурения, работой на параметрах режима, не соответственных нраву буримых пород и создающих недопустимые перегрузки на буровой инструмент и оборудование.

Во избежание аварий с бурильными трубами необходимо:

1) производить периодический во время всякого подъема осмотр бурильной колонны и вовремя выбраковывать ее части, имеющие недостатки либо лишний износ;

2) вести учет длительности работы труб, не включать в колонну трубы различного свойства;

3) использовать бурильные трубы, поперечник которых по способности поближе к поперечнику скважины, употреблять резиновые кольца-протекторы, что дозволяет уменьшить изгибающие колонну напряжения;

4) верно отрабатывать бурильные трубы в процессе бурения, чтоб износ был равномерным по всей длине колонны;

5) смотреть за состоянием резьбовых соединений, свинчивание труб создавать до отказа, смазывать резьбу графитовой смазкой;

6) для улучшения критерий работы нижней части буровой колонны использовать УБТ;

7) все принадлежности для спуско-подъемных операций содержать в неизменной исправности.

Для предупреждения прихватов бурового снаряда в скважине шламом, кусочками породы либо отделившейся от стен глинистой корки:

1) не следует оставлять его на забое без подачи промывочной воды в скважину;

2) при неожиданном прекращении циркуляции промывочной воды приподнимать снаряд над забоем на 1,5-3 м;

3) необходимо использовать промывочную жидкость, свойство которой соответствует нраву буримых пород;

4) нужно содержать в чистоте забой скважины.

Не считая неотклонимой промывки скважины в конце всякого рейса перед подъемом снаряда необходимо временами создавать специальную чистку скважины снарядом, состоящим из недлинной колонковой и длинноватой шламовой труб. Нужна также периодическая чистка от шлама желобов и отстойников очистной системы промывочной воды.

Для предупреждения разрушения алмазосодержащей матрицы коронок нужно:

1) при бурении жестких пород использовать кернорвательные

2) очищать забой скважины от кусков породы и железных

Читайте так же:
Цементный сайдинг как крепить

частиц перед спуском снаряда;

3) соблюдать рациональные величины осевых нагрузок на породоразрушаюший инструмент;

4) кропотливо осматривать алмазную коронку перед каждым спуском ее в скважину, отбраковывать коронку при наличии в матрице значимых трещинок, глубочайших размывов, следов начавшегося разрушения матрицы либо корпуса;

5) включать в состав снаряда алмазный калибровочный расширитель, а в случае его отсутствия соблюдать очередность работы коронками в согласовании с их поперечниками;

6) принимать конструктивные меры по предупреждению вибрации снаряда;

7) при бурении по сильнотрещиноватым и разрушенным породам снижать осевую нагрузку на коронку и число оборотов снаряда.

Для предупреждения прижога коронки, т.е. спекания ее с горной породой на забое, нужно смотреть за работой промывочного насоса, надзирать количество закачиваемой в скважину воды, также исключать возможность ее утрат при движении по бурильной колонне. Резьбовые соединения бурильной колонны должны быть герметичными, для что следует использовать уплотнительную смазку. При повышении давления промывочной воды необходимо снижать осевую нагрузку на коронку. При подклинивании керна нужно закончить бурение и поднять снаряд на поверхность.

Чтоб обсадные трубы, установленные в скважине, при бурении не развинчивались, рекомендуется перед их свинчиванием резьбовые соединения смазывать разогретой смолой, которая, застыв, исключает развинчивание труб. Лучше низ колонны тампонировать.

Падение в скважину маленьких инструментов и сторонних предметов можно не допускать:

1) закрывая во время бурения устье скважины железным диском с отверстием для бурильной трубы, а опосля извлечения снаряда из скважины – древесной пробкой;

2) не оставляя около скважины никакого инструмента опосля ремонта оборудования.

Для предупреждения обрыва канатов следует:

1) производить за ними соответствующий уход;

2) смотреть за их правильной укладкой на барабанах лебедок;

Как приготовить раствор из сухой консистенции

В данной статье мы узнаем, как приготовить раствор из сухой консистенции. Он нам нужен фактически для всех строй работ, как к примеру, заделывание дыр в стенках, штукатурка и шпаклевка потолков, заливка полов, укладка глиняной плитки и т. п.

Как приготовить раствор из сухой консистенции на цементной базе

Есть один небольшой секрет, который заключается в том, что раствор из сухой консистенции готовится фактически по одному и тому же принципу для различных строй материалов. Т. е. употребляются одни и те же инструменты и порядок проводимых операций.

Порядок изготовления

Давайте разглядим порядок работ:

  1. Одеваем перчатки при работе с хоть какими сухими строй растворами (см. статью: Средства защиты рук при работе с цементом).
  2. Берем воду в подходящем количестве и наливаем в ведро.
  3. Берем сухую строительную смесь в соответственном количестве и равномерно засыпаем в ведро с водой (количество рассчитывается по формуле пропорции).
  4. В процессе засыпания сухой консистенции в ведро с водой, производим перемешивание определенное время.
  5. Опосля окончания процесса перемешивания у нас выходит готовый раствор, который обычно выстаивается некое время.
  6. Когда раствор мало настоится, то происходит его вторичное перемешивание.
  7. Опосля вторичного перемешивания раствор готов к применению.

Это справедливо и для штукатурки, и для шпаклевки, и для клея, и для наливного пола. Чтоб осознать, какой материал употреблять для той либо другой работы, загляните в мою статью: Какие сухие строй консистенции избрать и для что.

Отличия в изготовлении

Отличия для различных видов материалов состоят в последующем:

  1. Пропорция разведения сухой консистенции на количество воды быть может различной.
  2. Время перемешивания материала с водой до формирования готового раствора быть может разным.
  3. Размер раствора, который готовится для незамедлительного выполнения работ быть может разным.
  4. Быть может добавление остальных сыпучих материалов. К примеру, для ЦПС необходимо замешивать к тому же песок, а для фундамента дома закладывать гравий.
  5. Один раствор Вы готовите маленькими порциями и здесь же пускаете в работу(гипсовая штукатурка, алебастр, ремсостав), иной можно приготовить и бросить на несколько часов (шпаклевка на цементной базе).

А сейчас, давайте поглядим, что нам пригодится для работы.

Инструменты для работы

Разглядим, какие инструменты нам пригодятся:

  1. Ведро, в которое мы нальем воду, и в каком получим готовый раствор. Его размер должен соответствовать размеру ведра.
  2. Ведро, таз либо неважно какая иная тара, куда мы пересыпем из мешка материал в подходящем количестве для предстоящего перемешивания с водой. Если гласить о квартире, а не о доме, то почаще всего, огромные 25 кг пакеты сухих строй консистенций полностью не замешиваются — раствор готовится частями. А означает, за ранее, смесь требуется отсыпать какую-то тару.
  3. Мерка для воды. При помощи нее нужно отмерять то количество воды, которое необходимо заливать в ведро для изготовления раствора.
  4. Безмен. Нужен для того, чтоб взвешивать необходимое количество консистенции, отсыпанной из мешка.
  5. Дрель с установленной насадкой в виде миксера. Нужна для перемешивания сухой строительной консистенции с водой и перевоплощения их в готовый раствор.

Принципиально осознавать, что без дрели с миксером (вручную) Вы не сделаете высококачественный замес. Во-1-х, стремительно устанете, во-2-х, не можете довести раствор до состояния густой сметаны и без комков, как это обычно бывает необходимо.

Потому, если Вы затеяли суровый ремонт, то без дрели ничего не получится. Приобретая дрель в магазине, знайте, что ее можно весьма просто перевоплотить еще в несколько нужных инструментов.

Материалы для работы

Что касается материалов, то тут все просто:

  • Сухая строительная смесь.
  • Вода.
  • Вероятные добавки.

Видите ли, хоть какой раствор из сухой консистенции приготовить не так и трудно. При этом навык нарабатывается весьма стремительно. Есть спорные представления по поводу того, можно ли в процессе замешивания подсыпать сухую смесь либо подливать воду, если к примеру, раствор не выходит подходящей густоты. Сходу могу сказать, что конкретного ответа для всех случаев нет. Кое-где можно, а кое-где не лучше.

Механизированное приготовление цементного раствора

Наверное почти все личные застройщики, хоть когда — нибудь да задавались таковым вопросцем: «Как создать цементный раствор верно?» Другими словами, приготовить его так, чтоб с ним было комфортно работать и само собой не нарушить его высококачественные свойства. Ведь, приготовление цементного раствора, это довольно трудозатратная процедура, которая просит иногда огромного расхода физических сил. В особенности при отсутствии средств малой механизации, к которым я естественно сначала отношу бетономешалку.

Читайте так же:
Как самому развести цемент

Итак, давайте разглядим, что можно придумать, если у Вас нет способности употреблять эту самую несчастную бетономешалку.

Ручное приготовление цементного раствора

Идеальнее всего, в ручную, замешивать раствор в котором — нибудь большенном железном ящике либо иной посудине, к примеру древнем железном корыте при помощи обычной садовой тяпки и лопаты.

Самым же хорошим вариантом будет, если у Вас на участке, каким — то расчудесным образом, обнаружиться реальный строительный ящик для раствора либо древняя металлическая ванна.

Ручное замешивание

Размер строительного ящика и размер металлической ванны примерно схож и составляет 0,2 — 0,25 куб. метра. Таковой размер отлично подступает для того, чтоб выполнить замес, даже используя сходу один мешок цемента весом 50 кг.

Здесь необходимо отметить таковой аспект, что приготовить цементный раствор в металлической ванне на много проще, потому что его там легче перемешивать с помощью лопаты, благодаря ее обтекаемой форме и округленным краям. Черенок лопаты меньше будет перетираться о края ванны, в отличие от строительного ящика, края которого довольно острые.

К слову, тут тоже есть собственный выход. В тыльную сторону черенка лопаты, можно просто забить сварочный электрод либо хоть какой иной железный прут, за ранее предав ему форму скобы. Забить этот электрод, либо прикрепить его остальным каким — или методом нужно так, чтоб край ящика попадал как раз на середину места его крепления тогда и все будет в порядке.

Снова же повторюсь, что обычная садовая тяпка с длинноватой ручкой, так же может существенно облегчить функцию замеса раствора в ручную. Почти всем, размешивать раствор тяпкой, нравиться даже больше, чем лопатой.

Естественно, если Для вас необходимо относительно не огромное количество цементного раствора, к примеру, замазать какую — то трещинку, то это уже совершенно иная история. Мы же давайте разглядим вариант, когда Вы решили, что — то выстроить без помощи других, и Для вас нужно замешать солидное количество раствора.

Теоретическая сторона вопросца

Сначала, все зависит от того, какой вид строй работ Вы собираетесь проводить. Дело в том, что в теории, для всякого отдельного вида работ, будь то кирпичная кладка, бетонные работы либо работы по оштукатуриванию спостроек, имеет пространство отдельный вид цементно — песочной консистенции.

Совершенно, существует {инструкция} (СН 290 — 74). В ней описано правильное приготовление и применение строй смесей. В этом документе, все как говориться, разложено по полочкам, в плоть до того, какую воду можно, а какую недозволено употреблять для изготовления цементного раствора.

К примеру, в данной аннотации, в пт 2.22, рекомендуется, для изготовления раствора марки 150 употреблять соотношение вяжущего (цемента) и песка в расчете 1:4. Для раствора марки 200, соотношение уже будет 1:3, а марки 100 — 1:5,5. На практике же, все оказывается, обычно, на много проще.

Таблица цементно-песчаных смесей

Если Вы вдруг в момент строительства заинтересуетесь теоретической стороной вопросца, а соединение с вебом будет отсутствовать, то подсказку как приготовить цементный раствор правильным образом, Вы можете узреть даже на самих мешках с цементом. Обычно производитель показывает такую информацию на тыльной стороне мешка. Во всяком случае, я буквально встречал такую «инфу» совершенно не так давно на мешках портландцемента.

Цементный раствор для кирпичной кладки

Что касаемо кирпичной кладки, то самый обычный и лучший по затратам (исходя из убеждений расхода цемента) метод изготовления цементного раствора, это создать раствор марки 100 либо марки 150.

Проще говоря, допустим, если Вы заполучили цемент марки 500 (марка будет указана на мешке цемента), то для того чтоб приготовить цементный раствор марки 100, Для вас нужно на одну часть цемента добавить приблизительно 5 частей песка. В личном строительстве, обычно, все эти измерения выполняются обычными хозяйственными ведрами. Ну и соответственно для раствора марки 150, нужно на одно ведро цемента добавить четыре ведра песка.

Еще хотелось бы увидеть, что все эти пропорции будут животрепещущи, при условии, что производитель не околпачивает, и честно выдерживает марку цемента. Ведь не исключен вариант пересортицы. Когда, к примеру, цемент марки 400 могут выдавать за марку 500, рассыпая его по мешкам с соответственной маркировкой. В нашей практике такие случаи встречались тоже.

Если Вы желаете перестраховаться и предпочтете наиболее крепкий цементный раствор, то сможете уменьшить количество ведер песка до 3-х. Созодать раствор еще наиболее крепким, я просто не вижу особенного смысла, что навеяно мне советами почти всех опытных строителей и а именно моим личным опытом ведения строй работ.

Все эти измерения, естественно, носят ориентировочный нрав, потому что песок может иметь разную влажность, и соответственно в ведро, может помещаться различный его размер, но поверьте на слово, эти аспекты довольно не принципны и не могут серьезно воздействовать на свойство цементного раствора.

К слову, для облегчения процедуры ручного замешивания раствора, можно поступить последующим образом. Поначалу в ванну либо в другую емкость, нужно налить подходящий размер воды (чтоб не перестараться налейте чуток — чуток меньше примерно одно либо полтора ведра воды на одно ведро цемента).

Потом в эту воду, нужно вываливать нужное Для вас количество цемента и все это как надо перемешать (разболтать). Опосля что, в получившееся, так называемое шабашниками «молочко», равномерно добавлять песок и повсевременно его подмешивать.

Читайте так же:
Двухходовой переключатель для цемента

Таковым образом приготовить цементный раствор будет намного проще, чем размешивать его поначалу в сухую (песок с цементом) а позже добавлять в него по мере нужды воду. Если созодать раствор крайним методом, то это выходит двойная работа.

Что можно добавлять в цементный раствор

А вот что может значительно облегчить последующую работу, это таковой момент как — что добавить в цементный раствор для облегчения работы по укладке кирпича.

Все дело в том, что когда Вы заказываете песок для строй работ, то нередко привозят, так именуемый намывной песок добываемый в карьерах либо речной песок. Песок такового типа не содержит внутри себя примеси глины и опосля изготовления цементного раствора стремительно осаживается на дно емкости, что весьма затрудняет работу, потому что раствор приходиться повсевременно подмешивать.

Добыча карьерного песка

По моему, лучше употреблять желтоватый песок. Сам цвет этого песка гласит о присутствии в нем маленького количества глины. Раствор из такового песка наиболее мягенький, меньше садиться и его лучше стелить по кладке. Желтоватый песок — это служебный песок.

Считается, что желтоватый служебный песок дешевле, чем песок речной либо песок служебный намывной (промытый огромным количеством воды, с целью избавления от излишних примесей находящихся в нем) из — за того, что метод его добычи наиболее дешевенький по сопоставлению с добычей иных видов песка.

Но, нередко случается так, что песочный карьер находиться далековато за городом. Тогда, огромную часть цены машинки песка составляет его доставка к месту проведения строй работ.

Так же существует мировоззрение, что глина усугубляет свойство раствора. Я уверен, что это далековато не так. Ведь если даже поглядеть нормативные документы (ГОСТ 28013 — 98, СН 290 — 74), которые регламентируют состав цементного раствора, то можно узреть, что в этих документах, напротив, прописаны нужные нормы содержания в его составе глины либо извести.

И совершенно, в раствор для эластичности рекомендуется добавлять разные пластификаторы, а глина и известь являются, что ни на есть, наилучшими таковыми природными пластификаторами.

Для речного песка и песка намывного, можно употреблять размоченную глину. Делается это последующим образом.

В отдельную емкость закладывается определенное количество глины, допустим все тоже ведро, и заливается водой. Глина обязана как надо размякнуть. Потом она размешивается в данной собственной емкости, и эту воду, с раскисшей и разболтанной в ней глиной, употребляют уже для изготовления цементного раствора.

Тут есть один аспект, в растворе не обязано попадаться кусочков глины, в особенности если Вы делаете облицовочную кладку, для которой идеальнее всего употреблять, к слову, намывной песок. Соединено это с тем, 100 если таковой кусок глины попадется в внешний край шва, то с течением времени его может размыть водой и на его месте появляется дырка, что совершенно не добавит эстетичного вида Вашему строению. Для так именуемой, забутовочной кладки, другими словами кладки, которая потом будет, например, штукатуриться, такие моменты не принципны.

В крайнее время, все почаще, во время изготовления цементного раствора в него добавляют какой — нибудь дешевый стиральный порошок либо моющее средство для посуды. В принципе это допустимо, если не перестараться с его добавкой. Весьма огромное количество такового средства в растворе, в состоянии сделать его «воздушным» либо по другому «пористым», и раствор может утратить свою крепкость.

Четкое количество моющего средства тяжело сходу найти. Это зависит в главном от свойства песка, применяемого в замесе. Если гласить примерно, то обычно добавляют его где — то в районе 50 — 100 мл на мешок цемента. Добавлять его лучше конкретно в воду и как надо разболтать.

Цементный раствор для облицовочной кладки

Для ведения облицовочной кладки можно приготовить цементный раствор из расчета 1:3,5. Проще говоря, на два ведра цемента, добавить семь ведер песка. Это самый лучший вариант, потому что при соотношении 1:3, раствор резвее схватывается и с ним не совершенно становиться комфортно работать, а при соотношении 1:4, во время расшивки швов, он может осыпаться.

Для красы, в момент облицовки спостроек, в раствор можно добавлять специальную сажу либо графит. Тогда швы стают наиболее темными и отлично контрастируют со светлыми тонами облицовочного кирпича. Так же, время от времени добавляют обычный краситель для тканей, а именно «синьку». Все эти добавки за ранее лучше будет разболтать в воде, а потом эту воду употреблять при замесе раствора.

Но нужно увидеть, что цветные швы с течением времени все равно выгорают, а если допустим перебавить сажи либо графита, то такие швы стают наиболее хрупкими.

При ведении строй работ связанных с кирпичной кладкой в условии отрицательных температур, идеальнее всего будет добавлять в цементный раствор особые добавки. Более популярная из их это, так именуемый — поташ, либо по научному — калий углекислый промышленный.

При облицовочной кладке, чтобы избежать осыпания лицевого шва во время его расшивки (в особенности расшивки полукруглой формы) поташ лучше добавлять при температуре от — 5 гр. и ниже, а при ведении забутовочной кладки при температуре ниже — 10 гр. Цельсия, потому что таковой маленький мороз на крепкость цементного раствора влияет не существенно.

Соль на кирпичной кладке

В собственной практике, мы даже добавляли в раствор обычную поваренную соль. Расчет был таковой: на мешок цемента 1 кг соли. Таковой метод также помогал раствору не застыть на морозе. Правда соль применима лишь для забутовочной (предварительный) кладки, потому что на облицовке она может с течением времени выступить в виде белоснежных разводов (высолов).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector