Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для влажных помещений подвалов

Гипсовая штукатурка во влажном помещении — это зло!

Как определить насколько квалифицированный мастер стоит перед вами?

Можно задать один простой вопрос: «Чем будете штукатурить ванную комнату?»

Если вам ответят гипсовой штукатуркой — настоятельно рекомендую обратиться к другому мастеру.

С чем связана данная рекомендация?

Из прошлой статьи «Правила работы с самовыравнивающимися ровнителями» Вы уже знаете, что вещества (вяжущие), которые придают прочность сухим строительным смесям, химически активны. При смешивании воды и сухой строительной смеси, происходит химическое взаимодействие и образуется твёрдый камень. Многие знают, что вода как помогает образовывать твёрдый камень, так и способствует его разрушению.

Далеко не все вяжущие способны без проблем выдерживать контакт с водой. К таким как раз относится гипс (Са SO 4 ), так как это изначально неводостойкий материал. Постоянный контакт с водой приводит к разрушению гипса и, соответственно, материалов на его основе. Этот процесс не происходит моментально, он может длиться годами, но результат всегда одинаков.

Сегодня на рынке существуют гипсовые штукатурки со специальными добавками – гидрофобизаторами (на этих добавках подробней остановимся в статье про гидроизоляцию), которые придают штукатурке незначительные водоотталкивающие свойства, но никак не защищают её от паров воды или её проникновения в течение длительного времени (например, конденсат). По этой причине производитель, заявляющий, что гипсовая штукатурка влагостойкая, чаще всего в нижней части мешка, мелким шрифтом, прописывает «При наличии гидроизоляции».

Получается, если во влажном помещении применили гипсовую штукатурку и сверху обработали гидроизоляцией, на этом проблемы заканчиваются?

К сожалению, не совсем.

Когда мы подготовили основание, выровняли его и загидроизолировали, встаёт вопрос – какая будет финишная отделка? Классически, ванные комнаты облицовывают плиткой, которая имеет определённый вес. Вот в этот момент могут начаться проблемы. Гипсовая штукатурка – материал не очень прочный, даже при условии полного соблюдения технологии применения, она имеет марочную прочность примерно М20. Теперь представим «пирог», собранный на поверхности штукатурки. Гидроизоляция, плиточный клей и сама плитка. Довольно тяжёлый получается «пирожок», который гипсовая штукатурка может не выдержать, и тогда вся плитка отслоится и упадёт.

Уже страшно? Потерпите ещё немного, остался последний нюанс.

Гипсовая штукатурка гораздо сильней подвержена образованию плесени, чем цементная. Это связано с химической средой (химической, не путать с днями недели). У гипсовых составов среда практически нейтральная (рН≈7), поэтому грибки спокойно развиваются в таких материалах и их ничего не сдерживает. В свою очередь, цементные составы имеют высокощелочную среду (рН≈12), в которой грибки почти не формируются.

Вот, теперь мы закончили.

Гипсовая штукатурка во влажном помещении — это зло!

Как сделать правильную гидроизоляцию подвала изнутри

Желание рационально использовать весь объем дома или другой постройки вне зависимости от ее размеров приводит к освоению помещений, традиционно считавшихся техническими. Функционал подвалов и цокольных этажей стремится к бесконечности: сухие кладовые, сауны, тренажерные залы, прачечные, мастерские, домашние кинотеатры и бильярдные, гаражи и т. д. Эта ситуация приводит к тому, что требования к отделке возрастают, становится нужна тщательная подготовка поверхностей, обязательным этапом которой является штукатурка стен подвала.

Причины появления излишней влаги в погребе

Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, решившись на благоустройство подвальной части дома, – повышенная влажность. Причины ее возникновения кроются в конструкции здания. Подвал – ярус постройки, более чем на половину высоты заглубленный в землю. Стены погреба изнутри контактируют с внутренним воздухом, а с снаружи – с грунтом. Это соседство с двумя средами, имеющими различные температурно-влажностные показатели, может привести к двум вариантам исхода событий.

Существует простой способ установить внутри или снаружи издания искать причины возникновения избыточной влажности. На поверхности стены фиксируем, плотно прижав, кусок полиэтилена. Через 5 – 7 дней смотрим, с какой стороны образовалась влага.

Если со стороны контакта со стенкой, то причина в некачественной гидроизоляции, если же на поверхности, обращенной от стенки, – решаем проблемы внутри помещения. В решении таких проблем частично поможет и гидроизолирующая штукатурка стен в подвале или погребе.

Образование конденсата

Если причина намокания ограждающих конструкций кроется внутри здания, то речь идет о недостаточной вентиляции или неверно рассчитанной теплоизоляции.

Подвальные помещения не могут похвастаться хорошей естественной вентиляцией, которой отличается надземная часть. Максимум, закладываемый на этапе проектирования и строительства, особенно если не планировалось никаких помещений кроме кладовой, – отдушины и другие небольшие окошки. Приток свежего воздуха невелик, конструкции дышат, испаряется содержащаяся в строительных материалах влага, периодически заходят люди, которые имеют привычку дышать и потеть.

Читайте так же:
Штукатурка для цоколя внутри

В какой-то момент количество растворенной в воздухе подвала воды превышает критическую норму, излишки оседают на поверхностях в виде конденсата. Исправлять эту проблему нужно, начиная с проекта приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечит воздухообмен.

Если речь идет о неправильно выполненной теплоизоляции, то сталкиваемся с понятием «точка росы». Это температура, при которой пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают оседать в виде конденсата (росы). Кажется, ничего страшного, а даже романтично. Проблемы начинаются тогда, когда это значение достигается не в воздухе, а в толще стены. Например, рассмотрим такую ситуацию: началась зима.

Помещение отапливаемое, а на улице уже уверенный ноль, земля промерзла или достигла положительных, но низких показателей температуры. Сама конструкция бетона (и многих других материалов, которые применяют в качестве фундаментов или стенок подвала) предполагает наличие пор, заполненных воздухом. Внешняя грань стенки охлаждается грунтом, внутренняя – нагревается.


Схема образования точки росы в стене

В толще температура меняется по некоторой кривой. На какой-то глубине (расчетная величина) температура достигает значения точки росы. Водяные пары, находящиеся в этом месте, оседают и по порам под действием сил капиллярного натяжения распространяются по конструкции. Материал намокает, теплопередача увеличивается, зона, где появляется конденсат, разрастается.

Если земля уже промерзла, то, достигая внешней грани, влага замерзает, льдинки разрывают поры, постепенно разрушается конструкция. Если вода достигает внутренней поверхности, идет отслоение штукатурки и других отделочных материалов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы точка росы достигалась в том слое, где это будет не так критично, вода сможет беспрепятственно испаряться, не задерживаясь внутри конструкций.

Проникновение воды через стену

Даже в том случае, когда грунт вокруг здания дренируемый, а грунтовые воды залегают ниже подошвы фундамента, гидроизоляция стен подвала и фундаментов необходима.

Вокруг здания в толще почвы находится довольно много жидкости: грунтовые воды, осадки, стоки, какая-то остаточная влажность после полива растений. Даже в сухих пустынях в толще песка оседает конденсат.

То есть вода в любом случае есть, от ее количества и характера только зависит выбор гидроизоляции и, при отсутствии защитного покрытия, типа и скорости разрушения конструкций.

Чем больше объем и напор воды извне, тем быстрее вы обнаружите ее следы изнутри, но и место обнаружения будет локализовано. Если же влага проникает через мелкие трещинки гидроизолирующего слоя или ее немного, она распространяется по стене во все стороны, и локализовать проблему будет сложнее.

Допустим, на этапе строительства решили сэкономить и отказались от гидроизоляции, или она была выполнена из неподходящего материала, который начал разрушаться из-за подвижек при усадке. В этом случае нужно восстановить защитное покрытие (либо сделать впервые), причем технологии позволяют это выполнить как снаружи, так и изнутри.

И только потом переходить к штукатурке стен подвала. Ситуация может быть усугублена, если при усадочных деформациях появились и раскрылись трещины между блоками стен. В этом случае вы рискуете стать обладателем собственного бахчисарайского фонтана, однако радости это не принесет. Тут работы начинаются с ремонта кладки.



Способы устранения грибка

Разобравшись с основными причинами появления и видами плесени, пора узнать, как от неё избавиться. На данный момент существует 3 эффективных методики, которые позволяют успешно убрать её из любых помещений. Помимо них есть специальные химические средства и многочисленные народные рецепты, направленные на полное устранение грибка.

Обработка древесины защитным веществом.

Большинство из данных методов предполагают капитальный ремонт в подвале и необходимы лишь в том случае, если ситуация запущена. Если же участки покрытые плесенью невелики и риск её повторного появления мал, можно использовать так называемые «профилактические техники». Наибольшей популярностью пользуется раствор, приготовленный на основе 10 л воды и 250 мл 40% формалина. Достаточно обработать им поражённые области, а после высыхания заново заштукатурить и побелить стены и потолок. При условии хорошей вентиляции плесень больше никогда не побеспокоит вас.

Что поможет, если грибок поразил обширные зоны вашего дома?

  1. Активное прогревание помещения тёплым воздухом.
  2. Использование сильнодействующих растворов, которые можно приобрести или приготовить самостоятельно.
  3. Ремонт, включающий замену испорченных деревянных панелей и других строительных материалов, а также улучшение вентиляции.

Далее приводим более подробную информацию об этих способах.



Как избавиться от лишней влажности

Борьбу с избыточной влажностью необходимо начинать с установления причин ее появления.

Алгоритм действий следующий:

  1. Определяем, снаружи или внутри помещений кроется причина проблемы.
  2. Если снаружи:
      определяем наличие и величину трещин в кладке или монолитном бетоне;
  3. пытаемся выяснить состояние наружной гидроизоляции и факт ее наличия или отсутствия (проектная документация, общение с исполнителями работ, бывшими владельцами здания и т. д.);
  4. выполняем ремонт конструкции, восстановление гидроизолирующего слоя, сделать внутреннюю гидроизоляцию можно проникающими составами.

  • Если внутри:
      проверяем состояние вентиляции;
  • собираем информацию о «пироге», составляющем стены, не забывая и о воздушных прослойках;
  • разрабатываем проект приточно-вытяжной вентиляции, учитывающий функционал всех подвальных помещений, производим теплотехнический расчет, может потребоваться дополнительная облицовка подвальных стен.
  • Часто проблема повышенной влажности подвальных помещений имеет и внутренние, и внешние причины.
  • Осушаем помещение откачкой воды, водяных паров, дренажными системами, тепловыми пушками и вентиляторами.
  • Только после устранения причин излишней влажности приступаем к отделочным работам.
  • Читайте так же:
    Штукатурка итонг для газобетона фасадная

    Защита погреба от грибка и плесени

    Избавиться от белой плесени бывает довольно сложно. Проще в принципе не допускать ее появления при помощи профилактических мер:

    1. Ежегодно подвал необходимо сушить. Для этого из него выносят все ящики с продуктами, мебель и деревянные полки, а затем на несколько дней оставляют вход широко открытым. Чтобы почистить погреб от плесени и грибка белого или черного цвета, нужно выбирать теплую и сухую погоду. Продолжать процедуру проветривания можно до двух недель.
    2. Высушенный погреб профилактически обрабатывают любым противогрибковым средством — специализированным или домашним. Пол проливают медным купоросом, чтобы избавиться от возможных спор в земле. После проведения процедуры подвал повторно просушивают.
    3. Для борьбы с плесенью в погребе желательно обустроить в нем хорошую вентиляцию. Для этого оставляют щель между полом и дверью, просверливают специальные отверстия. Можно установить специальные трубы снизу и сверху помещения. Если организовать циркуляцию воздуха невозможно, следует хотя бы проветривать погреб на ежедневной основе, открывая дверь примерно на 15 минут, обработка позволит избавиться от сырости.
    4. Плесень белого и черного цвета появляется во влажных условиях, поэтому предотвратить ее можно при помощи качественной гидроизоляции. В подвале нужно предусмотреть дренажную систему, надежно заделать щели, а также покрыть влагонепроницаемым материалом стены и потолок.

    Совет! По возможности в погребе стоит установить обогреватель с регулировкой температуры.


    Особенно трудно от белой плесени избавиться, если помещение регулярно страдает от подтоплений



    Какая штукатурка используется в подвале

    При отделке стен подвала применяют штукатурки одного из следующих типов:

    Строительные панели для гидро- и теплоизоляции фасадов и «мокрых» помещений

    Строительство дома заставляет нас решать массу сложнейших задач, и основные — гидроизоляция, утепление и отделка. Сегодня мы поговорим о материалах, способных одновременно закрыть два, а то и три этих вопроса одновременно. Это — водостойкие строительные панели

    Аквапанели

    Рассказ мы начнем с аквапанели— плиты из цемента и легкого минерального наполнителя, со всех сторон армированной стекловолокном. Первым и основным ее преимуществом является невосприимчивость к влаге. Но есть и другие положительные моменты. Аквапанели не гниют, не горят и достойно выдерживают резкие перепады температур. Они экологически безопасны, паропроницаемы и долговечны.

    Аквапанель в разрезе

    Отдельно стоит выделить эластичность. Благодаря армирующей сетке, которая не дает цементу растрескиваться, аквапанель можно гнуть, причем без предварительного смачивания и подрезания, как в случае с гипсокартоном. Минимальный радиус изгиба составляет 1 м, максимальный — 3 м. А значит, плиты подходят для отделки криволинейных поверхностей.

    Где же пригодится этот материал? Первое, что приходит на ум — так называемые «мокрые» зоны. Аквапанели служат для отделки ванных комнат, кухонь и даже бассейнов. Обычно они являются базой под плитку и другие отделочные материалы, но возможно и использование в открытом виде.

    При помощи аквапанелей можно защитить от влаги не только стену, но и пол. А относительно тонкие плиты пригодны и для оформления потолков

    Но внутренними работами дело не ограничивается. Аквапанели подходят для отделки цоколей и фасадов зданий. Их активно применяют в каркасном и монолитном строительстве. Наконец, с помощью влагостойких бетонных плит, армированных стекловолокном, оформляют балконы, беседки, гаражи и проч.

    Как правило, отличить «внутреннюю» панель от «внешней» можно по плотности. В первом случае этот показатель равен 1050 кг/м³, а во втором — 1200 кг/м³. Но существуют также универсальные изделия, предназначенные для отделки ограждающих конструкций. Их можно использовать и дома, и на участке.

    Размерный ряд аквапанелей варьируется от 900 до 1200 мм, длина — от 1200 до 2800 мм, а толщина — от 8 до 12,5 мм.

    В процессе монтажа листы материала крепят на металлический каркас при помощи саморезов. Учитывая большой вес цементных плит (8 кг), обрешетка должна быть более мощной, чем в случае с гипсокартоном. Расстояние между стойками не может превышать 300 мм. При закреплении аквапанелей важно оставлять компенсационные зазоры шириной 3-5 мм. В дальнейшем их заполняют шпаклевкой.

    Читайте так же:
    Штукатурка для открытого балкона

    В процессе производства на аквапанель наносят разметку, обозначающую места расположения крепежных элементов

    Конструкция каркасной стены, обшитой аквапанелями

    После закрепления плит и заделки швов на поверхность наносят слой цементной штукатурки, утапливают в нее армирующую стекловолокнистую сетку, и снова покрывают штукатуркой, чтобы создать прочную и гладкую поверхность. Когда раствор высохнет, останется лишь отделать стену плиткой, камнем, мозаикой или другим материалом, предусмотренным дизайн-проектом.

    Схожим способом производят отделку потолка. Монтаж плит ведется на подвесную конструкцию из тех же металлических профилей, закрепленных на плите перекрытия при помощи специальных подвесов. Наконец, при покрытии пола панели укладывают на специальный клей.

    Выпуском аквапанелей занимается компания KNAUF . Изделие размером 800 × 1200 мм обходится в среднем в 500-800 рублей. Кстати, помимо собственно цементных плит производитель предлагают специальные саморезы, клеи, шпатлевки и усиленные системы металлических профилей.

    Продукты, оптимизированные именно под аквапанели, призваны упростить и ускорить процесс монтажа

    Строительные панели со стекломагнезитовым защитным слоем

    Плита со стекломагнезитовым защитным слоем

    Еще один вариант водостойкой строительной плиты — экструдированный пенополистирол толщиной 30, 60, 80 или 100 мм, защищенный стекломагнезитовыми плитами.

    В отличие от аквапанели это конструктивный материал, предназначенный для возведения перегородок (разумеется, не несущих). Панели можно скреплять между собой при помощи системы шип-паз, а также шипованной монтажной пластины и закладной шпонки. При необходимости такую конструкцию можно разобрать, а потом собрать снова.

    Пенопласт, составляющий сердечник плиты, легко штробить при прокладке коммуникаций

    Технология производства плит позволяет производить высокоточную обработку краев, благодаря чему при стыковке не образуются зазоры. Это обеспечивает высокие тепло- и шумоизолирующие свойства, и снижает риск растрескивания отделочного материала, если таковой используется. Лицевую поверхность плит можно окрашивать, штукатурить и облицовывать плиткой.

    Стена из «Кремлевского блока»

    Но и этим преимущества не ограничиваются. Малый вес — всего 20 кг/м² — означает, что на перекрытия не ложится критическая нагрузка. При этом несущая способность конструкции довольно высока: каждая точка крепления способна выдерживать нагрузку до 150 кг. А прочность панели достаточна, чтобы в нее можно было забивать гвозди и навешивать полки и шкафчики.

    Выпускается материал в виде блоков и панелей размером от 100 × 300 × 600 мм до 120 × 2400 × 1200 мм.

    Итак, перед нами едва ли не идеальный конструктор, из которого можно за считанные часы сложить стены ванной комнаты, душевой кабины, кухни и даже зала бассейна. Неужели это материал без недостатков?

    Не совсем. Первым и основным минусом панелей является высокая цена. Так, изделие размером 2400 × 1200 × 50 обойдется потребителю в 5300 руб. Также стоит отметить, что конструкция из пенопласта и стекломагнезита не является «дышащей», поэтому в помещениях с такими стенами необходимо наладить систему вентиляции для отвода пара.

    Впрочем, для многих сама возможность одновременно построить, утеплить и гидроизолировать стены станет поводом примириться с некоторыми минусами. На нашем рынке блоки представлены компанией «РУСПАНЕЛЬ» (Кремлевский блок).

    Строительные панели с полимерцементным слоем

    Еще один продукт — панели на основе экструдированного пенополистирола, покрытые стекловолоконной сеткой и слоем портландцемента. Такое армирование придает изделиям повышенную прочность на сжатие и устойчивость к деформациям. Им не страшны даже длительные статические и динамические нагрузкам, а это, в свою очередь, обуславливает широкую сферу применения.

    Конструкция панели с полимерцементным слоем

    Итак, панели можно использовать не только для отделки стен, потолков и полов во влажных помещениях (в том числе и в зонах прямого контакта с водой), но также для защиты инверсионных крыш и фундаментов. Они хорошо показывают себя при внешней изоляции подвалов и в защите неотапливаемых помещений, например, чердаков.

    Панели не подвержены воздействию вредоносных микроорганизмов, так что плесени и гнили можно не опасаться.

    Производят строительные панели с полимерцементным слоем компании «РУСПАНЕЛЬ» (серия RPG ), «ТД Современные материалы» (панели Teploform), WEDI, SCHLUTER SYSTEMS (панели Kerdi) и BOTAMENT (панели Doit).

    Что же касается недостатков, это, как и в описанном выше случае, высокая цена (4400 руб. за панель размером 250×600×50 мм) и стремящаяся к нулю паропроницаемость — всего 0,006 мг/м·ч·Па.

    Теперь рассмотрим процесс монтажа. Панели можно крепить при помощи специальных дюбель-гвоздей, но чаще всего используется клеевой метод. И очень важно не ошибиться с выбором монтажного состава. Дело в том, что пенополистирол крайне восприимчив к агрессивным химическим веществам. И если клей содержит органические растворители, например, ацетон, этилацетат, петротолуол или уайт-спирит, утеплитель может дать сильную усадку или попросту растаять.

    Читайте так же:
    Штукатурка известковым раствором откосы наружные

    Панели «Терморустик»

    После полного застывания клея (обычно на это уходит порядка 24 ч.) панели можно покрывать любыми материалам — штукатуркой, краской, плиткой и т.д. Армированная поверхность выдерживает даже тяжелую каменную облицовку. Кстати, существуют изделия с уже декорированной лицевой поверхностью. Например, линейка «Терморустик» для фасадов компании «РУСПАНЕЛЬ» имитирует каменную облицовку.

    Нередко в процессе монтажа изделия приходится подрезать. Делать это можно при помощи любого тонкого острого ножа с длинным лезвием. Кстати, если нанести на панель ряд продольных или поперечных разрезов, ее можно изогнуть по любому нужному радиусу. К таким решениям обычно прибегают при внутренней отделке помещения, когда нужно гидроизолировать криволинейную стену или свод потолка.

    Благодаря тому, что армированные пенополистирольные плиты хорошо поддаются обработке, их можно использовать не только для гидро- и теплоизоляции стен, пола, потолка или ступеней. Из панелей делают мебель для ванных комнат, декоративные короба для прокладки коммуникаций, душевые поддоны и даже душевые кабины. Изделия такого рода можно приобрести в готовом виде или же изготовить самому, облицевав плиткой, мозаикой или камнем по своему вкусу.

    В этой статье мы рассмотрели лишь основные разновидности водостойких панелей. Выбор изделий такого рода довольно широк. Большинство из них прекрасно показывают себя в зонах прямого контакта с водой, и, к сожалению, довольно дорого стоят. Так что в некоторых случаях стоит задуматься о замене на влагостойкие гипсокартон, ДВП или ДСП. Если речь идет об отделке стен ванной комнаты, удаленных от источника воды, ВГКЛ будет вполне достаточно. Но вот в зонах прямого контакта с водой, например, в душевой, разумнее воспользоваться водостойкой панелью.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

    Как избавиться от конденсата в погребе?

    Возникновение конденсата в погребе – явление нередкое, даже обыденное, и объясняется законами физики. Но к сожалению, неконтролируемый процесс приводит к плачевным последствиям. В статье мы рассказываем о причинах конденсации и способах её устранения.

    1. Причины появления конденсата
    2. Как понять, что уровень влаги повышен?
    3. Как просушить погреб?
    4. Лучшие способы борьбы с причинами
    5. Рекомендации по профилактике

    Причины появления конденсата

    Возникновение мелких капель на стенах и потолке погреба объясняется просто: они образуются на поверхностях, температура которых ниже, чем температура воздуха в помещении. Влажность воздуха при этом достаточно высока и подвал может сыреть как зимой, так и летом.

    Конденсат скапливается на полу и стенах, если помещение над погребом отапливается, делая температуру воздуха в нём выше. Но даже если над подвалом пусто, капель не избежать: потолок покроется ими из-за того, что его поверхность холоднее воздуха внутри.

    Чем же грозит постоянная сырость ? В первую очередь, возникновением плесени: грибок вреден и для человека, и для постройки. Со временем он разрушает бетонные и деревянные перекрытия, стены, пол, а также портит хранящиеся в погребе продукты.

    Конденсат образуется, если:

    • Нет вентиляции или она не работает должным образом.
    • Подвал плохо теплоизолирован.
    • Высокий уровень грунтовых вод и ошибки при строительстве дренажной системы.
    • Есть трещины в фундаменте дома.
    • Нет гидроизоляции на стенах и полу.
    • Протекают коммуникационные системы.

    Как понять, что уровень влаги повышен?

    В сыром погребе хранить съестные запасы нельзя: овощи без герметичной упаковки быстро загнивают. Помимо очевидных признаков повышенной влажности – конденсат на поверхностях, лужи на полу, неприятный прелый запах, потемнение перекрытий по причине плесени – существуют другие способы определить этот показатель.

    Самый простой – воспользоваться специальным прибором, гигрометром. В бетонном подвале оптимальная влажность должна быть как в холодильнике – 85-95%.

    Если гигрометра нет, можно прибегнуть к народным методам:

    • Спуститься в погреб с зажжённой свечой. Пламя в сухом помещении будет двигаться, а вокруг него появится ореол малинового оттенка. Если в подвале влажно, пламя останется прямым и неподвижным.
    • Разложить древесные щепки на овощах, а через сутки попробовать их сломать. В сухом подвале щепка сломается с треском, во влажном – согнётся. Беззвучно сломанная щепка покажет оптимальную влажность.
    • Налить воду в стеклянную бутылку и поставить в холодильник на сутки. Переместить её в подвал. Если поверхность стекла высохнет, в подвале сухо. Если на ней образуется конденсат – влажность повышена. Показатель оптимального микроклимата – отсутствие на бутылке каких-либо изменений.

    Как просушить погреб?

    Чтобы избавиться от конденсата, необходимо провести подготовительные работы и просушить погреб. Делайте это в солнечный летний день. Освободите помещение от припасов, предметов мебели (если есть), ящиков и стеллажей и обработайте деревянные изделия от грибка. Для этого вынесите их на улицу, тщательно промойте горячей водой c мылом и нанесите специальные средства.

    Читайте так же:
    Штукатурка для потолка фасад

    Конструкции из дерева следует как следует просушить, затем покрыть медным купоросом или любым подходящим средством из магазина: так конденсат не будет негативно воздействовать на них. Затем необходимо пропитать древесину антисептиком, чтобы защитить её от гниения и разрушения.

    Осушить помещение поможет специальное приспособление – осушитель воздуха. Действуя как насос, он поглощает избыток влаги и заменяет её на тёплый сухой воздух. Так исчезает конденсат и в погребе создаётся оптимальный микроклимат.

    Если осушителя нет, можно воспользоваться переносной жаровней, предварительно проветрив подвал в течение нескольких дней. Важно разжигать жаровню при открытых люках и проходах, чтобы сырой воздух мог уходить через отверстия. Длительность процедуры зависит от площади погреба и количества конденсата.

    Ещё один способ – зажжённая свеча, установленная под входным отверстием вытяжной трубы. Она увеличивает воздушную тягу, постепенно избавляя помещение от конденсата и сырости. Этот бюджетный вариант потребует значительно больше времени, чем сушка при помощи жаровни. Также мастера советуют использовать бытовой вентилятор, но эффективность метода не доказана.

    Лучшие способы борьбы с причинами

    Проблему возникновения конденсата можно решить несколькими способами. Это позволит не заниматься просушкой погреба слишком часто и избавит от риска появления грибка.

    Вентиляция

    Если погреб отделён от верхнего этажа деревянным настилом, обновление воздуха происходит естественным путём. Если перекрытие бетонное, без вентиляционной системы не обойтись.

    Для этого необходимо приобрести две трубы с дефлекторами и проделать перфоратором два отверстия: один канал должен находиться на высоте 100-150 мм от пола в подвале, другой на том же расстоянии заканчиваться под потолком.

    Воздух будет поступать через трубу, расположенную ниже, а через более высокую – удаляться. Работа естественной системы отличается высоким уровнем надёжности, не требует контроля и расхода электроэнергии. Но чем больше площадь погреба, тем большего диаметра требуются воздухоотводы. Увеличить поток воздуха позволит канальный вентилятор, установленный в вытяжную трубу.

    Если подвал небольшой, для его вентиляции достаточно установить одну ветроулавливающую трубу с приточным и вытяжным каналами. Регулировать интенсивность потока позволят задвижки, расположенные над каждым из них.

    Гидроизоляция

    Устройство внешней гидроизоляции требует вложения сил, денежных средств и времени, поскольку проводится в несколько этапов. В идеале этот вопрос должен решаться на момент строительства. Но работу можно провести и снаружи готового здания:

    1. Проведите демонтаж отмостки.
    2. Выкопайте траншею вокруг подвала шириной около метра.
    3. Дождитесь высыхания стен и очистите их от грязи.
    4. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения.
    5. Покройте фундамент битумом, желательно в 2 слоя.
    6. Засыпьте траншею грунтом и обустройте отмостку.

    Внутреннюю гидроизоляцию следует сделать так:

    1. Высушите погреб.
    2. Удалите с поверхностей побелку, плесень и грязь, в том числе из щелей и углов.
    3. Обработайте стены, пол и потолок противогрибковым средством.
    4. Покройте помещение жидкой гидроизоляцией.

    Теплоизоляция

    Снаружи утепление оснований проводится напылением пенополиуретана. Также теплоизоляцию проводят внутри подвала: этот способ позволяет уравнять температуру стен и пола с температурой потолка и избавиться от конденсата. В качестве утеплителя в погребе используются следующие материалы:

    • Плотный пенопласт (с-25 и выше) или пеноплекс, которым обшиваются стены и потолок. Он крепится на пластмассовые грибки и специальный клей.
    • Деревянные лаги, пропитанные антисептическим составом, и пенопласт, которые крепятся к полу. Сверху монтируется дощатое основание.
    • Смесь опилок и стружки с известью-пушонкой. Соотношение примерно 1 к 10 (10 частей опилок и одна часть пушонки). Такой сыпучий утеплитель не любят грызуны, а служит он долгие годы.

    Рекомендации по профилактике

    Для устранения капель конденсата, которые периодически появляются в подвальном помещении, может потребоваться единственное мероприятие или целый комплекс мер. Начинайте с чего-то одного, самого простого.

    Если пренебречь рекомендациями и оставить погреб сырым, влага испортит не только расположенную в подвале утварь, но и навредит здоровью. Самый эффективный метод борьбы с ней – установка вентиляции. Этот способ не только помогает убрать конденсат в погребе, но и позволяет поддерживать подходящий микроклимат в помещении.

    В качестве временной меры помогут ёмкости с абсорбентами: ящики или вёдра с сухим песком, опилками, солью, негашёной известью. Расставьте их по погребу, чтобы впитывать избытки воды. Также не забывайте проветривать подвальное помещение в хорошую погоду, чтобы поступающий сухой воздух выгонял влажный.

    Вы можете совместить все перечисленные методы, чтобы устранить конденсат в подвале навсегда. От недочётов конструкций лучше всего избавляться сразу – это позволит держать помещение в оптимальном состоянии, не рискуя здоровьем, домом и сезонными заготовками.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector