Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для работ внутри здания

Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

Итак, вам нужно следующее:

  • Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
  • Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
  • Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
  • Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
  • Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
  • При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
  • Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
  • Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
  • Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
  • Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
  • Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
  • Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
  • Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
  • Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Под рукой должны быть необходимые инструменты — без этого никак

Штукатурные растворы – пропорции

Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

Известковый раствор

  1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
  2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
  3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Растворы для оштукатуривания — легко готовятся в домашних условиях

Цементный раствор

  1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
  2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.

Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности — обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

Примерно так выглядит процесс установки:

  • Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
  • Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
  • По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
  • До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
  • Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

Направляющие профили — их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Обратите внимание: если вы выполняете все этапы штукатурки стен при ремонте в хрущевке, здесь особое внимание следует уделять ровности направляющих профилей. Нередко в подобных квартирах преобладают криволинейные поверхности.

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Читайте так же:
Штукатурка для глубоких швов

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

  • Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
  • Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
  • При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Если вам нужно выполнить штукатурку стен, которые сделаны из ракушняка, то советуют смачивать поверхность перед нанесением смеси – противном случае отделочный материал потрескается из-за того, что отдаст влагу быстро.

Затираем поверхность

Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

Некоторые рекомендации

  1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
  2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
  3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

Условия для нанесения штукатурки

Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

  • Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
  • Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
  • К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

Сухая магазинная штукатурка — надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

Вывод

Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 6

Внутренняя штукатурка стен

Ремонт – затратное и довольно хлопотное занятие. Добиться того чтобы стены внутри помещения были ровными, без выпуклостей и шероховатостей можно только в том случае, когда правильно выполнены штукатурные работы, которые и обеспечивают ровную поверхность.

Главная задача штукатурных стен – сделать их поверхность ровной. Где бы не проводились штукатурные работы, внутри здания или на фасаде, технология проведения штукатурных работ будет одинакова.

Давайте разберемся в том, какие бывают виды штукатурки стен; технология, виды и способы оштукатуривания стен.

Штукатурные работы, будь то внутренние или наружные – «грязный» и трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, Именно поэтому стоимость штукатурных работ порой превосходит стоимость самой штукатурной смеси.

ВИДЫ ШТУКАТУРок

«Сухая штукатурка стен»

Штукатурка стен делится на два вида – сухая и мокрая монолитная.

«Сухая штукатурка стен» не что иное как обшивка поверхности гипсокартонном. Как правило, стоимость ее в полтора а то и в два раза дешевле но более хрупкая, плохо выдерживает тяжелые облицовочные, такие как керамогранит, камень. И при самом аккуратном использовании служит не более пятнадцати лет. Технология такой штукатурки не схожа с монолитной штукатуркой, поэтому далее ее рассматривать мы не будем.

«Монолитная штукатурка стен»

Монолитная штукатурка стен – называется оштукатуривание поверхности штукатурным раствором, с последующей отделкой штукатурного слоя. Штукатурный раствор состоит из вяжущих веществ и воды.

  • строительный гипс;
  • известь;
  • цемент.

А вот его заполнителем служит – природный песок. Подборка вяжущих веществ зависит от условий эксплуатации и вида поверхности. Количество наносимых слоев зависит от вида штукатурной смеси: Для простого оштукатуривания поверхности – штукатурный слой наносится в два слоя – набрызг и грунт. Для улучшенного оштукатуривания стен – штукатурный слой наносится в три этапа – набрызг, грунт и накрывочный слой.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН:

  • лопата;
  • ведро;
  • ковш;
  • терка;
  • полутерок;
  • длинное правило.

КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР :

Цементно-штукатурная смесь – готовится довольно легко и состоит из 1-й части раствора и 3-х частей песка. Предварительно сухую смесь тщательно перемешать, а затем постепенно, до получения необходимой консистенции добавлять воду. Что бы добиться лучшего схватывания в смесь можно прибавить немножко строительного гипса или клея ПВА.

Читайте так же:
Штукатурка для выравнивания дверных проемов

Достоинства цементного раствора – удобный в работе, невысокая стоимость. Недостатки цементного раствора – невысокая экологичнойсть, трудность нанесения, могут появление трещины.

Известково-гипсовый раствор – для приготовления такой смеси потребуется килограмм строительного гипса, который разводится с обычной водой до создания необходимой консистенции, похожей на жидкое тесто, в получившуюся смесь добавить 3-и килограмма известковой смеси, быстро и скрупулезно все смешать. Известково-гипсовая смесь для внутри помещения — готова.

Достоинства известково-гипсовой смеси – быстро схватывается, прочная. К недостаткам известково-гипсовой смеси можно отнести ее способность быстро схватываться, (2-4 мин.) из-за чего работать с ним нужно слажено и быстро.

Готовые штукатурные смеси. Вот здесь все проще, все уже готово к использованию, а подробную инструкцию по нанесению и использованию можно найти на упаковке. Все относительно индивидуально.

ПО МАЯКАМ

Этап на бетонных, кирпичных стенах, поверхностях из пеноблоков и газобетона.

Установка маяков. Раньше маяк нужно было мастерить самостоятельно, порой просто из подручных средств, натягивали нити, веревки, колотили деревянные рейки или просто из кусочков фанеры. На сегодняшний день строительный рынок предлагает доступные по цене маячковые профили, изготовленные из простых сплавов металла, в виде буква «Т» или «Л».

Саморезами маячки фиксируются на поверхность стены. Дабы избежать деформации или прогибания — профиль выбирать нужно более прочный. При их установке их уровень обязательно нужно проверить по уровню. Установив маяк вновь внимательно стены обследовать на геометрию, так как от этого этапа зависит дальнейшая ровность оштукатуренной поверхности.

  • Использование специализированный крепежей существенно ускорит ход установки маяков;
  • Крепления 1-го маяка необходимо применение 7-ми крепежей;
  • Для возможности регулирования маяка использовать пластиковое крепление, меняя глубину ввинченного шурупа. В этом случае при установке маячков не потребуется лишний инструмент.
  • Нормальное расстояние между установленными маячками не должно превышать 3-х м.
  • 1-ю точку крепления необходимо устанавливать на дистанции не более 30-ти сантиметров от угла стены и от ее потолка.

ПОДГОТОВКА СТЕН

В ходе подготовки стен для дальнейшего оштукатуривания, с поверхности нужно снять все торчащие швы, поверхность очистить от пыли, убрать мусор с пола, особое вниманию зонам примыкания стены и пола. Стену, которую необходимо штукатурить – смочить водой, это поспособствует лучшей сцепке поверхности и . С помощью малярной ленты закрыть все коробки электропроводки.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

производится следующим образом: на узкую полосу, шириной примерно метр, кельмой набрасывается (смесь в зависимости от выбранного типа). Наброс производить максимально равномерно.

Нанесение нужно производить участками, условно поделить ее на три части, если стены не выше 2-2,5 м., наносить 1-й слой следует на высоте 80-90см.

  • По выравниваемой поверхности, теркой, равномерно распределить штукатурный слой.
  • Таким же образом штукатурную смесь нанести на площадь, которая находится выше первоначального. Таким же образом выбрать площадь по ширине и высоте около метра, распределить теркой нанесенную штукатурную смесь.
  • Для нанесения на верхний участок нужен будет мостик. И все действия повторить, таким образом должна получится полоса с низу в верх предварительно выровнена. Таким вертикальным методом штукатурная смесь наносится на всю поверхность.
  • Для «освоения» штукатурной смеси на месте понадобится около двадцати минут.
  • Следующий этап выполнения работ: торцом правила снять избытки штукатурного раствора. Двигая правилом влево – право – вверх, и так, пока все излишки смеси со стены не снимутся, а стена станет практически безупречной.
  • Следующий слой наносится полутерком, которым следует довести стены до гладкого состояния, предварительно дать предыдущему слою подсохнуть часа два. После чего дать оштукатуренным стенам подсохнуть в течении двух-трех дней.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН

Процесс деревянных – специфический процесс, именно потому о нем стоит поговорить отдельно.

До начала штукатурных работ, стены следует очистить от грязи, пыли и т.д. Только потом на очищенных поверхностях сделать насечки, это будет способствовать лучшей сцепке штукатурного слоя и деревянной стены.

Следующий этап – набивка дранки, формируя своеобразную обрешетку, ячейки которой должны получится 4*4 сантиметра, край рейки прибить к стене, таким образом обрешетка не деформируется в процессе работы. Чтобы избежать растрескивание реек, перед прибивкой их следует смочить. Следующий этап – нанесение на деревянные производятся по описанному выше методу.

Мы описываем классический способ деревянных . Можно использовать более современные материалы вместо обрешетки дранкой можно применять металлическую или синтетическую сетку, что значительно ускорит процесс.

– довольно утомительный процесс, требующий аккуратности и правильного подхода. Но если этот процесс доверить специалистам, то он пройдет быстро, а в результате получить ровные стены, готовые для дальнейшего декорирования.

Виды штукатурных работ

Подготовительные работы при обработке новых зданий и при ремонте помещений всегда начинаются с оштукатуривания стен и потолков, что является начальной стадией отделки помещений. Сюда включается нанесение слоя штукатурки на различные поверхности стен, потолков и фасадов с целью их выравнивания, повышения теплосбережения, и защиты от воздействия разрушающих факторов окружающей среды.

Оштукатуривание является обязательной процедурой при ремонтно-отделочных работах. От качества штукатурного раствора и мастерства нанесения раствора зависит долговечность защищенных поверхностей здания и самой штукатурки, а также приятный для глаза внешний вид.

Какие есть виды штукатурных работ?

Штукатурные работы классифицируются по нескольким направлениям. У каждого из них есть свои нюансы и особенности, которые зависят от места отделки, материала, из которого состоит обрабатываемая поверхность, и желаемого конечного итога.

Виды штукатурных работ можно разделить на два класса, в корне отличающихся друг от друга. Первый – мокрая штукатурка, или монолитная, второй – сухая штукатурка.

Рассмотрим каждый вид штукатурки подробнее.

Сухая штукатурка

Сухой штукатуркой делают облицовку поверхностей с помощью готовых гипсокартонных листов, изготовленных в заводских условиях. Гипсокартонные плиты в зависимости от назначения отличаются друг от друга параметрами и эксплуатационными характеристиками.

Читайте так же:
Штукатурка для мокрого фасада по пенопласту

Гипсокартонными плитами производят отделочные работы стен и потолков, монтируют межкомнатные перегородки. Использовать ГКЛ можно только для внутренних работ, так как картон, находящийся в составе плит, не устойчив к воздействию влаги и других разрушающих атмосферных явлений. С помощью сухой штукатурки можно быстро отделать поверхности, но, по сравнению с монолитной штукатуркой, которая требует большей трудоемкости, она менее надежна в эксплуатационных характеристиках.

Неоспоримые преимущества сухой штукатурки состоят:

  • в скорости произведении отделочных работ (в 2-3 раза) и снижении их трудоемкости;
  • в минимальном использовании растворов;
  • в уменьшении сроков ожидания затвердения и высыхания поверхностей, а также окружающего воздуха в помещении;
  • во всегда высоком качестве отделки, благодаря гипсокартонным листам, которые изначально идеально ровные и подбираются нужного размера;
  • в ровных краях гипсокартонных плит, которые гарантируют простую и легкую заделку швов;
  • в отделочных работах, которые могут производиться любым специалистом, не обязательно высококвалифицированным.

Мокрая штукатурка

Отличительная черта мокрой штукатурки заключается в нанесении мокрого раствора на обрабатываемую поверхность для отделки фасадов зданий и внутри помещений.

Мокрая штукатурка кладется в несколько слоев:

  • 1 слой – «накрывка» – подготовительный слой. От состава и качества нанесения этого слоя на поверхность зависит прочность всей штукатурки;
  • 2 слой – «грунтовка» – основной слой, является самым объемным (до 20 мм). Он может наноситься в несколько этапов методом набрасывания и намазывания с последующим тщательным выравниванием поверхности, что является основным предназначением этого слоя;
  • 3 слой – «накрывка» – является финишным слоем. Толщина этого слоя 1-2 мм и он не всегда накладывается. Основной целью финишного слоя является итоговое выравнивание и сглаживания предыдущего слоя.
  • 4 слой – повторная «накрывка», благодаря которой, поверхность получается идеально ровной и безупречной.

Виды монолитной штукатурки

Монолитная штукатурка бывает обычная, декоративная и специальная.

Обычная штукатурка применяется с древних времен для отделки фасадов зданий и других помещений. Каждая обрабатываемая поверхность имеет свои характеристики, к которым применяются различные требования оштукатуривания. Обычная штукатурка подразделяется на простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка применяется для отделки поверхностей в складских, подсобных, подвальных и производственных помещениях. Она имеет два слоя.

Улучшенная штукатурка применяется как для фасадов, так и для внутренних помещений жилых домов, производственных и публичных зданий. Она кладется в три слоя.

Высококачественная штукатурка имеет двойную «накрывку» и применяется для отделки жилых помещений и фасадов, общественных зданий, где существуют высокие требования к качеству работы.

Декоративная штукатурка ценна тем, что не требует последующей облицовки и обработки. Фактурную штукатурку применяют для отделки фасадов, но с недавнего времени она стает популярной в отделке внутренних помещений общественных заведений и даже жилых помещений. Декоративная штукатурка бывает цветная, каменная, фактурная и сграффито.

Цветная штукатурка используется для воплощения оригинальных цветовых дизайнерских решений или для создания однородного фона в каком-либо затейливом интерьере.
Каменная штукатурка имитирует природный камень и является финишной отделкой во внутренних помещениях, таких как кафе, рестораны, холлы гостиниц, а также для отделки фасадов зданий.

Фактурная штукатурка имитирует различные негладкие поверхности, благодаря ей, отделка приобретает неповторимый и оригинальный вид.

Штукатурка сграффито предназначена для создания рельефных красочных картин. Штукатурка кладется в несколько слоев разного цвета, после высыхания которых по определенному рисунку производится снятие слоев на различную глубину, в результате чего создается неповторимый рельефный узор.

Специальная штукатурка предназначена для усиления характеристик зданий, защиты внутренних поверхностей помещений от вредных воздействий внешней среды, для звукоизоляции жилого помещения. В зависимости от предназначения специальная штукатурка оснащается такими полезными свойствами, как водонепроницаемость, теплоизоляция, рентгенозащита, звукопоглощение и кислотостойкость.

К недостаткам мокрой штукатурки можно отнести трудоемкость и продолжительность отделочных работ, долгое время ожидания затвердевания раствора, необходимость высокого мастерства в произведении этой работы.

Преимуществами мокрой штукатурки можно считать:

  • использование для любых поверхностей и любых атмосферных условий;
  • придание монолитности обработанной поверхности;
  • отсутствие швов;
  • придание обрабатываемой поверхности любой формы.

Виды штукатурных работ в зависимости от места проведения

Виды штукатурных работ могут разделятся в зависимости от места их проведения, на фасадные и внутренние.

Фасадные штукатурные работы

Штукатурные работы этого типа предназначены для придания фасадам жилых домов и других зданий эстетического вида. Перед нанесением фасадной штукатурки проводятся работы по устранению щелей, очищению стен от грязи и пыли, следов старой побелки, и наносится слой грунтовки. Так как наружные стены подвергаются неблагоприятным атмосферным воздействиям, к фасадной штукатурке предъявляются высокие требования по ее прочности и влагостойкости.

В случае проведения штукатурных работ в зимние месяцы, влажность стен не должна быть выше 8%, а температура воздуха не должна опускаться ниже нуля градусов, чтобы штукатурка не подвергалась замерзанию. В противном случае в раствор штукатурки добавляются специальные химические добавки, которые препятствуют замерзанию раствора.

Выбирая подходящую фактуру штукатурки для фасадных работ, необходимо учитывать такие факторы: время высыхания гладкой штукатурки продолжительней от крупнозернистой штукатурки, но гладкая штукатурка меньше подвергается загрязнению, поэтому ее удобней использовать для фасадов зданий в промышленных районах. Выбирая цвет штукатурки, лучше отдавать предпочтение светлым тонам, так как темные цвета поглощают солнечный свет.

Внутренние штукатурные работы

Ко внутренним штукатурным работам относится обработка стен, потолков и откосов внутри зданий и жилых помещений. Оштукатуривание производят известковыми и известково-гипсовыми растворами. Для каждого вида обрабатываемой поверхности подбирается определенный вид раствора. Например, деревянные и гипсовые стены, деревянные перекрытия обрабатываются известково-гипсовым раствором. Бетонные поверхности и цементные стены обрабатывают известковым раствором. Ни в коем случае нельзя для таких поверхностей применять гипсовый раствор, так как он вступает в химическую реакцию с цементом, что отрицательно влияет на качество штукатурки. Также нельзя обрабатывать гипсовую поверхность известковым раствором, иначе штукатурка будет отслаиваться.

Прежде чем наносить штукатурку, стены должны пройти подготовку. Для этого их очищают от грязи, остатков побелки и старой штукатурки, промывают их водой и дают просохнуть. Толщина штукатурки на деревянных стенах не должна быть больше 25 мм, а на каменных стенах – 20 мм. Раствор наносится от верха стены вниз после натирки внутренних углов. Кирпичная стена хорошо поддается оштукатуриванию и не требует дополнительной обработки. Иначе дело обстоит с деревянной поверхностью, на которую, прежде нанесения штукатурки, наносится тонкий слой жидкой цементной смеси густоты молока для придания поверхности шероховатости.

Читайте так же:
Штукатурка для минеральных плит

Все виды штукатурки состоят из нескольких слоев, их количество зависит от вида обрабатываемой поверхности и от желаемого результата. Простая монолитная штукатурка имеет два слоя, улучшенная – три, высококачественная штукатурка имеет четыре слоя, где последний слой наносится два раза. Первый слой штукатурки называется “обрызгом”. Он заполняет все поры и щели обрабатываемой поверхности. “Грунт” – основной слой штукатурки, с помощью которого создается толщина монолита и выравнивается поверхность. “Накрывка” – финальный слой штукатурки, которым сглаживают поверхность и делают ее идеально ровной.

Каждый слой штукатурки наносится после просыхания затвердения предыдущего слоя. Слои должны высыхать естественным путем. Нельзя включать обогреватель для ускорения процесса просыхания, иначе штукатурка может покрыться трещинами. Работа по оштукатуриванию должна проводиться при хорошем проветривании, поэтому окна должны быть открытыми для поступления свежего воздуха, который способствует ускорению застывания штукатурки естественным способом.

Для обработки откосов к их верней части по горизонтали навешивают правила и укрепляют гвоздями. Оштукатурив верхнюю часть откосов, правила перевешивают на боковые стороны откосов по вертикали, и проводят оштукатуривание боковых частей откосов. Выполняя оштукатуривание откосов, им придается определенный угол рассвета, то есть, промежуток между внутренним сторонами откосов должно быть меньшим, чем между наружными.

Раствор наносится предназначенными для этого инструментами и разравнивается тесовой малкой. Одна сторона малки имеет вырез и передвигается вдоль коробки, а другая сторона – вдоль правила. После того, когда на дверные коробки установятся петли, в малке делают еще один вырез, с помощью которого она свободно будет двигаться по коробке.

Чтобы выровнять раствор на откосах малку плотно приживают к коробке и правилам, удерживая ее обеими руками.

Отделка потолка с помощью оштукатуривания является самым выигрышным среди всех видом отделки, так как за счет тонкого слоя штукатурного слоя удается сохранить высоту помещения почти на прежнем уровне, что совсем нереально для сухой штукатурки с помощью гипсокартонных плит. В случае если потолок имеет большую кривизну, и толщина слоя штукатурки может быть больше 30 мм, тогда такой способ обработки потолка не оправдан, так как при толстом слое может произойти отслаивание и растрескивание штукатурного слоя. При такой кривизне рассматривается вариант сухого оштукатуривания. Чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с бетонной поверхностью, ее нужно предварительно погрунтовать. После нанесения грунтовки накладывается основной гипсовый слой, а после просыхания – чистовой слой толщиной до 1.5 мм.

Совсем недавно в ремонтно-отделочных работах стали широко использовать технологию сухого строительства, которое основано на применении сухих смесей, разработанных в заводских условиях с точным соблюдением пропорций составляющих частей. Благодаря сухим смесям значительно повышается качество и надежность штукатурных покрытий, понижается трудоемкость работы. Сухие смеси удобны в хранении и транспортировке. Их можно использовать в небольшом количестве и даже хранить до 6-ти месяцев, на протяжении которых они не утрачивают своих свойств.

Наливные полы тоже являются одним из видов штукатурки. Они представляют собой бесшовные полимерные покрытия, применяемые в офисных, промышленных и жилых помещениях.

Наливные полы бывают эпоксидные, полиуретановые и цементно-акриловые. Ценность наливных полов состоит в том, что они устойчивы к механическим повреждениям, стиранию, воздействию химических веществ, возгоранию и повышенной влажности, что особенно ценно на кухне или в ванной комнате, а также в промышленных цехах. Кроме этого наливные полы устойчивы к переменам температур, имеют нетоксичный состав.

Внутренняя штукатурка стен. Как это делается

Внутреннее оштукатуривание стен, по сути, ничем не отличается от наружного, только для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью могут быть особые требования к вяжущим компонентам смеси. Но внутри здания вы практически обладаете полной свободой при выборе, так как отделка будет производиться, и эксплуатироваться в сухом месте.

Ниже мы узнаем, какими вы сможете пользоваться материалами, как происходит процесс оштукатуривания, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Штукатурка для внутренних стен по газобетону без маяков

Из чего и как это делается

Штукатурные смеси

Определение. Русское определение “штукатурка” происходит от итальянского stucco (известь, гипс, алебастр) и обозначает затвердевший выравнивающий или декоративный слой, образованный какой-либо строительной смесью. Кроме того, данным словом называют саму смесь и процесс её нанесения на стену.

Стартовая шпатлёвка KNAUF HP START

  • Произвести классификацию штукатурных смесей можно по нескольким параметрам и один из них, это исходное состояние материала. Так, шпатлёвка может быть сухой (порошкообразной) и жидкой (пастообразной). Первые расфасовываются по мешкам 20, 25 и 30 кг, а вторые – по вёдрам, массой 8, 16, 28 и 50кг.
  • Также такие штукатурки могут быть стартовыми (выравнивающими), финишными (под покраску) и декоративными (рельефными). Кроме того, они бывают универсальными, для любого случая и специализированными, для заделки швов, трещин и стыков (декоративные смеси тоже относятся к их числу).

Полимерная смесь KIILTO

  • И, наконец, самый важный показатель, это вяжущие компоненты, которые определяют степень усадки и влагостойкость штукатурки. Так, шпатлёвки можно разделить по трём вяжущим элементам, это гипс, цемент и полимеры (латекс и акрил), где цена последних материалов самая высокая, хотя это вполне соответствует их качеству. Из них для наружных работ не рекомендуется использовать гипсовые и латексные штукатурки, которые имеют слабую устойчивость к воздействию влаги, но для внутренней отделки подходит любая из них.

Портландцемент марки 500

  • Портландцемент отличается от цемента повышенным содержанием силиката кальция (от 70% до 80%), хотя в остальном смеси очень похожи по всем параметрам. В качестве наполнителя для штукатурных смесей в данном случае служит песок, количество которого определяется маркой цемента, например, для М400 соотношение компонентов будет 1/4, а для М500 – 1/5. Данный вариант является наиболее применяемым, как для наружных, так и для внутренних работ.
Читайте так же:
Штукатурка декоративно мозаичная полимерная ceresit

Приготовление штукатурных составов

Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Для приготовления цементно-песочного раствора своими руками вам понадобится либо бетономешалка, либо какая-то ёмкость типа корыта. Для того чтобы смесь получилась крепкой состав компонуется поочерёдно – сначала заливается вода и в ней растворяют цемент, получая в результате что-то вроде молочка и только потом добавляют песок.

Благодаря такой небольшой хитрости прочность штукатурки увеличивается на 30%, что доказано на научном уровне и на практике.

Замес шпаклёвки миксером

Для замешивания шпатлёвки вам понадобится прорезиненное пластиковое ведро (подойдёт также эмалированная или оцинкованная ёмкость) и миксер, который вставляют в специальную малооборотистую дрель. Если нет специальной дрели, то используйте обычную, только открутите колёсико регулировки оборотов почти на минимум, чтобы оставалась мощность для вращения.

Сначала в ведро заливаете воду, а потом засыпаете порошок, как того и требует инструкция и всё это размешиваете в течение 5-7 минут. После 5 минут отстаивания взбейте смесь повторно – на этот раз достаточно 1-2 минут – так вы добьётесь единородной массы.

Старайтесь на один подход делать столько штукатурки, сколько вы успеете использовать в течение 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как дополнительное перемешивание разрушаете молекулярную структуру, и смесь долго застывает и теряет крепость.

Полезный совет. Если вам приходится замешивать полное ведро раствора, то миксер будет его разбрасывать. Чтобы как-то избежать этого, переключите реверс (флажок у пусковой кнопки) в обратную сторону. Если миксер вращается против часовой стрелки, то вихрь закручивается внутрь, направляя поток к центру, а не наоборот.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности при оштукатуривании стен (полов, потолков) используют алюминиевые или оцинкованные стальные маяки, приклеивая их на черновое основание тем же раствором строго по уровню.

Такие профили имеют в длину либо 2,5м, либо 3,0м, а в толщину они бывают 4 мм, 6 мм и 10 мм. Естественно, чем толще профиль (измеряется по высоте гребня), тем он жёстче и корректнее ведёт себя при надавливании на него правилом.

Если на одной стене получается более двух маяков, то их надо нивелировать не только каждый в отдельности, но и относительно друг друга, как это показано на фото вверху, используя для этого, либо строительный уровень, либо нитки, натягивая их по горизонтали и по диагонали.

Расстояние между маяками должно получиться меньше на 10-15 см, чем длина строительного правила, которое вы будете использовать в данный момент при штукатурке. К примеру, при полутораметровом инструменте шаг обрешётки не должен превышать 140 см, а при двухметровом – 190 см (сокращать можно, а увеличивать нельзя).

Первый слой

Выравнивание стены по маякам

Возможно такое, что маяки вам вообще не понадобятся, например, внутренняя штукатурка для газосиликата или пенобетона сама по себе будет ровной, потому что кладка из блоков делается строго по уровню.

Но мы всё-таки будем вытягивать стену по маякам, и для этого нам понадобится шпателем из ведра накладывать смесь между профилями (после того, как мы её загрунтовали, и она высохла), чтобы она слегка торчала из-под гребней. После этого тянем правилом по профилям снизу вверх, как это показано на рисунке, срезая всё лишнее с плоскости.

После первого прохода на поверхности останутся раковины, поэтому добавьте туда шпателем смеси и стяните правилом этот отсек повторно. Такую операцию вам придётся проделать несколько раз, до тех пор, пока перед вами не будет гладкой поверхности. После высыхания штукатурки на стену можно наклеивать обои, но можно также нанести следующий финишный или декоративный (рельефный) слой под покраску.

Рекомендация. Некоторые интересуются, чем штукатурить аэробел внутри, так вот, для блочной кладки лучше всего использовать не цементно-песочный раствор, а шпатлёвки. Причём здесь подойдут любые (гипсовые, цементные или полимерные) шпатлёвки.

Второй слой

Шпаклёвка по штукатурке

Если вы решили отделать стену под покраску, то после высыхания первого слоя штукатурки наносите финишную шпаклевку, причём делаете это тонким слоем, примерно, 1-1,5 мм. Впрочем, его толщину можно регулировать наклоном шпателя, так, чем больше вы будете прижимать инструмент к поверхности (делать угол острее), тем толще будет получаться наносимый вами слой раствора.

Старайтесь сделать так, чтобы при финишной отделке оставалось минимум рубцов и бороздок (опытные мастера делают стену абсолютно гладкой и её не приходится шлифовать).

Через несколько часов после нанесения смеси можете срезать лезвием шпателя оставшиеся рубцы, пока они не затвердели окончательно. После высыхания стены, а это можно определить по полному отсутствию тёмных пятен, можно приступать к шлифованию, используя для этого алмазную сетку или мелкую наждачную бумагу.

Направления в затирке “короеда”

Рельефные штукатурки не шлифуют – их затирают теркой или полутёром в определённом направлении, благодаря чему создаётся узор, который оставляют после себя мелкие камешки. На фотографии вверху вы видите три направления движений при затирке “короеда”, но направления можно накладывать одно на другое, разнообразя рисунок.

Заключение

Если вы захотели произвести ремонт штукатурки внутренних стен, то вам придётся отбить все “дышащие” места, загрунтовать поверхность и только после этого делать латки какой-либо из шпатлёвок. Цементно-песочный раствор в данном случае применять не следует, так как по краям обязательно возникнут трещины. Но будет гораздо лучше сбить старую штукатурку и заменить её новой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector