Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для подвала расход

Чем штукатурить стенки: разновидности смесей и методы их нанесения

Сходу создадим обмолвку, что по собственной сущности штукатурка и шпаклёвка, это схожие процессы и весьма похожие материалы, потому время от времени даже нет различия, как именовать такую работу либо материал. Но, как вы осознаете, у всех синонимов есть определённые отличия, которые разрешают применять тот либо другой вид отделки снутри и снаружи помещения с учётом каких-то погодных критерий. У вас на данный момент есть возможность научиться делать такие работы без помощи других, а не считая того, поглядеть направленное на определенную тематику видео в данной нам статье.

Штукатурка стенок цементно-песочным веществом

Штукатурка

Примечание. Слово “штукатурка” пришло к нам от итальянского “stuccatura”, где “stucco” обозначает гипс, известь либо алебастр. А вот слово “шпатлёвка” либо “шпаклёвка” от германского “Spachtel” обозначает лопатку. Так что эти слова схожие и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

На самом деле, в заглавиях кроется ответ на вопросец о том, для чего штукатурить стенки. Вы заделываете таковыми растворами все трещинкы и выпуклости с помощью данной нам самой лопатки, функцию которой делает ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности смесей

Все штукатурки можно поделить на три главных вида, это:

  1. Сухие, где используются гипсокартонные либо фиброцементные листы.
  2. Цельные, тут могут быть применены самые различные консистенции на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Не считая того, они могут быть сухими (пылеобразными) и готовыми (пастообразными).
  3. Декоративные, где основание быть может таковым же, как и у цельных консистенций, лишь тут уже добавляются разные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Кроме собственного обыденного предназначения цельный слой может также делать определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. К примеру, если вас интересует, чем отштукатурить стенки в погребе, то для этого идеальнее всего подходят полимерные консистенции, которые практически не пропускают воду.

Методы изготовления

Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый узнаваемый вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов впрямую зависит от марки цемента. К примеру, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но почти все (в особенности при изготовлении маленьких объёмов) почему-либо поначалу перемешивают песок с цементом и лишь позже заливают их водой. Это некорректно!

Для получения более крепкого раствора {инструкция} советует сначала размешать в воде цемент и лишь опосля этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам хоть какого типа).

ИнгредиентБелоснежный мраморЖёлтый мраморКрасноватый мраморСероватый гранитЛабрадорит
Цемент М40011111
Известковое тесто0,20,150,10,1
Мраморная мука0,10,95
Крошка (фракция до 6 мм)33333
Слюда0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%
КраскаОхра 3-5%Сурик металлический 5-10%Перекись марганца 1-5%Перекись марганца 6-8%

Таблица составов для имитации природного камня

А вот для вас таблица, по которой вы сможете составить декоративную смесь своими руками, другими словами, тут вы сможете без помощи других создать 5 видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, невзирая на то, что тут употребляется много компонент, всё равно поначалу необходимо разводить цемент, позже добавлять водянистые материалы (краска известь) и лишь опосля этого – сухие. Лучше сначала воду применять меньше нормы, чтоб позже добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа – малярный

Цельные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не нужно – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, ну и то, это созодать не постоянно непременно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их необходимо разбавлять водой.

Но невзирая на то, что на упаковке для всякого материала завод-изготовитель печатает советы, можно выделить общие требования по изготовлению:

  • практически все консистенции разводятся с водой в соотношении 1/1, но при всем этом выбор, чем лучше штукатурить стенки, остаётся за вами, потому вы сможете поменять густоту зависимо от потребности (обычно это делается опытным путём);
  • для производства раствора для вас пригодится прорезиненное ведро (стоимость 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы сможете применять с помощью обыкновенной электродрели;
  • мастера обычно употребляют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы сможете у обыденного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты так, чтоб мощность позволяла движку вращать миксер в ведре с содержимым;

Изготовление шпатлёвки миксером

  • итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше либо меньше) сухого порошка, лишь постарайтесь, чтоб всё совместно не составляло наиболее 2/3 ёмкости;
  • потом перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в главном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минутки, чтоб отлично размочился весь порошок;
  • опосля этого перемешиваете раствор ещё раз и сможете приступать к работе.

Примечание. За один раз для вас необходимо приготовить столько консистенции, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. Опосля этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать весьма длительно, а опосля окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтоб поправить ситуацию, переключите реверс на дрели в оборотную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Хоть какой вид консистенций следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, обычно, стенку либо потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старенькой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые различные инструменты, но более нередко употребляют скребок, который просто создать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также употребляют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик либо перфоратор.

Цепи для снятия краски

Бывает весьма трудно снять старенькую краску, тогда для вас поможет нехитрое приспособление: возьмите болт поперечником 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена любой и зажмите контргайкой. Вставляете эту систему в патрон электродрели и проходите по подходящему участку – от мощных и нередких ударов краска весьма отлично снимается.

Предварительную поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные консистенции идеальнее всего накладывать впустошовку, что на практике значит очищение швов кладки в глубину приблизительно на 10 мм. Это, но, может отнять кучу времени. Но есть и иной вариант, это внедрение грунтовок, которые делают слой с неплохой адгезией.

Читайте так же:
Штукатурка для наружных работ с известью

Для ракушечника, пено- и газобетонов идеальнее всего грунтовать стенку два раза, чтоб снизить гигроскопичность материала. 2-ой слой должен быть умеренным, чтоб не вышло «стекло», вполне отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с завышенной гигроскопичностью, то смесь даст воду очень стремительно и нарушится цикл затвердевания. Опосля таковой отделки закаменевший слой будет растрескиваться либо даже может начаться отслоение от основания.

Принцип установки маяков

Для сотворения ровненькой поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация делается на штукатурный раствор). Поначалу по уровню монтируют два последних профиля, а потом, по отношению к ним, выставляются промежные.

Тут весьма принципиально сохранить плоскость без перепадов, потому для ориентировки натягивают капроновые нити по горизонтали (для наиболее четкого замера можно также натянуть шнуры на искосок). Непременно дождитесь, пока маяки подсохнут (довольно подождать день), потому что в неприятном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние меж профилями обязано быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Не считая того, на 2-ух последних маяках (с одной либо иной стороны) правило обязано доставать до сопряжённой стенки.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали – снизу ввысь

Готовый раствор, зависимо от его состава, накладывают либо набрасывают в просвет меж маяками, чтоб слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Потом стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу ввысь.

При всем этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. Опосля прохода снимаете шпателем либо мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таковых проходов обычно бывает несколько, но это делают до того времени, пока не получают гладкую поверхность.

По сиим фронтам делается шлифовка и затирка

В предстоящем, зависимо от типа консистенции, отделка будет различаться по материалам и технологиям. К примеру, если вы находили, чем дешевле штукатурить стенки, то естественно, употребляли цементно-песочный раствор, который опосля схватывания затирают тёрками либо полутерами.

А вот шпаклёвочные консистенции требуют шлифовки алмазными сетками, наждачкой либо железным шпателем (для ротбандов), хотя бывалые мастера обычно обходятся без данной нам процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, к примеру, финальную шпатлёвку либо декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем разглядывать облицовочные работы, потому что это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пт, зависимо от состава консистенции.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что прибыльнее всего с денежной точки зрения создать маячную цементно-песочную штукатурку, на которую можно наносить остальные консистенции, но уже наиболее узким слоем. Если у вас есть вопросцы, связанные с данной нам темой, то задавайте их в комментах.

Водоизоляционная штукатурка для подвала

Сырость – основной неприятель штукатурки

В отличие от остальных помещений стенки в подвале либо погребе являются заглубленными в грунт. В эталоне, когда нижняя часть дома не доходит до уровня грунтовых вод. Но внешняя гидроизоляция все равно требуется, потому что в неприятном случае влага будет просачиваться в структуру стенки, разрушая ее минеральное и арматурное основание. Нередко делают внутреннюю изоляцию (что не рекомендуется) стенок, и в этом случае их отделывают панелями либо кирпичом, довольно изредка применяя штукатурку. Но если крайняя все таки употребляется в этом мокроватом помещении, то она может столкнуться с несколькими неуввязками.

  • Проникновение воды. Крайнее быть может соединено с лишней влажностью земли, или с давлением водяных паров. В первом случае можно откачать лишнюю воду посредствам дренажа, ну а во 2-м – применять водоизоляционную штукатурку;
  • Конденсация. Явление, которое нередко встречается в ванной комнате, в случае с подвалом либо погребом также быть может мощным. Причина в теплом воздухе, который соприкасается с поверхностью стенки, снаружи охлаждаемой почвой. Вследствие этого влага из воздуха конденсируется на поверхности, и может с течением времени привести к разрушению штукатурки.

Принципиально! Как видно из вышесказанного, влага в подвальное помещение может попадать изнутри либо снаружи. И это очень принципиально для принятия решения о предстоящей отделке. Для проверки существует хитрость – на проблемный участок стенки весьма плотно крепится целофан, и остается в таком состоянии на некоторое количество дней. Опосля остается только поглядеть, с какой стороны на него осаждается влага.

Гидроизоляция подвала Акваблокером

Акваблокер представляет собой однокомпонентный, готовый к употреблению полимерный водоизоляционный материал на базе MS-полимера в виде тиксотропной мастики . По своим чертам и простоте нанесения материал существенно превосходит толстослойное битумное покрытие. Гидроизоляция наносится на внешнюю сторону строительной конструкции на приготовленное основание в два слоя при помощи валика и кисти (фото 1 — 4).

Внешняя гидроизоляция фундамента кирпичного дома Акваблокером

Вид кирпичной стенки фундамента, покрытой Акваблокером

Внешняя гидроизоляция фундамента Акваблокером в котловане

Внешняя гидроизоляция фундамента из блоков Акваблокером

Общая толщина покрытия составляет 1,5 мм. Как и все водоизоляционные покрытия заглубленных частей строй конструкций, Акваблокер, нанесенный на внешную стенку подвала либо на его фундамент, должен быть защищен от механических повреждений пенопластовыми плитами либо особыми матами.

Всепригодный полимерный водоизоляционный материал Акваблокер

Однокомпонентный, готовый к использованию, тиксотропный полимерный водоизоляционный материал — мастика на базе MS-полимера.

Акваблокер предназначен для внешной гидроизоляции от влажности грунта и воды под давлением внешних стенок подвалов, сооружений без подвалов, фундаментов, плит основания, соединений, проходов труб и остальных строй конструкций. Для ремонта крыш, примыканий дымовых труб, световых куполов, примыканий и соединений на плоской кровле, сточных желобов и т.д. Для гидроизоляции покрытия, конкретно к которому приклеивается глиняная плитка. Для герметизации швов меж бетонными блоками при внешной гидроизоляции подвалов и гидроизоляции горизонтальных поверхностей и др. Отверждается от воды воздуха в крепкий высокоэластичный резиноподобный материал. Не содержит изоцианатов, растворителей, воды и битума. Владеет неплохим сцеплением с разными основаниями, к примеру, с бетоном, каменной кладкой, сплавом, деревом, битумными рулонными материалами, стиропором и почти всеми иными пластмассами. Перекрывает раскрытие трещинок до 10 мм и устойчив к действию атмосферы и естественным бетонагрессивным грунтовым водам.

Наносится без грунтовки валиком либо кистью . Основание быть может слегка мокроватым.

РАСХОД

От 1,15 кг/м2 до 1,5 кг/м2 для 1-го слоя.

Приблизительно 2,3 кг/м2 при толщине слоя 1,5 мм.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Картуши по 290 мл.

Пластмассовые ведра по 14 кг. В ведре два пакета по 7 кг.

ВИДИО «Применение АКВАБЛОКЕРА»

Какая штукатурка употребляется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную базу, намного лучше противостоят влаге. Применять их стоит при обычных критериях, когда стенки в подвале либо в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении обычная вентиляция.

Читайте так же:
Штукатурка для деревянного пола

Водоизоляционная кандидатура

Крайняя выдерживает не только лишь влажность, да и прямое действие воды, из-за что интенсивно употребляется для отделки бассейнов и иных водоемов. Перед внедрением стенки лучше пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в окончании штукатурный слой можно защитить обычным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Неповторимый состав с огромным количеством пор, что дозволяет существенно прирастить площадь впитывания воды. При всем этом крайняя не просачивается вглубь штукатурка, и стремительно испаряется с поверхности. Таковой вид штукатурной консистенции нередко именуют осушающим.

Составляющие Специальной системы Аквастопп

Особый шлам

Порошок на цементной базе с неорганическими добавками.

Особый шлам является одной из компонент Специальной системой Aqustopp. Он предназначен для защиты от воды, воздействующей на строительную систему без давления и под высочайшим давлением. Применяется для гидроизоляции подвалов изнутри, также помещений, находящихся ниже уровня земли либо воды в области стенок и пола, как-то: подвалы, подвальные строения, колодцы, туннели, плотины, подземные гаражи, водные резервуары. Сиим шламом можно покрывать все устойчивые минеральные, вольные от гипса основания на стороне постройки, не обращенной к действию воды. Средство стабильно к морозу и солям оттаивания.

Наносится Особый шлам с помощью щётки либо кисти.

РАСХОД

Зависимо от предназначения. Приблизительно 1,5 кг/м2 (0,5 кг/м2/слой)

ФОРМА ПОСТАВКИ

В ведрах по 15 кг и 5 кг.

Закрепитель Пудер-Экс

Сухая водоизоляционная смесь на базе цемента, которая твердеет через несколько секунд опосля контакта с водой.

Закрепитель Puder-Ex предназначен для резвого и надёжного устранения течей и прорывов воды в бетоне, кирпичной и каменной кладке, в подвалах, подземных гаражах, туннелях, плотинах, канализации, очистных сооружениях, бетонных трубах, шахтах лифта, портовых сооружениях, шлюзах, трубопроводах (как сопутствующая мера), бункерах, штольнях, подземных переходах и на всех объектах, где гидроизоляция с наружной стороны невозможна. Одномоментно останавливает прорывы воды. Опосля застывания устойчив к морозу, солям оттаивания, наружным климатическим действиям и водонепроницаем на длительное время.

Наносится на пространство течи в ручную с помощью гладкой (не ребристой) перчатки. В Специальной системе AQUASTOPP употребляется в качестве второго слоя и наносится опосля Специального шлама.

РАСХОД

Для устранения протечки — употребляется нужное количество материала.

В Специальной системе AQUASTOPP-около-1,5 кг/м2.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Банка 1 кг, ведро 5 кг, ведро 15 кг.

ВИДИО «Моментальная остановка воды пудрой Пудер-Экс»

Окремнитель изоляционный

Измененный, не содержащий растворителя, дисиликатный раствор с высокоэффективными связывающими субстанциями.

Окремнитель изоляционный применяется в составе Специальной системы Aquastopp опосля нанесения на базу слоя Специального шлама и слоя Закрепителя Puder-Ех. Является одной из компонент Специальной системы Aquastopp. Обеспечивает гидроизоляцию подвалов от воды без давления и под высочайшим давлением на внутренней стороне подвала (стенки, полы), находящихся ниже уровня земли либо воды, также гидроизоляцию изнутри для шахт, туннелей, плотин, подземных гаражей, резервуаров для воды. В капиллярах покрываемой базы вступает в реакцию с отвердителями, содержащимися в средствах Закрепитель Puder-Ех и Особый шлам и образует прочный смешанный силикат. Из-за этого происходит фиксация гидроизолирующего слоя снутри базы. Средство стабильно к морозу и солям оттаивания.

Наносится Окремнитель изоляционный кистью, щёткой, распылителем.

РАСХОД

Приблизительно 0,5 кг/м2.

ФОРМА ПОСТАВКИ

В канистрах по 5 кг и 10 кг.

Пошаговое управление по нанесению отделки

  • В этом случае, если заглубленное помещение было отделано ранее, то всю старенькую отделку будет нужно снять. И чем лучше будет проведен данный шаг, тем наилучшим станет сцепление новейшей отделки с поверхностью. Постарайтесь проверить стенку на предмет трещинок, через которые может просочиться влага, также плохо закрепленных частей, которые могут отвалиться совместно с предстоящей отделкой;
  • Стенка обрабатывается грунтовочным составом. Пытайтесь выбирать грунтовку от того производителя, который сделал и наносимый следом штукатурный состав. Грунт не только лишь повысит адгезию поверхности, да и может укрепить пористые поверхности, вроде бетона и кирпича, также имеет антигрибковые характеристики, что в особенности принципиально в таковых мокроватых помещениях;
  • Состав замешивается в согласовании с аннотацией производителя. Смесь при всем этом обязана соответствовать густой сметане. Принципиально замешивать такое количество состава, который вы можете нанести за 1-2 часа, потому что опосля этого он начнет схватываться;
  • Наряду с сиим на стенки для обеспечения наиболее высочайшей прочности быть может наложена штукатурная сетка. Крайняя нужна к тому же в случае с новенькими подвалами, которые в 1-ое время опосля возведения дома будут подвергаться усадке;
  • Нанесение раствора, также его затирка теркой подобны работе в остальных помещениях и уже описывалось нами на веб-сайте. В работе участвуют обычные инструменты. Если употребляется санирующая штукатурка, то затирать ее не надо, потому что это перекроет поры и сделает глупыми все плюсы состава;
  • Если планируется предстоящая отделка заштукатуренной поверхности, то лучше проводить это не ранее, чем через 8 суток, потому что состав во мокроватых критериях будет застывать намного подольше.

Лайфхаки и советы

Если в подвале лишная влажность, а очевидных признаков из-за что она возникла нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стенке прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на некоторое количество дней.

Также юзеров портала интересует вопросец: «Необходимо ли использовать особые хим добавки для увеличения водоизоляционных параметров обыкновенной цементной штукатурки?».

Основное условие при выбирании штукатурной консистенции это верная оценка стоящих перед ней задач. Если приобрести цементную штукатурку от надежного производителя, то добавлять в раствор хим добавки не надо. Входящие в состав продукта составляющие подбираются таковым образом, чтоб гарантированно получить все заявленные производителем свойства с минимальными трудозатратами для пользователя. Главные моменты, на которые требуется направить внимание— соответственная подготовка основания, соблюдение советов производителя по изготовлению и нанесению растворной консистенции и подабающий уход за покрытием в период набора прочности.

Что созодать, если материал длительно не высыхает

Иногда случается так, что и грунтовые воды в подвал не проходят, и с гидроизоляцией все в полном порядке, но высыхание все равно происходит медлительно. В этом случае можно установить в помещении вентилятор либо даже несколько при огромных размерах. Обеспечение движения воздуха дозволит убыстрить процесс засыхания.

Принципиально! Идет речь конкретно о обыденных устройствах, а не о тепловентиляторах. Внедрение крайних может привести к образованию трещинок. А вот применять крайние для того, чтоб высушить стенки перед проведением работ, напротив – очень и очень полезно.

Утепление

2-ой шаг к тому, чтоб сделать неплохой и не доставляющий потолок в подвале – утепление. При этом, нуждаются в утепляющем слое не только лишь стенки, да и поверхность перекрытия. Термоизоляция делается хоть каким пригодным по чертам и бюджету материалом – от напыляемого пенополиуретана, являющегося более современным и драгоценным вариантом, до обыкновенной минеральной ваты.

Читайте так же:
Штукатурка декоративная для внутренних работ текстура

Вместе с гидроизолирующими материалами, слой утеплителя поможет избежать образования конденсата и возникновения плесени. Не считая того, подвал – более прохладное пространство в доме, если лишь в нем не проведена система отопления. Но, даже в этом случае утеплитель не помешает, а поможет сохранит тепло.

Штукатурка для подвала расход

Основная страничка » Статьи » Чем штукатурить стенки в погребе дешевле: видео-инструкция как отштукатурить своими руками, фото

Чем штукатурить стенки в погребе дешевле: видео-инструкция как отштукатурить своими руками, фото

Сходу создадим обмолвку, что по собственной сущности штукатурка и шпаклёвка, это схожие процессы и весьма похожие материалы, потому время от времени даже нет различия, как именовать такую работу либо материал. Но, как вы осознаете, у всех синонимов есть определённые отличия, которые разрешают применять тот либо другой вид отделки снутри и снаружи помещения с учётом каких-то погодных критерий. У вас на данный момент есть возможность научиться делать такие работы без помощи других, а не считая того, поглядеть направленное на определенную тематику видео в данной нам статье.

  • 1 Штукатурка

Штукатурка стенок цементно-песочным веществом

Штукатурка

Примечание. Слово «штукатурка» пришло к нам от итальянского «stuccatura», где «stucco» обозначает гипс, известь либо алебастр. А вот слово «шпатлёвка» либо «шпаклёвка» от германского «Spachtel» обозначает лопатку. Так что эти слова схожие и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

На самом деле, в заглавиях кроется ответ на вопросец о том, для чего штукатурить стенки. Вы заделываете таковыми растворами все трещинкы и выпуклости с помощью данной нам самой лопатки, функцию которой делает ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности смесей

Все штукатурки можно поделить на три главных вида, это:

  1. Сухие, где используются гипсокартонные либо фиброцементные листы.
  2. Цельные, тут могут быть применены самые различные консистенции на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Не считая того, они могут быть сухими (пылеобразными) и готовыми (пастообразными).
  3. Декоративные, где основание быть может таковым же, как и у цельных консистенций, лишь тут уже добавляются разные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Кроме собственного обыденного предназначения цельный слой может также делать определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. К примеру, если вас интересует, чем отштукатурить стенки в погребе, то для этого идеальнее всего подходят полимерные консистенции, которые практически не пропускают воду.

Методы изготовления

Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый узнаваемый вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов впрямую зависит от марки цемента. К примеру, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но почти все (в особенности при изготовлении маленьких объёмов) почему-либо поначалу перемешивают песок с цементом и лишь позже заливают их водой. Это некорректно!

Для получения более крепкого раствора {инструкция} советует сначала размешать в воде цемент и лишь опосля этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам хоть какого типа).

ИнгредиентБелоснежный мраморЖёлтый мраморКрасноватый мраморСероватый гранитЛабрадорит
Цемент М40011111
Известковое тесто0,20,150,10,1
Мраморная мука0,10,95
Крошка (фракция до 6 мм)33333
Слюда0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%
КраскаОхра 3-5%Сурик металлический 5-10%Перекись марганца 1-5%Перекись марганца 6-8%

Таблица составов для имитации природного камня

А вот для вас таблица, по которой вы сможете составить декоративную смесь своими руками, другими словами, тут вы сможете без помощи других создать 5 видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, невзирая на то, что тут употребляется много компонент, всё равно поначалу необходимо разводить цемент, позже добавлять водянистые материалы (краска известь) и лишь опосля этого – сухие. Лучше сначала воду применять меньше нормы, чтоб позже добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа — малярный

Цельные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не нужно – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, ну и то, это созодать не постоянно непременно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их необходимо разбавлять водой.

Но невзирая на то, что на упаковке для всякого материала завод-изготовитель печатает советы, можно выделить общие требования по изготовлению:

  • практически все консистенции разводятся с водой в соотношении 1/1, но при всем этом выбор, чем лучше штукатурить стенки, остаётся за вами, потому вы сможете поменять густоту зависимо от потребности (обычно это делается опытным путём);
  • для производства раствора для вас пригодится прорезиненное ведро (стоимость 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы сможете применять с помощью обыкновенной электродрели;
  • мастера обычно употребляют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы сможете у обыденного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты так, чтоб мощность позволяла движку вращать миксер в ведре с содержимым;

Изготовление шпатлёвки миксером

  • итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше либо меньше) сухого порошка, лишь постарайтесь, чтоб всё совместно не составляло наиболее 2/3 ёмкости;
  • потом перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в главном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минутки, чтоб отлично размочился весь порошок;
  • опосля этого перемешиваете раствор ещё раз и сможете приступать к работе.

Примечание. За один раз для вас необходимо приготовить столько консистенции, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. Опосля этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать весьма длительно, а опосля окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтоб поправить ситуацию, переключите реверс на дрели в оборотную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Хоть какой вид консистенций следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, обычно, стенку либо потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старенькой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые различные инструменты, но более нередко употребляют скребок, который просто создать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также употребляют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик либо перфоратор.

Цепи для снятия краски

Бывает весьма трудно снять старенькую краску, тогда для вас поможет нехитрое приспособление: возьмите болт поперечником 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена любой и зажмите контргайкой. Вставляете эту систему в патрон электродрели и проходите по подходящему участку – от мощных и нередких ударов краска весьма отлично снимается.

Читайте так же:
Штукатурка для мокнущих стен

Предварительную поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные консистенции идеальнее всего накладывать впустошовку, что на практике значит очищение швов кладки в глубину приблизительно на 10 мм. Это, но, может отнять кучу времени. Но есть и иной вариант, это внедрение грунтовок, которые делают слой с неплохой адгезией.

Для ракушечника, пено- и газобетонов идеальнее всего грунтовать стенку два раза, чтоб снизить гигроскопичность материала. 2-ой слой должен быть умеренным, чтоб не вышло «стекло», вполне отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с завышенной гигроскопичностью, то смесь даст воду очень стремительно и нарушится цикл затвердевания. Опосля таковой отделки закаменевший слой будет растрескиваться либо даже может начаться отслоение от основания.

Для сотворения ровненькой поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация делается на штукатурный раствор). Поначалу по уровню монтируют два последних профиля, а потом, по отношению к ним, выставляются промежные.

Тут весьма принципиально сохранить плоскость без перепадов, потому для ориентировки натягивают капроновые нити по горизонтали (для наиболее четкого замера можно также натянуть шнуры на искосок). Непременно дождитесь, пока маяки подсохнут (довольно подождать день), потому что в неприятном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние меж профилями обязано быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Не считая того, на 2-ух последних маяках (с одной либо иной стороны) правило обязано доставать до сопряжённой стенки.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали — снизу ввысь

Готовый раствор, зависимо от его состава, накладывают либо набрасывают в просвет меж маяками, чтоб слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Потом стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу ввысь.

При всем этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. Опосля прохода снимаете шпателем либо мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таковых проходов обычно бывает несколько, но это делают до того времени, пока не получают гладкую поверхность.

По сиим фронтам делается шлифовка и затирка

В предстоящем, зависимо от типа консистенции, отделка будет различаться по материалам и технологиям. К примеру, если вы находили, чем дешевле штукатурить стенки, то естественно, употребляли цементно-песочный раствор, который опосля схватывания затирают тёрками либо полутерами.

А вот шпаклёвочные консистенции требуют шлифовки алмазными сетками, наждачкой либо железным шпателем (для ротбандов), хотя бывалые мастера обычно обходятся без данной нам процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, к примеру, финальную шпатлёвку либо декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем разглядывать облицовочные работы, потому что это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пт, зависимо от состава консистенции.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что прибыльнее всего с денежной точки зрения создать маячную цементно-песочную штукатурку, на которую можно наносить остальные консистенции, но уже наиболее узким слоем. Если у вас есть вопросцы, связанные с данной нам темой, то задавайте их в комментах.


Если вас заинтриговала разработка штукатурки стенок гипсовой штукатуркой либо цементно-песочным веществом, то вы зашли на подходящую для вас страничку, где и…


Внутреннее оштукатуривание стенок, на самом деле, ничем не различается от внешнего, лишь для внешних работ, также для помещений с завышенной влажностью…


Штукатурка – это неотъемлемая часть внутренней и наружной отделки , без которой не обходится ни одно жилое помещение. При наличии определенных способностей ее…

Отделка погреба – как одним выстрелом уничтожить 2-ух зайцев

На фото: погреб – весьма полезное помещение, в каком можно хранить овощи, фрукты и заготовки на зиму

Внутренняя отделка погреба – работа легкая, но ответственная, потому что данный тип помещений весьма очень различается от обыденных жилых комнат. В этом обзоре мы разберемся, как отделывать бетонные и кирпичные стенки и пол в погребе. Процесс имеет свои индивидуальности, потому для вас необходимо избрать и, следуя советам, провести работы верно.

Применять погреб без отделки – не наилучшее решение, тем наиболее что работы ординарны и не займут много времени

Если вы думаете, что отделка снутри погреба имеет только декоративное значение, то вы ошибаетесь. Если все создать верно, то в помещении будет лучший локальный климат для хранения припасов, также повысится стойкость поверхностей к проникновению воды.

Отделанные стенки не только лишь лучше смотрятся, да и защищают погреб от воды

Описание рабочего процесса

Чтоб припасы хранились лучшим образом, необходимо сделать лучший локальный климат в помещении

Заглавие обзора неслучайно, ведь мы будем разбирать отделку и гидроизоляцию совместно. Другими словами опосля окончания работы ваш погреб будет и прекрасным и надежным. Я разобью работу на два шага:

  • Создание влагозащитного слоя;
  • Декоративная отделка поверхности.

Все просто, для вас пригодится свободное время и маленький набор материалов, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Еще до начала описания рабочего процесса желаю заострить ваше внимание на таком нюансе: никакая отделка и гидрозащита не поможет, если вы не оборудовали помещении системой вентиляции. Сырости необходимо куда-то уходить, и если у вас не изготовлена вытяжная труба, то лучше совершенно не начинать работы.

Без вентиляции недозволено биться с сыростью в погребе

Шаг 1 – гидрозащита

Я начинаю рассмотрение рабочего процесса с момента, когда у вас есть готовое помещение с залитой на полу стяжкой. Для начала нам необходимо обеспечить гидрозащиту помещения.

Если у вас уровень грунтовых вод весьма высок, то за ранее стоит сделать дренажную систему, по другому никакая обработка не обеспечит долговременной защиты. Для вас необходимо проложить дренажные трубы и вывести их в коллектор, это проще и надежнее всего.

Что касается подготовительной обработки поверхностей, то нам пригодятся последующие материалы:

  • Рулонный наплавляемый материал на базе стеклоткани. Используйте нижний слой без посыпки, он и дешевле и лучше подступает для наших целей, количество рассчитывается исходя из площади погреба плюс нахлест на стенки в 10-20 см. Пол мы будем добавочно защищать, потому что конкретно через него почаще всего просачивается влага;

Стеклоизол нужен для сотворения доборной защиты на полу

  • Гидрофобизатор поможет придать стенкам хорошую гидростойкость, лично я использую состав «Типром К Люкс», он вполне готов к применению. Расход составляет от 150 до 300 граммов на квадратный метр зависимо от поглощающих параметров оснований, состав можно наносить даже на мокроватые поверхности, что я считаю большим достоинством. Стоимость упаковки объемом 5 л. на нынешний денек составляет порядка 1200 рублей;
Читайте так же:
Штукатурка для наружной отделки газобетона

Составы «Типром» отлично зарекомендовали себя посреди профессионалов

Из инструментов нам нужно последующее:

  • Кисть для нанесения гидрофобизатора;
  • Горелка либо паяльная лампа для приклеивания стеклоизола. Также можно применять и строительный фен, им тоже можно отлично разогревать материал.

На данный момент есть маленькие горелки на баллончики, для подвала такового оборудования хватит

Разберемся с рабочим действием, {инструкция} по его проведению смотрится так:

  • Для начала необходимо очистить поверхность от пыли и грязищи. Чем меньше излишнего будет на поверхности, тем лучше получится обработка и тем надежнее будет конечный итог;
  • Дальше проводится обработка всех поверхностей гидрофобизатором. Работа почаще всего делается кистью, но если у вас есть распылитель, то можно пользоваться и им, в этом случае работа пройдет весьма стремительно. Принципиально не пропустить ни 1-го участка при обработке, слой должен быть равномерным по всей площади нанесения;

Гидрофобизатор можно наносить и распылителем

  • Опосля высыхания поверхностей можно приступать к укладке рулонной гидроизоляции на пол. Материал режется на кусочки требуемого размера, опосля что можно его приклеивать, начиная от одной стенки и идя до иной, рулон потихоньку разматывается и слегка расплавляется горелкой, опосля что приклеивается к поверхности. Работу необходимо созодать аккуратненько – не перегревайте материал, по другому вы его просто испортите;

Гидроизоляция на полу поможет сделать доп барьер для воды

На этом можно окончить работы, но я обычно заливаю еще стяжку шириной 2-3 см, она защищает изоляционный материал от повреждений и делает поверхность прочнее.

Шаг 2 – отделка

Сейчас можно приступать к отделке стенок. Если у вас поверхности сходу готовы к покраске, то эту часть работ можно пропустить, а если стенки неровные, то их лучше выровнять.

Вопросца, чем отделать стенки погреба изнутри, не возникает, потому что наилучшим и самым дешевеньким решением являются составы на цементной базе. Разберемся, что из материалов пригодится для работы.

Хороший вариант для работы в погребах и подвалах

МатериалОписание
Цементная штукатуркаПрошло то время, когда необходимо было брать цемент, песок, известь по отдельности и готовить штукатурный раствор. Можно приобрести готовый состав, я рекомендую применять «Основит Стартвэлл», он предназначен для фасадов, потому и в погребе послужит непревзойденно.

Сетка дозволяет укрепить отделку

Если стенки ровненькие и крепкие, то возможно обойтись и без сетки, но все таки я рекомендую ее применять на всякий вариант, потому что условия эксплуатации в погребе непростые.

Процесс проведения работ своими руками состоит из нескольких шагов:

Схема рабочего процесса весьма ординарна

  • Потому что сетка продается в рулонах, то для вас перед началом работ нужно разрезать ее на кусочки. Работа делается при помощи болгарки, принципиально разметить кусочки так, чтоб они перекрывались вместе, это обеспечит лучшее армирование поверхности. Узкую сетку можно перерезать и ножницами по сплаву, это еще проще и резвее;
  • Готовые кусочки приставляются к стенке, опосля что фиксируются дюбелями. Для этого в стенке при помощи перфоратора делаются отверстия соответственного поперечника, опосля что и делается крепление. Особенных требований к процессу нет, основное, чтоб сетка держалась накрепко и не отходила от поверхности стенки;

Сетка не обязана торчать, она обязана быть умеренно прижата по всей поверхности

  • Что касается изготовления раствора, то процесс весьма прост, все пропорции компонент и порядок их размешивания указаны на упаковке. Для вас необходимо просто следовать советам и готовить столько состава, сколько вы можете израсходовать до начала его схватывания. Проще всего перемешивать массу при помощи миксера и дрели либо перфоратора, так вы потратите меньше сил и добьетесь лучшего результата;

Раствор необходимо кропотливо перемешать

  • Нанесение состава делается при помощи шпателя, состав просто наносится на поверхность так, чтоб он закрывал сетку. Совершенно ровненькая плоскость здесь не нужна, потому с работой может совладать даже начинающий мастер, основное, чтоб смесь состава была таковой, чтоб он держался на сетке и не сползал с нее.

Отделка стенок в погребе – процесс легкий

Опосля окончания работ необходимо бросить штукатурку до полного ее высыхания, на это уходит от суток до недельки зависимо от температуры и влажности в помещении. Я для убыстрения процесса ставлю обогреватель, чтоб температура искусственно поднялась, и процесс высыхания проходил резвее.

Шаг 3 – покраска

Мы разобрались, чем отделать погреб снутри, сейчас разглядим, что можно нанести на стенки. Есть два варианта, я расскажу о их по порядку.

1-ое решение – побелка поверхности. Для работы нам пригодится известь, она владеет влагозащитными и дезинфицирующими качествами, что весьма принципиально для погреба. Очередное ее немаловажное достоинство – низкая стоимость, приобретайте известь пушонку, она готова к использованию.

Известь – обычное, но надежное решение

Рабочий процесс прост:

  • Готовится раствор (все пропорции прописаны на упаковке) в нужном количестве;

Побелку необходимо отлично перемешать

  • Дальше делается нанесение на стенки, работу проще всего проводить при помощи валика и ванночки малярной, так вы можете умеренно распределять состав по поверхности. Побелка наносится в один слой, смотрите за тем, чтоб обработать все участки.

Побелку идеальнее всего наносить валиком

При всех собственных плюсы у побелки есть один минус: ее необходимо раз в год обновлять, потому почти все выбирают наиболее современное решение.

Как вариант можно применять влагостойкую краску на акриловой базе, она владеет неплохой надежностью и отлично служит в подвалах и погребах. В этом случае рабочий процесс будет смотреться так:

В состав краски должны заходить дезинфицирующие добавки

  • Для начала нужно обработать поверхность укрепляющей грунтовкой, она понизит впитываемость штукатурного слоя и сделает его намного прочнее. Из-за этого снизится расход краски, и она будет ложиться намного лучше;

Грунт крепит штукатурку

  • Опосля высыхания грунтовки можно наносить краску, лучше созодать это при помощи валика, потому что это и стремительно, и отменно. Я советую обрабатывать стенки как минимум в два слоя, чтоб достигнуть неплохого свойства покрытия и надежности лакокрасочного слоя. Таковая отделка будет служить как минимум пару лет, ее можно обновлять временами.

Покраска еще надежнее побелки

Вывод

Отделка погребов – процесс легкий, основное отменно защитить поверхности от проникания воды, опосля что можно наносить штукатурку либо даже сходу красить стенки и потолки. Видео в данной нам статье наглядно покажет некие принципиальные нюансы рабочего процесса и поможет для вас разобраться в нем еще лучше, а если у вас есть вопросцы по теме, то пишите их в комментах под обзором.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector