Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размер стандартного кирпича печного стандартного

Размер и вес стандартного кирпича

Античные каменщики нередко воспользовались уникальными определениями кровать, тычок, ложка и прочее. Все эти наименования сейчас верно прописаны в ГОСТе. Каждое из их охарактеризовывает стороны плоскостей, из которых образован кирпич. Прогресс двигается вперед, возникло огромное количество новейших технологических разработок, но при всем этом размер стандартного кирпича остался постоянным. Термин «кирпич» предполагает строительный материал либо жесткий брикет схожей формы и вида.

Размеры стандартного кирпича.

Стороны брикета находятся в пропорции «1:1/2:1/4». Построенные стенки стают крепкими за счет перевязки кладки. Укладка происходит с чередованием продольного положения и поперечного ряда относительно оси. Тем создается равномерное распределение давления, возникает высочайшее сопротивление к появлению трещинок. Пропорциональный размер материала дозволяет получить верный куб из восьми кирпичей, что дает возможность делать работу, имея малые трудовые затраты. Стандартизованный размер открывает возможность резвого подсчета подходящего количества кирпичей, к примеру, на один квадратный метр.

Главные виды современного кирпича

Одинарный. Разработка строительства спостроек развивалась много веков. Со временем были установлены обычные размеры этого строительного материала. Красноватый кирпич делается со последующими размерами:

  • длина 250 мм,
  • ширина 120 мм,
  • высота 65 мм.

Виды и предназначение кирпича.

Соответствие этих размеров является лучшим, когда происходит чередование установки всякого брикета. Кладка обязана иметь продольные ряды, которые чередуются с поперечными.

Полуторный. Со временем для строительства новейших спостроек потребовались материалы остальных размеров. Потому стали использовать полуторные формы. Габариты этого вида различаются от одинарного:

  • длина 250 мм,
  • ширина 120 мм,
  • высота 88 мм.

Чтоб процесс кладки был наиболее легкодоступным, была разработана особая разработка. Полнотелый кирпич чередовался с пористым.

Двойной. Данная полнотелая форма на практике встречается очень изредка. Чтоб уменьшить вес кладки, он имеет дырчатый вид. Материал имеет последующие размеры:

  • длина 250 мм:
  • ширина 120 мм,
  • высота 103 мм.

Возвратиться к оглавлению

Характеризующие характеристики кирпича

Важной чертой является крепкость. От этого показателя зависит устойчивость материала к возникновению деформации, без разрушения. Маркировка материала указывает, какое давление способен выдержать определенный вид кирпича. К примеру, М100 гласит о том, что 1 см может выдержать давление в 100 кг. Выпускается много марок кирпича, их наибольшая перегрузка добивается 300 кг. Когда строится высотное здание, применяется М150. Дачные дома и двуэтажные коттеджи строятся из марки М100.

Возвратиться к оглавлению

Свойства красноватого кирпича

Остальным весьма принципиальным параметром является морозостойкость. Другими словами, возможность материала выносить наисильнейшие морозы и оттаивание. Этот показатель получил повторяющееся измерение. На производстве проводятся особые тесты.

Свойства красноватого кирпича.

Брикет опускают в ванну с водой и держат там 8 часов, потом его посылают в морозильник, где держат столько же времени. Этот период именуется циклом. Тесты длятся до того момента, когда начнут происходить конфигурации параметров кирпича.

Промышленные компании, высотные дома воздвигаются из материала, имеющего морозостойкость выше 35 циклов. Строительный рынок дает к продаже кирпичики и с наиболее низкой морозостойкостью, к примеру, 15 циклов. Его стоимость довольно мала, но в Рф он практически не применяется. Нужно сказать, что лишь спец сумеет с высочайшей точностью сказать, какой конкретно материал нужен для строительства в любом регионе.

Самым пользующимся популярностью, экологически незапятнанным материалом, из которого можно возводить стенки, сейчас стал силикатный кирпич. Он делается из песка и извести. Этот вид не годится для районов, где наблюдается низкая влажность. В неких вариантах таковой шамотный кирпич употребляют для декорирования стенок, потому что он очень гигроскопичен.

Возвратиться к оглавлению

Характеристики силикатного кирпича

Его основным недочетом считается низкая устойчивость к увлажненной среде. Потому он совсем не годится для строительства сауны либо помещений с высочайшей влажностью.

Положительными сторонами силикатного кирпича числятся:

  • хорошая шумоизоляция,
  • высочайшая плотность,
  • низкая стоимость,
  • экологическая чистота.

При выбирании такового строительного материала необходимо уделять свое внимание также на его размеры и форму. Любой таковой силикатный кирпич имеет ребра, ровненькие грани и смотрится как параллелепипед.

Когда строится дом, употребляется некоторое количество видов силикатного кирпича:

  • одинарный,
  • двойной,
  • полуторный.

Разновидности белоснежного силикатного кирпича.

Толщина двойного кирпича добивается 138 мм, при этом все остальные размеры соответствуют габаритам одинарного.

Почти всегда применяется стандартизованный полуторный шамот. Из него возводятся стенки, делаются межкомнатные перегородки.

Все виды шамота разделяются на:

  • пустые,
  • сплошные.

Силикатный шамот намного дешевле красноватого, потому его весьма нередко употребляют для отделки фасада. Естественно, из красноватого кирпича можно всюду строить дома. Но при всем этом на 1-ое пространство выходят все его недочеты. Он становится не весьма симпатичным и начинает крошиться от лучей палящего солнца.

Не считая габаритного размера шамота обращают также внимание и на степень прочности. Этот параметр у него имеет несколько значений.

Для постройки личного дома применяется:

  • М100,
  • М150.

Шамот владеет экологичностью, которую можно сопоставить с экологией натуральной древесной породы.

Дело в том, что в этом материале отсутствуют углеводородные соединения. Но шамот намного лучше древесной породы:

  • не подвергается тлению,
  • пожаробезопасен,
  • долгий срок эксплуатации.

За счет прелестной геометрической формы из него создаются неповторимые рельефные поверхности, которые окрашиваются самыми различными цветами. Имея такие хорошие характеристики, весьма низкую стоимость, силикатный кирпич обрел сейчас высшую популярность.

Возвратиться к оглавлению

Читайте так же:
1 блочные кирпич сколько кубов

Обычные габариты изделий

Для ручного производства кирпича подбирались нужные характеристики личного строительства. Но заводские условия требуют четких эталонных размеров. Разработки лучшего размера проводились долгие годы.

Правитель Петр I, которого можно именовать первооткрывателем разных строй технологий, своим указом стандартизировал последующие размеры материала:

  • длина 11 дюймов,
  • ширина 5,5 дюймов,
  • толщина 2¾ дюйма.

С каждым годом происходила корректировка и усовершенствование характеристик. Сейчас существует единственный эталон:

Одинарный, имеет последующие размеры:

  • длину 25 см,
  • ширину 12 см,
  • толщину 6,5 см.

Полуторный, различается лишь шириной. Ее размер равен 8,8 см. У двойного кирпича толщина добивается 14 см.

При совсем различных размерах остается схожим вес эталонного эталона 4,3 кг. При строительстве в главном используют одинарный тип. Его размеры на сто процентов соответствуют ручной кладке, приблизительный вес кирпича равен 3,4 кг.

Таковая стандартизация кирпича сделала работу с ним весьма комфортной. Он просто умещается в руке, все строения спроектированы с учетом его размеров.

Размер, свойства и требования к кирпичу печному

Современная индустрия дает пользователям большущее обилие котельного оборудования для удобного отопления личных домостроений. Но весьма огромное количество хозяев пригородных домов предпочитают параллельно установить к тому же печь. Кто-то стремится таковым образом дать дань традициям, кто-то хочет просто добавить ноту комфорта и романтизма, кто-то мотивирует свое решение только практическими целями – желает подстраховаться таковым образом на вариант форс-мажорных событий.

Так как печные работы различаются сложностью и требуют специфичных познаний, домохозяева обращаются за помощью к экспертам. Но знать, какой кирпич нужен для кладки печи, совершенно не помешает. Во-1-х, для вас же его придется закупать (почти всегда). А во-2-х, не все печники различаются добросовестностью. Некие «шабашники» не прочь завысить смету и приобрести кирпич для кладки печи, не пригодный для решения поставленной задачки.

Общие свойства печного кирпича

Неважно какая печь будет эксплуатироваться в томных критериях, при больших температурах и их перепадах. Потому к материалу для кладки печи предъявляются весьма строгие требования.

  • Марочная крепкость печного кирпича. Она обозначает степень механических нагрузок, при которых материал сооружения не будет деформироваться и разрушаться. Марка прочности кодируется знаком М с указанием перегрузки, измеряемой в кгс/см 3 . Для кладки печи, при этом хоть какого из ее отделов, следует употреблять кирпич марки как минимум М150. Если запланированное сооружение будет мощным либо двухъярусным, следует предпочесть марку М200, а быть может, и М250. Но выбирать изделия со значимым «походом» прочности спецы не советуют. В материал марок с цифровым показателем выше 300 производители добавляют определенные составляющие, чья стойкость к высочайшим температурам недостаточна. Не считая того, таковой кирпич будет необоснованно дорог.
  • Морозостойкость материала для кладки печи. Эта черта обозначается эмблемой F с добавлением определенного цифрового значения, показывающего невредное для кирпича число циклов замораживания и разморозки. Для корпуса печи этот параметр кажется не в особенности принципным. Но для дымохода и фундамента сооружения он актуально важен. Рекомендуемая марка – с показателем морозостойкости F35. К слову, высочайшая морозостойкость обозначает, что кирпичная кладка будет устойчивее и к перепадам температур.
  • Теплопроводимость кирпича для кладки печи. Так как основная функция сооружения – обогревательная, то печные стены должны в подходящей степени аккумулировать тепло и передавать его в дом. Потому следует употреблять материал, у которого высочайшая черта теплопроводимости. Это требование не соблюдается лишь для трубы, чья внешняя отделка, напротив, обязана владеть неплохими термоизоляционными качествами.
  • Гигроскопичность печного кирпича. Способность к впитыванию воды из воздуха, когда идет речь о печи, полностью лишняя. В свойствах материала гигроскопичность выражается в процентах. Следует употреблять кирпич, у которого этот показатель самый маленький. В особенности это замечание принципиально в отношении фундамента и трубы дымохода.

С физическими параметрами изделий для печной кладки разобрались. Перейдем к конкретике.

Что необходимо для кладки печи

Для начала необходимо отметить самый основной пункт: во всех работах по возведению печи употребляется лишь полнотелый материал. Пустоты снутри элемента понижают теплопроводимость кирпича, препятствуют скоплению и отдаче тепла. Не считая того, камеры уменьшают плотность кирпича; он теряет стойкость к тепловым перепадам и при резких колебаниях температур кладка начинает разрушаться. Исключением может стать лишь наружная отделка трубы, где тепловые перепады не добиваются критичных величин. При всем этом внутренние поверхности непременно производятся из огнеупорного полнотелого материала.

Топка в неотклонимом порядке производится из шамотного кирпича. Лишь он способен без деформаций противостоять высочайшим температурам. В принципе, из этого огнеупорного материала можно вести и внешную кладку. Но так поступают очень изредка. Во-1-х, шамотный кирпич дороже глиняной кирпичной продукции. А во-2-х, его «наружность» не очень представительна. Будет нужно доборная отделка по огнеупорному материалу, что, опять-таки, удорожает кладку печи. Элементы конструкции, не подвергающиеся действию открытого огня, лучше класть из красноватого глиняного кирпича. Но выбирать его необходимо тоже со познанием дела: элементы должны пройти шаг высокотемпературного обжига, который делает их огнеупорными. Кирпич-сырец, который сушится в естественных критериях (таковая разработка нередко употребляется производителями из горячих регионов), не владеет достаточной плотностью и прочностью.

Что касается размеров изделий, они регламентируются подходящим ГОСТом. Для прямых частей обычным являются две размерности:

  • одинарный кирпич с параметрами 250х120х65 мм;
  • полуторный, с габаритами 250х120х88 мм.
Читайте так же:
Запрещающий дорожный знак кирпич

Двойной кирпич при кладке печи фактически никогда не употребляется – очень массивен. Его пускают в ход лишь при сооружении большущих конструкций, которые в быту встречаются очень изредка.

Для оборудования печи весьма нередко требуются клинообразные элементы. Размеры радиально-продольных изделий таковы:

  • одинарные варианты: 70х250х65, 100х250х65 и 120х250х65 мм;
  • полуторные элементы с теми же габаритами высоты и длины, но с шириной в 88 мм.

Если нужен кирпич с радиально-поперечной конфигурацией, то обычные его размеры по длине и высоте соответствуют значениям 200х120, 225х120, 250х120. Толщина – 65 мм для одинарного материала и 88 для полуторного.

Тонкости кладки печи

Различные отделы сооружения кладутся с соблюдением определенных требований.

  • Топка производится из шамотного кирпича с наивысшими огнеупорными показателями. То же касается поддувала. 2-ой слой, внешний, оформляется декоративным кирпичом.
  • В дымовых каналах тепловой режим наименее критичен, чем в топке. Но температуры в их все таки только мало не добиваются критичных, потому для кладки этого участка печи также лучше употреблять шамотный кирпич. Наружная отделка быть может выполнена либо облицовочным кирпичом, либо глиняной плиткой.
  • Дымовая труба подвергается мощным температурным перепадам, но уже в сторону минусовых характеристик. Потому ее следует выводить из глиняного кирпича с высочайшими морозоустойчивыми чертами. 2-ой слой формируется декоративными материалами или железным коробом.

При выполнении этих критерий печь прослужит обладателям долгие годы без необходимости ремонта. Разве что, может быть, придется подновлять трубу, пострадавшую от атмосферных действий.

Материалы, которые недозволено употреблять при кладке печей

Не всякий кирпич подступает для сооружения отопительной конструкции.

  • Силикатные элементы в возведении печи не используются даже в полнотелом выполнении. Глиняный раствор их держит весьма плохо, кирпич из этого материала нестоек к перепадам температуры, имеет низкую теплоемкость, вследствие что станет стремительно остывать. Крайний аргумент «против» — высочайшая гигроскопичность силиката.
  • Не годятся для наших целей и гиперпрессованные изделия, производимые из отсевов известняков. Они не пластичны, а означает, уже на стадии усадки печи пойдет растрескивание. При сильном нагреве из материала выделяется углекислый газ, что небезопасно для здоровья, и идет интенсивное впитывание воды. Не считая того, гиперпрессованный стройматериал характеризуется высочайшей плотностью, что делает печь очень тяжеленной и просит оборудования необоснованно громоздкого фундамента под нее.

Лучше прислушаться к советам экспертов и тормознуть на рекомендованных ими материалах.

Правила выбора

Глиняний кирпич не постоянно бывает соответствующего свойства. Чтоб убедиться, что продукция подступает для кладки печи, следует пристально изучить наобум отобранный эталон.

  • Держа кирпич на весу, необходимо несильно стукнуть по нему молотком. Инструмент должен издать звонкий незапятнанный звук, свидетельствующий, что обжиг проведен верно и снутри нет трещинок либо огромных полостей.
  • При выбирании изделий эталон следует расколоть. Если он соответствующего свойства, осколки будут большими, а маленьких фрагментов окажется весьма мало.
  • Пространство скола необходимо изучить зрительно. Его цветность обязана быть равномерной, в центре кирпича не обязано быть наиболее черных либо очень светлых мест – они молвят о низком качестве продукции.

А вот неглубокие бороздки либо трещинкы на поверхности кирпича препятствием для его покупки не являются, так как не свидетельствуют о низком качестве: элементы время от времени нарезаются при изготовлении струнами, которые и оставляют подобные следы.

Как выбирать печной кирпич обычного свойства, вы сможете поглядеть в ролике:

Приз: очищаем печь опосля кладки

Если опосля окончания возведения конструкции на ее боках возникли пятна, с ними необходимо биться. В большинстве собственном они представляют собой так именуемые высолы, которые плохо сказываются на долгосрочности эксплуатации. Если кладка закончена не так давно, может хватить теплой воды и твердой щетки. В случае, когда обычный способ не помогает, придется приобрести особые средства для обработки поверхности кирпичной кладки от загрязнений. Они размягчают оставшийся на стенке раствор и разрешают без усилий снять его.

Некие мастера рекомендуют употреблять всякую кислоту. Лишь воспользоваться ею следует в перчатках, чтоб не разрушить кожу.

Как высчитать размеры барбекю из кирпича различных типов

До начала возведения барбекю печи своими руками необходимо обусловиться с размером конструкции. На базе этого делается составление чертежа, расчет нужного количества материалов.

От того, каковы размеры печи барбекю из кирпича, зависит функциональность печи, способности для её малогабаритного размещения в уже построенных зданиях, стоимость, время возведения.

Довольно найти плюсы и минусы барбекю печей различных размеров, чтоб осознать подступает ли она вашим запросам. Ниже описаны аспекты выбора и строительства обыкновенной печи и печного комплекса, также методы доставки нужных стройматериалов на участок.

Размеры и типы барбекю из кирпича на примере 3-х проектов

Более пользующимися популярностью вариациями барбекю печи являются последующие:

  • обычная печь;
  • барбекю печь с варочной плитой;
  • печной комплекс с плитой и рабочей зоной.

Простая барбекю печь создается без использования особенных строй способностей, с внедрением обыкновенной кладки. Таковая печь в высоту будет иметь 13 рядов высотой 702 мм, зависимо от толщины шва. Длина и ширина конструкции — 1810*900 мм.

Это обычные размеры барбекю из кирпича подобного типа.

Барбекю печь с плитой дозволит готовить еду в летнее время. Чтоб сконструировать такую систему, пригодятся кое-какие способности печного строительства и познание принципа голландской кладки (когда не непременно перевязывать швы в рядах). Габариты барбекю печи с плитой комплекса (в мм): глубина — 1778, ширина — 434, высота — 1900.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный цветной каталог

Печные комплексы сооружаются проф печниками, но обыкновенные проекты барбекю с плитой и рабочей зоной можно испытать сконструировать без помощи других. Габариты такового комплекса (в мм): глубина — 1210, ширина — 2240, высота — 1900.

Сметы материалов на вышеперечисленные варианты

Сейчас, когда мы обусловились с тем, какие размеры и типы барбекю из кирпича более всераспространены, приступим к расчетам цены сооружения того либо другого вида. Чем больше печь, тем больше необходимо для неё материалов и тем дороже она стоит. На итоговую смету также влияет количество доп материалов, их производитель и стоимость.

Разглядим сметы типовых вариантов барбекю.

Если вы решили выстроить мини барбекю из кирпича своими руками, то для вас пригодятся:

  • Полнотелый глиняний кирпич М200;

Используя чертеж, произведем расчет нужного количества кирпичей (по рядам): 16+16+16+16+16+45+10+10+10+29+10+10+10 = 214 шт.

  • Лак КО-85 (уменьшает водопоглощение, что дозволяет продлить срок использования обычный барбекю печи) — 1 шт.;
  • Доска 25 х 250 х 6000 мм — 1 шт.;
  • Арматурная сетка 150 х 150х5 — 2 л;
  • Цемент — 150 кг;
  • Сетка гриль 390 х 560 х 8 мм — 1 штука;
  • Древесный настил— 2,25 кв. м.

Для печи барбекю с варочной плитой пригодятся последующие материалы:

  • Полнотелый глиняний кирпич М200;

Расчет количества нужного кирпича согласно чертежу: 49+49+32,5+33+34+34+39+30+42+40,5+44+27+27+27+27,5+26+36+27+37+26+28+25+26,5+39+36,5+28+31=901,5 шт.

  • Цемент — 150 кг;
  • Доска 25 х 250 х 6000 мм (для возведения опалубки) — 1 шт.;
  • Железные отходы для укрепления фундамента;
  • Металлическая плита 410*410 мм;
  • Поддувальная дверка — 1 шт.;
  • Металлической лист 5 мм — 2 шт.;
  • Уголок под перемычки — 4 шт.;
  • Пруток 230 мм — 1 шт.;
  • Колосниковая сетка — 1 шт.;
  • Дверка топочная — 1 шт.

Для самого обычного варианта печного комплекса с плитой и рабочей зоной пригодятся:

  • Проект для возведения комплекса — 1 шт.;
  • Красноватый кирпич — 885 шт.;
  • Шамотный кирпич — 14 шт.;
  • Цемент — 300 кг;
  • Доска для опалубки — 1 шт.;
  • Столешница — 1 шт.;
  • Мойка — 1 шт.;
  • Железные листы — 5 шт.
  • Поддувальная дверка — 1 шт.;
  • Дверка топочная — 1 шт.;
  • Дверки из сплава для разделочного столика — 1 шт.;
  • Железные отходы для укрепления фундамента;
  • Уголок под перемычки — 4 шт.;
  • Рубероид — 2 м.

Для реализации такового проекта для вас пригодится меньше кирпичей, чем для предшествующего. Но есть наиболее сложные и габаритные комплексы, для возведения которых может пригодиться в 2, а то и в 3 раза больше кирпичей.

Воспользуйтесь выше приведенными данными, как примером для собственных расчетов. Берите собственный проект и подставляете в приведенные схемы свои барбекю размеры: чертежи, по которым вы будете работать, должны содержать эти данные.

Транспортировка стройматериалов на участок

До покупки и перемещения стройматериалов на собственный участок нужно обусловиться с их размещением. Обычно руководствуются удобством выгрузки и предстоящего использования. Лучше создавать закупки в зимнее время, когда часть производителей понижает цены для увеличения популярности и избавления от затоваривания.


Фото 1. Кирпичи на поддоне, загруженном в кузов домашнего грузовичка. Каковы бы ни были размеры барбекю из кирпича, который вы строите, для вас придется решить делему доставки стройматериалов на участок.

Независимо от типа печи, транспортировка материалов может осуществляться 2 методами: доставка и самовывоз. Для огромных объёмов материалов лучше заказать доставку, для других — забрать самому. Совершенно, если все стройматериалы покупаются на одной строительной базе — тогда для доставки будет довольно одной машинки.

Внимание! Нередко бесплатную доставку включают в стоимость материалов.

Индивидуальности возведения фундамента

Любой тип печи имеет индивидуальности в возведении фундамента, которые следует учесть для продления долговечности печи.

Для обычный печи фундамент заливают на 50 см больше, чем размеры печи во все стороны. В качестве покрытия могут выбираться тротуарная плитка, брусчатка и так дальше.

Если фундамент будет изготовлен из плит, его необходимо армировать прутком и вязать проволокой либо хомутами из пластика. Время застывания фундамента — 1 неделька при средней температуре выше 20°C и 2 недельки при температуре 17°C и ниже.

Так как барбекю печь с плитой по размерам превосходит предшествующее сооружение, ему необходимо обеспечивать равномерную усадку при помощи ленточного армированного фундамента со связью жаровни и плиты. Минимум 10 см фундамента обязано выступать над поверхностью.

Внимание! Если пристроить печь к ранее построенной плите, печь при усадке потянет за собой плиту. Потому в таковых вариантах необходимо созодать отдельный фундамент.

Когда бетон застывает, снутри фундамента снимается гумус и просветы заполняются веществом из песка, гравия и глины. Ещё через недельку лента устилается двухслойным рубероидом для предотвращения попадания воды и приступают к кладке.

При сооружении печного комплекса делают бетонный фундамент, а если нет способности — кладут пеноблоки. Зависимо от размеров, вес печного комплекса может достигать несколько тонн. Чтоб залить надежный фундамент под такую систему, необходимо вырыть траншею глубиной минимум 50 см и создавать армирование.

На дно котлована вываливают слой песка и гравия, утрамбовывают их. Опосля, по стенам устанавливают древесную опалубку и заливают яму цементным веществом. Для армирования употребляют железную сетку либо железные прутья. Время застывания фундамента под печной комплекс — минимум 4 недельки.

Читайте так же:
Вес кирпича забутовочного одинарного

Время строительства

Время, которое необходимо для возведения всякого из видов барбекю печей, в главном зависит от времени засыхания фундамента. Для первых 2-ух вариантов (обычная печь и барбекю с плитой) довольно 1 недельки, опосля что готовая печь возводится и декорируется за 1-2 суток. Время застывания фундамента под печной комплекс составляет 4 недельки, а возведение печи занимает 1—2 суток.

Размещение барбекю на участке


Фото 2. Обладатель пригородного участка показывает простейшую модель барбекю с мангалом. Длительно находить пространство под таковой проект не приходится. Но, каковы бы ни были размеры барбекю из кирпича, чертежи проекта должны содержать четкие числа.

Обычная печь малогабаритна, потому её можно расположить где угодно на участке. Рядом нет столика либо разделочного места для овощей, а означает всё будет приноситься к печи готовым к поджариванию. Можно расположить печь под окном кухни, чтоб было неподалеку носить еду и бросить освещение при помощи переноски прямо из дома. Огня от обычного барбекю не много, но систему лучше расположить подальше от легковоспламеняемых веществ.

Барбекю печь с варочной плитой обязана быть защищена от ветра и стоять подальше от примыкающего участка. Площадку, на которой будет стоять барбекю с плитой необходимо созодать с учетом неопасного расстояния от огня во время изготовления еды.

Комплекс барбекю с плитой и рабочей зоной должен размещаться за несколько метров от остальных зданий для избегания пожара. Задняя стена будет очень греться — и детки либо звериные могут причинить для себя вред, подойдя очень близко. Потому большенный комплекс лучше сооружать спинкой к непролазной местности либо добавочно выстроить альпийскую горку.

Барбекю печь в беседке — как расположить пользующееся популярностью решение

Если печной комплекс будет размещаться в беседке, лучше создать единый фундамент. Потому что для беседки не нужен фундамент глубиной полтора метра, его делают гораздо меньше. Непременно делается вывод трубы на улицу.

Пожарная сохранность


Фото 3. Пламенное пламя поджаривает сосиски на сетке барбекюшницы. При использовании собственной печью, не запамятовывайте, что имеете дело с открытым огнем.

Задуматься о пожаробезопасности следует до начала планирования места размещения барбекю. Все сооружения на участке должны стоять на расстоянии минимум 5 м от грядущего барбекю. Следует убрать легковоспламеняющиеся предметы на расстояние от 2 м от огня. Все что может загореться от попадания искры следует убрать на расстояние 10 м от жаровни. Дым не должен попадать на примыкающий участок.

Внимание! Никогда, ни при каких критериях не оставляйте разожжённую печь без присмотра.

Помните, что искры нередко поднимаются вкупе с теплым воздухом — это может стать предпосылкой возгорания крон деревьев. Потому барбекю лучше не строить под деревьями, но если она уже стоит там — следует обрезать нижние ветки.

В случае, если постройка барбекю происходит в городке:

  • разместите 10 л емкость, заполненную водой, либо огнетушитель рядом с местом изготовления;
  • не разжигайте огнь высотой выше полуметра;
  • используйте древесный уголь;
  • не пользуйтесь мангалом, если скорость ветра превосходит 10 м/с;

Внимание! Нарушение норм пожаробезопасности может повлечь за собой пожар + административный штраф до 500 тыс. р.

Полезное видео

О том, как высчитать необходимое количество кирпича для возведения строений всех назначений и размеров, ведает спец по кирпичной кладке.

Заключение

Выбирать размер печи следует исходя из физической способности её выстроить, назначения. Для маленьких посиделок в компании 1 раз за месяц довольно обычный печи. Барбекю с варочной плитой подойдет, если на участке планируется повсевременно проживать в летнее время либо гостей планируется много. Если вы убеждены, что навечно поселились на одном месте — можно возводить комплекс барбекю печи с плитой и рабочей зоной. Система также непревзойденно подступает нуждам юридических лиц для проведения различных мероприятий.

Размеры печей и законы, неотклонимые для выполнения при кладке бытовых печей

Технологические советы

1. 1-ый термический подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не наименее 25 см и не наиболее 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи обязана быть равной ширине топочной дверцы (25 см) либо (для удобства) чуток наиболее того. Если она будет наиболее 40 см, то скорость теплопотока снизится, что негативно скажется на процессе сгорания горючего. В чрезвычайно широком топливнике оно постоянно будет сгорать медлительно и не на сто процентов.
3. Малая высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по некий причине ее достигнуть нереально, необходимо дополнить недостающий размер топливника так именуемой «камерой догорания». Для того чтоб процесс сгорания горючего постоянно (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значимый размер. Если высота топки печи будет наименее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Потому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход горючего в топливнике с недостающим объемом непременно повысится.

В старенькых книжках дается таковая рекомендация: высота топки обязана быть не наименее ее двойной ширины, но не наиболее тройной. Вообщем, при наличии «камеры догорания» крайнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Малый размер около 70 см, наибольший — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Лучше сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей неплохого свойства можно укладывать на две железные полосы.

Читайте так же:
Метизы для крепления кирпич

Когда верхний кирпич кладут на одну железную полоску, то передняя стена печи (не постоянно, но обычно) начинает «дышать»: коэффициент термического расширения сплава в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старенькые печники учили меня: «Сплав под дымоходы никогда не закладывай, он для тебя позже всю печь разворотит».

При последней необходимости сплав в печь закладывать все-же можно, но при одном условии: чтоб один конец железной полосы был непременно вольным. Но в зоны с более твердыми температурными перегрузками сплав недозволено вкладывать ни при каких обстоятельствах.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре железные полосы.

A. Растяжки верно «внатяг»
Б. Растяжки верно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится укреплять рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не наименее 3,5 мм), то нужно закреплять проволочные растяжки под углом не наименее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неверном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой стремительно выкрашивается, и топочная дверка вываливается из собственного посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также нужно учесть вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таковым, чтоб печная дверка в вольном (незафиксированном) состоянии сама, под действием силы земного притяжения стремилась закрыться либо (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не раскрывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно укреплять на проволоку.
9. Установка колосниковой сетки. Неотклонимым условием кладки колосников обязано быть соблюдение термических зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок либо зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Маленький ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «вплотную» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значимом прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки обязана быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится древесная поверхность, то в целях пожарной сохранности нужно положить один доп слой кирпичей на плашку конкретно на древесную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной сохранности (он стремительно прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Означает, остается лишь два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не наименее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (наиболее рекомендуемого) приметно понизит тягу печи. Сырые дрова в таковой печи будут пылать слабо. Тяжело будет достигнуть и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не обязана превосходить 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а лишь только длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения наибольшей длины дымовых каналов существенно ослабит общую тягу печи и, что еще ужаснее, может привести к образованию конденсата снутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Поперечник выходной трубы должен быть не наименее 16 см и не наиболее 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых поперечников непременно приведет к приметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стен не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это нужно для равномерной площади теплоотдачи наружных стенок печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича либо наиболее будет создавать надлежащие зоны нехороший теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в неотклонимой перевязке с общей кладкой стен печи.
17. Огнеупорный и красноватый кирпиче не перевязывается вкупе в одну кладку — у их различный коэффициент термического расширения.
18. В неких источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не наименее 5 м от поверхности колосниковой сетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных советов, тяга будет неплохой и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-же лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таковым учетом, чтоб быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича такой, что связывающий раствор в данной зоне топки печи обязан быстрее играться роль твердого герметика, чем скреплять кирпичи меж собой. Огромные температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значимом нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться лишь на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по для себя, весьма скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич недозволено увязывать с общей кладкой печи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector