Штукатурка для швов фанеры

Сушим стены обшитые фанерой ФК , заделываем швы и клеим обои

Вопрос №38: Огромное спасибо Вам,дорогой строитель.Все обшили,на 200 кв.м ушло 115 листов фанеры фк.Я Вас наверное уже замучала,сейчас скажите пожалуйста что лучше применить,декоративно оформить,наклеить обои,покрасить.Между листами в некоторых местах есть расстояние примерно 1 мм,это нужно заделывать или нет и чем ,если да.

Ответ : Вы правы , даже при очень точных размерах фанерных листов все равно в местах стыковки остаются швы. Фанера, как и любое дерево, со временем усыхает или наоборот набирает влагу из воздуха в помещении и такие швы становятся подвижными.

Что бы вмешаться в такие ожидаемые последствия фанерных швов их просто закрывают тонкими и узкими прямоугольными или полукруглыми рейками. После этого можно обшитые фанерой стены красить, морить, лакировать или поклеить на них обои.

Я предпочитаю лакировать или наклеить на стены хорошие флизелиновые обои. А можно и скомпановать: часть помещений залакировать фанеру ,а часть оклеить обоями. Такой контраст будет очень приятно смотреться при переходе из одного помещения в другое, да и структура дерева, а тем более березы, действует успокоительно на здоровье человека. Естественно что перед лакированием фанеру на стенах необходимо обработать мелкой наждачной бумагой а потом только покрывать лаком.

В тех помещениях, где будете клеить обои швы необходимо заклеить простым флизелином или стеклохолстом, это армирует шов и не даст образовываться в этом месте трещинам подобно листам гипсокартона. Можно использовать для этих целей акриловый герметик, но сетку серпянку я бы все равно советовал на шов наклеить.

Теперь по вопросу влаги на фанерных листах. Странно как могли строители использовать обрешетку из сырого дерева, высыхая обрешетку может повести и стены пойдут волнами. А скажите все деревянные конструкции вашего каркасника строители септиком и огнебиозащитой обрабатывали? Если не трудно узнайте да и по виду любой планки можно это определить.

То, что дом надо срочно сушить это однозначно, иначе синева, плесень и грибок сьедят ваш дом за три года полностью. Все деревянные конструкции должны быть высушены до остаточной влажности не менее 15-20% а если показатель выше с такого дерева стоить дом нельзя.

Единственное что могу посоветовать в вашем случае это использовать любую конструкцию которая сможет прогреть воздух в помещениях вашего дома до температуры +14-15 С не более(строительную тепловую пушку, электрические обогреватели, временно соорудить обычную печь и т. д.) и главное обеспечить при этом хорошую вентиляцию.

Раз у вас окна ПВХ то установите их на режим «зимнее проветривание». На каждой стене снимите по одному листу фанеры с нижнего ряда. Это необходимо что бы теплый воздух проветривал пространство в каркасе дома и уносил оттуда лишнюю влагу. От хорошей естественной вентиляции и невысокой положительной температуры конструктив вашего каркасника просохнет за 5-10 дней.

С самой фанерой ничего не будет, она влагостойкая, а вот обрешетку надо просушить обязательно. Удачи.

Качественная заделка швов гипсокартона своими руками

Для выравнивания потолка и стен активно используется гипсокартон, который отличается простотой в работе и обеспечивает качественное выполнение ремонтных работ.

Технология использования этого материала подразумевает обшивку ГКЛ металлического или же деревянного каркаса.

Впоследствии остается лишь провести заделку швов, что и позволит добиться максимальной долговечности проведенных ремонтных работ. Именно о том, как выполняется своими руками такая заделка швов гипсокартона мы и расскажем вам в этой статье.

Правильная подготовка – залог успеха

Перед тем как приступать непосредственно к заделке швов, вам необходимо убедиться, что листы гипсокартона прочно закреплены на каркасе, а каждый шуруп завинчен в лист материала на глубину около миллиметра.

При этом бумажная основа не должна повреждаться. Для профиля может использоваться металлокаркас или же деревянная обрешетка.

Не забудьте о необходимости полной очистки стыков от пыли и грязи. Чистая поверхность — это залог качественно проведенного процесса заделки швов.

Выбор гипсовой смеси и ее приготовление

Выполняется заделка швов гипсокартона гипсовой штукатуркой. Такой материал быстро высыхает и с легкостью поддается шлифовке. В то же время такая смесь на основе гипса отличается прочностью и качественно удерживается в стыках листов.

Приготовление смеси гипсовой штукатурки

Помните о необходимости правильного приготовления смеси. Отдельные штукатурки на основе гипса могут различаться технологией приготовления.

Именно поэтому следует в точности соблюдать рекомендации производителей, которые вы можете найти на упаковке с материалом.

Дадим вам небольшие советы по приготовлению штукатурки для заделки швов гипсокартона. В специализированных магазинах вы с легкостью сможете подобрать сухую гипсовую штукатурку, которая оптимальным образом подойдет для заделки стыков.

Такая гипсовая уплотнительная штукатурка отличается простотой в работе, а ее высокий показатель адгезии позволит выполнить всю работу своими руками. При приготовлении смеси используйте специальную насадку миксер, что позволит избавиться от комков сухого материала, а приготовленный раствор будет однородным.

Не следует готовить сразу большое количество раствора, так как он быстро засыхает, и обработать все швы за один раз вы попросту не успеете. В итоге расход материала существенно увеличивается.

Для приготовления раствора засыпьте в большое ведро необходимое количество порошка и залейте его водой. Готовить раствор необходимо именно в такой последовательности, а не добавлять в воду нужное вам количество сухого порошка.

Необходимые материалы

В большинстве случаев каких-либо проблем с поиском необходимых материалов и инструментов не возникает. Вам потребуется следующее:

• Широкая кисть.
• Лента для гипсокартона.
• Шпатель.
• Грунтовка.
• Шпаклевка.

Это стандартный набор инструментов, который используется при выполнении работ с гипсокартоном. В отдельных случаях потребуется использовать канцелярский нож, которым может резаться бумажная кромка.

Технология заделки швов

Подготовив все необходимые материалы можно приступать непосредственно к заделке швов своими руками.

1. Для этого покрываем их грунтовкой и обязательно дожидаемся полного высыхания нанесенного раствора.
2. Наносится уплотнительная штукатурка в стыки при помощи широкого шпателя.
3. Необходимо нанести на широкий шпатель небольшое количество шпаклевки и тщательно вдавливать материал в стыки листов.
4. После этого размазываем шпаклевку вдоль соединения гипсокартона.
5. Далее вам потребуется армирующая сетка серпянка, которую накладывают на швы и разравнивают шпателем. Такую ленту необходимо полностью утопить в свеженанесённом растворе штукатурки и обрезать по краям.

Армирование необходимо для повышения прочности соединения, кроме всего прочего армированная поверхность защищена от растрескивания и обсыпания штукатурки из стыка.

Лопаются швы, в чем причина

Многие домовладельцы, которые использовали при проведении ремонтных работ гипсокартон, сталкивались с проблемой лопающихся швов и повреждения профиля.

Почему так происходит подобное и как повысить качество выполняемого ремонта. Причин повреждения стыков гипсокартона может быть множество.

Специалисты называют три основных причины, которые приводят к подобным проблемам:

• Не используется армирующая лента серпянка.
• Посредственное качество крепления листов гипсокартона.
• Халатность при приготовлении и использовании шпаклевочной массы.

Зачастую повреждению швов листа гипсокартона способствует усадка здания. Бумажная основа листа лопается и повреждается, что и приводит к проблемам со швами. Именно поэтому не рекомендуется сразу же после возведения дома выполнять его отделку с использованием гипсокартона.

Специалисты рекомендуют выждать от трех до шести месяцев, после чего приступать к чистовой отделке только что построенного дома. Правильно выполнив своими руками все необходимые ремонтные работы, вы сможете качественно заделать швы гипсокартона, что в свою очередь позволит вам выполнить долговечный высококачественный ремонт в доме.

Заключение

Ремонтные работы в доме с использованием гипсокартона не представляют особой сложности. Необходимо лишь использовать качественные материалы и в точности соблюдать технологию работы с этой отделкой.

Уделите должное внимание заделке швов между листами гипсокартона, что и избавит вас от проблем с повреждением штукатурки в последующем. Работа может быть выполнена своими руками, что избавит вас от необходимости оплаты услуг профессиональных отделочников.

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву

Слой штукатурки	Деревянная конструкция	Компоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
		Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)	Песок (с зерном до 1,2 мм)	Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
Обрызг	Стена	1	2÷3	0,3÷1
	Потолок	1	2,5÷3	0,5÷1,5
	Карниз	1	2,5÷3	1,5÷2
Грунт	Стена	1	2÷3	0,5÷1,5
	Потолок	1	2,5÷3	1÷1,5
	Карниз	1	2,5÷3	1,5÷2
Накрывка	Стена	1	—	1÷1,5
	Потолок	1	—	1÷1,5
	Карниз	1	—	1,5÷2

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
   Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Применение огнестойкой штукатурки

Огнестойкая штукатурка вряд ли может играть роль декоративного покрытия. Ее главная функция — защищать от пожара или снизить, если уж он случился, его разрушающий эффект. Поверхности, покрытые такой штукатуркой, способны выдерживать воздействие открытого огня в течение 2-2,5 часов.

За это время пожарники смогут успеть локализовать очаг возгорания. Первоначально огнезащитная штукатурка использовалась для возведения зданий промышленного назначения. Сейчас ее все чаще используют также при отделке фасадов и интерьеров частных загородных домов, для отделки печей и каминов.

Из чего делают

Современные огнестойкие штукатурки обычно имеют серый оттенок и обладают достойными эксплуатационными характеристиками. В частности, они способны выдерживать относительно несильные удары и иные механические воздействия и не рассыпаться.

А принципиально от обычных отделочных составов эти штукатурки отличаются содержанием жаропрочных компонентов, позволяющих выдерживать температуру до 1200-1700 °C. Речь в данном случае идет о следующих компонентах, выступающих основой для штукатурки:

• глиноземистый цемент;
• цемент с кремнеземистой добавкой (пуццолановой);
• гипс;
• стекло.

Для заполнителя огнестойкой штукатурки в ее состав вводят вермикулит, трепел, перлит, кизельгур, материалы вулканического происхождения, волокнистые минералы. Все это минеральные вещества, которые не горят и не выделяют при нагревании токсичных газов. Кварцевый песок и портландцемент в огнестойких штукатурках не применяют.

При нагревании во время пожара и последующем охлаждении водой, происходят реакции, приводящие к сильному набуханию и растрескиванию штукатурки. А через образовавшиеся трещины огонь может проникать внутрь сооружения.

Особенности нанесения

Специалисты советуют для достижения лучшего эффекта перед тем, как нанести огнестойкую штукатурку, провести очистку поверхности от скоплений пыли и тщательно загрунтовать.

Цель грунтования в данном случае — предотвратить появление ржавчины, которая негативным образом сказывается на характеристиках огнезащитных смесей.

На подготовленную поверхность можно наносить штукатурку с помощью стандартных инструментов. Готовить рабочую смесь можно в простом ведре – здесь ее следует перемешать с водой посредством строительного миксера. Смесь «набрасывается» на стену шпателем и выравнивается правилом.

Температура при работе с жаростойкой штукатуркой не должна быть меньше +5, а влажность — не больше 70%. Наносить рабочую смесь допускается лишь в течение получаса, по прошествии этого времени она потеряет свои свойства. Поэтому при обработке больших площадей практически неизбежно появление швов, снижающих в целом защитные свойства.

Чтобы избежать появления швов, можно воспользоваться так называемым растворным пистолетом. Держать его необходимо перпендикулярно поверхности стены, при необходимости плавно приближая инструмент к ней или отодвигая его. А регулировка толщины слоя осуществляется за счет скорости перемещения инструмента — чем она ниже, тем слой будет толще.

Растворный пистолет необходимо вести вдоль стенки, покрывая штукатуркой полосу таким образом, чтобы каждая следующая линия примерно наполовину закрывала предыдущую. Подобный способ практически исключает возникновение швов и обеспечивает равномерное распределение огнестойкой смеси.

Кроме того, сейчас существуют и специальные агрегаты (допустим, бетон-шприц-машины или цемент-пушки), с помощью которых можно с удивительной легкостью и быстротой уложить огнестойкую штукатурку на стену.

Если есть желание дополнительно защитить стены от огня, а также придать им эстетичности, сверху имеет смысл покрыть штукатурку огнестойкой негорючей краской.

При правильной технологии нанесения штукатурный термозащитный состав должен сохранять свои эксплуатационные свойства в течение двадцати пяти лет.

Термостойкие шпаклевки и мастики

Помимо огнестойкой штукатурки, существуют также огнестойкие шпаклевки и мастики. Их тоже применяют достаточно активно. Не помешает четко знать разницу между этими тремя видами отделочных материалов.

В отличие от штукатурки в базовом шпаклевочном составе используется наполнитель более мелкой фракции. Крупные фракции, содержащиеся в любой штукатурке, не дают возможности наносить ее тоненьким слоем. Поэтому она не подходит для заполнения трещин и мелких выбоин, выравнивания небольших неровностей. Для этих целей применяется именно термостойкая шпаклевка.

Огнестойкая мастика применяется, в основном, не для выравнивания, а просто для изоляции перекрытий и стен. Условно говоря, шпаклевку шпаклюют, а мастики просто намазывают на стену (поэтому их еще иногда называют обмазками).

Толщина слоя мастики не превышает обычно 1 см, тогда как оптимальная толщина слоя шпаклевки и штукатурки — 2-4 см. Также огнезащитная герметизирующая мастика характеризуется тем, что при нагревании не увеличивается в размерах.

Огнестойкие мастики и шпаклевки могут серьезно различаются по своим свойствам, составу и предназначения. В ассортименте профильных магазинов покупателям может встретить, например, шпаклевка по металлу, по бетону, по дереву, негорючая, огнеупорная мастика для кабелей и так далее.

Отделка печей

Термостойкая штукатурка для отделки печей и каминов, помимо своей основной функции, то есть защиты от воздействия огня и жара, способна придать обрабатываемой поверхности потрясающую эластичность и прочность.

Использовать огнестойкую штукатурку, а также другие материалы для печей (мастику, шпаклевку) актуально, если, допустим, конструкция довольно старая, а ее поверхность облупилась, выставив на всеобщий обзор не слишком красивую кладку из шамотного кирпича.

Огнеупорная штукатурка для печи поможет укрепить кладку, если есть реальная опасность ее растрескивания и проникновения угарного газа в помещение. Обычно такая опасность возникает при долгой эксплуатации печки или камина без реставрирования.

В случаях, когда при строительстве печи использовались натуральные материалы, в швах кладки могут завестись насекомые. Отделка огнестойкой смесью решает и эту проблему.

Стоит добавить, что огнестойкая отделка каминов и печей всегда замедляет отдачу тепла. В результате общий расход топлива немного уменьшается. Вдобавок ко всему на огнестойкую штукатурку (шпаклевку, мастику) без проблем можно нанести различные декоративные материалы.