Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для выравнивания угла стены уголком

Как выровнять углы под 90 градусов

Основная задачка предварительных отделочных работ – сделать ровненькое основание для следующей финальной отделки. Конкретно на этом шаге работ закладывается верная геометрия помещения, потому ошибки, допущенные сначала работ, непременно станут приметны в предстоящем.

Почти всегда жилое помещение представляет собой верный параллелепипед, все грани которого являются прямоугольниками. Чтоб помещение соответствовало таковой геометрической форме нужно достигнуть того, что все углы (меж стенками, меж стенками и полом и меж стенками и потолком) были равны 90 градусам.

При ошибках в выполнении работ, отличия от правильной геометрической формы помещения стают более приметны в последующих вариантах:

  1. Укладка напольного покрытия. Если углы комнаты не соответствуют 90 градусам, стены помещения не будут параллельны друг дружке, и при настиле, к примеру, ламината это приведет к «схождению на клин» крайнего ряда, что зрительно подчеркнет кривизну помещения. Исправлять такую ситуацию приходится укладкой напольного покрытия на искосок, но таковой метод укладки увеличивает расход материалов и наращивает издержки.
  2. При оклейке стенок обоями, в особенности с геометрическим рисунком, становится приметно отклонение стенок от вертикали. В таком помещении стены представляют собой трапеции и «схождение на клин» рулонов обоев происходит в углах комнаты (для того чтоб выяснить как клеить обои на углах читайте в данной нам статье).
  3. При установке шифанеров (как интегрированных, так и раздельно стоящих) выпуклости выдают себя возникновением зазора меж задней стеной шкафа и стенкой. Это может происходить из-за отличия от вертикали стенок либо наклона пола.
  4. При монтаже угловой кухонной столешницы отклонение угла меж смежными стенками от 90 градусов доставит много проблем собирателям мебели: придется либо подпиливать столешницу, либо закрывать получившийся зазор декоративным плинтусом.

Инструмент и материалы

Кроме обыденных инструментов для штукатурки стенок, при сглаживании углов в помещении потребуются доп приспособления. Ниже представлен примерный перечень инструмента, нужного для работы:

  • Шпатели разной ширины. Наименьшим набором для работ будут шпатели шириной 10, 20 и 40 см;
  • Правило штукатурное. Длина правила может варьироваться от 1-го до 3-х метров. Чем длиннее правило, тем с большей точностью можно выводить плоскость стенок, но работа с длинноватым правилом просит огромных физических усилий. Хорошим считается правило длиной 2м;
  • Правило штукатурное угловое. Представляет собой усиленный угловой профиль с ручкой, который можно употреблять как для штукатурки, так и для проверки углов;
  • Строительный уровень либо отвес нужны для определения вертикали стенок. Строительный уровень нужен длинноватой не наименее 2-ух метров, для обеспечения точности измерения;
  • Строительная рулетка;
  • Капроновый шнур и дюбель-гвозди пригодятся для выноски контура помещения по полу;
  • Угловые шпатели для окончательного выравнивания углов.

Вид штукатурной консистенции выбирается зависимо от толщины штукатурного слоя, типа имеющихся стенок и вида финальной отделки. Кроме этого, для штукатурки стенок пригодятся последующие материалы:

  • Грунтовка;
  • Штукатурная сетка;
  • Стеновые маяки – маяки для выравнивания плоскости стенок, имеют Т-образную форму и делаются из покрытого цинком перфорированного сплава либо пластика (для того чтоб выяснить как выравнять стены оштукатуриванием по маякам читайте в статье тут);
  • Угловые маяки предусмотрены для усиления углов стенок, предупреждают сколы и образование трещинок. Выпускаются в 2-ух вариантах: обычной перфорированный уголок и уголок с закрепленной на нем штукатурной сетью.

Подготовка поверхности

Перед началом работ оштукатуриваемые поверхности должны быть освобождены от старенького покрытия. Слои плохо держащейся штукатурки нужно сбить зубилом, на оставшихся частях следует набить насечки для наилучшего сцепления с новейшей штукатуркой.

Дальше поверхность обеспыливается увлажненной щеткой либо строительным пылесосом. Осевшая на стенках пыль будет препятствовать надежному сцеплению штукатурки со стенками, потому поверхности нужно очень очистить. Во мокроватых помещениях нужно также обработать стены антигрибковым составом.

Грунтовка для поверхности выбирается зависимо от материала стенок. Кирпичные стены слабо поглощают воду, потому для их обработки довольно употреблять всепригодную акриловую грунтовку. Бетонные стены в силу пористой структуры напротив очень вбирают в себя воду из штукатурной консистенции и для их обработки нужно использовать особые адгезионные грунтовки типа бетон-контакт. Для пористых и некрепких газосиликатных стенок подходят минеральные грунтовки, которые заполняют поры и трещинкы, создавая на поверхности стойкую пленку.

Грунтование стенок – неотклонимый шаг при штукатурке стенок! Грунтовка обеспечивает наилучшее сцепление консистенции и рабочей поверхности, дозволяет уменьшить расход материала и облегчить нанесение штукатурки.

Для защиты штукатурного слоя от возникновения трещинок используют штукатурную сетку, которая делает роль армирующего материала. Штукатурная сетка различается по типу материала (железная, базальтовая, полимерная) и размерам ячейки. Если планируемая толщина штукатурного слоя не превосходит 2-3 см, можно употреблять базальтовую либо полимерную сетки. При толщине слоя наиболее 3 см нужно употреблять сетку железную, которая крепится к стенкам дюбель-гвоздями с широкой шайбой.

Как выровнять углы стенок под углом 90 градусов своими руками. Пошаговая {инструкция}

Самым обычным методом выстроить вертикали и горизонтали в помещении – употреблять лазерный построитель плоскостей. Таковой устройство, при установке его в угол помещения, проецирует лазерные лучи, образующие геометрически правильные прямоугольные плоскости пола и стенок. Довольно создать маркером отметки, по которым в предстоящем будут выставляться штукатурные маяки. Недочетом метода является накладность такового устройства: цены на самые обыкновенные аппараты начинаются от 5-8 тыщ рублей.

Работа по выведению стенок вручную достаточно трудоемка и просит большенный аккуратности, но ее полностью по силам выполнить своими руками.

Видео, в каком описаны главные этапы работ:

Сперва нужно проверить стены комнаты на вертикальность и узнать куда завалены стены. Если стенка завалена наружу (расстояние от строительного уровня до стены в районе потолка больше, чем на уровне пола), то планируемую плоскость необходимо приблизить к стенке на уровне пола. Если стенка напротив завалена внутрь, то при разметке помещения по полу нужно создать отступ от стены на размер наибольшего отличия стены.

Последующим шагом станет разметка правильного прямоугольника по полу. Нужно избрать стенку, от которой начнется отсчет (для этого лучше выбирать самую большую по длине стенку), в 2-ух углах стены забиваются дюбель-гвозди (отступ от стены должен быть равен меньшей толщине штукатурного слоя). Меж дюбель-гвоздями натягивается капроновый шнурок, который обозначит первую грань прямоугольника. Внедрение шнура комфортно тем, что туго натянутая нить образует совершенно прямую линию. Далее нужно разметить параллельную линию обратной стены, для что от дюбель-гвоздей рулеткой откладывается однообразное расстояние и забивается 2-ая пара дюбелей.

Читайте так же:
Штукатурка деревянных наружных стен своими руками

Сейчас нужно провести перпендикулярные полосы, для что к первому дюбель-гвоздю прикладывается угольник, совмещая одну его грань с капроновым шнурком, а со 2-ой гранью совмещается двухметровое правило, тем удлиняя полученную линию. Доведя таковым образом линию до обратной стены и, проверив получившиеся пересечение на соответствие 90°, натягивается капроновый шнурок. Крайняя грань размечается аналогичным образом.

Для проверки получившегося прямоугольника на соответствие всех его углов 90° можно пользоваться свойством диагоналей: в прямоугольнике длины 2-ух его диагоналей должны быть равны.

Штукатурные маяки начинают устанавливать с отступом в 10-15 см от угла и сглаживают снизу-вверх: рабочую грань маяка совмещают со шнурком и закрепляют. Дальше с помощью строительного уровня либо отвеса маяк устанавливают строго вертикально и укрепляют к стенке. Крепление маяков производят штукатурной консистенцией, а шаг установки маяков выбирают чуток меньше, чем длина применяемого правила.

Опосля высыхания штукатурного слоя маяки нужно удалить, а образовавшиеся штробы вновь заштукатурить. В неких источниках можно отыскать информацию о том, что покрытые цинком маяки удалять не надо потому что они не подвержены ржавчине, но вероятное возникновение коррозии не единственный недочет такового метода. Из-за различных параметров штукатурки и сплава, температурное и влажностное расширение штукатурного слоя приводит к возникновению трещинок в месте прохождения маяков. Также при предстоящем сверлении стенок попадание сверла в маяк обернется образованием трещинкы по всей длине маяка.

Опосля установки маяков на все стены помещения приступают к нанесению штукатурки на стены и сглаживанию ее правилом. Внутренние углы комнаты «протягивают» угловым правилом, конкретно для этого нужна установка штукатурных маяков с маленьким отступом от угла.

Сглаживание швов внутренних и внешних углов

Оканчивающим шагом штукатурных работ является затирка швов в углах, нужная для сотворения точных линий помещения.

Установка штукатурного уголка при сглаживании внутренних углов почти всегда не требуется, для предотвращения образования вертикальных трещинок довольно употреблять малярную сетку с маленькой ячейкой. Сетка накладывается перед конечной протяжкой углов и обязана быть заглублена в смесь на 5 мм. В окончании шов внутреннего угла затирается угловым шпателем, смоченным водой.

Для предотвращения образования сколов на наружных углах, их добавочно защищают малярными уголками. Перед нанесением финишного слоя штукатурки рабочая грань уголка выравнивается по вертикали и в плоскости стенок, а потом заштукатуривается. Уголки, с закрепленной на их малярной сетью, добавочно защищают поверхность от образования трещинок.

При косметическом ремонте помещений внедрение даже самых дорогих материалов отделки часто неспособно замаскировать геометрические погрешности, потому работам по сглаживанию стенок, полов и потолков нужно уделить достаточное время. Силы и средства, вложенные в эти работы, неоднократно окупаются при финальной отделке и установке мебели.

Штукатурка углов: инструменты и материалы, подготовка поверхности к отделке, установка направляющих, сглаживание стыка, обработка внутреннего и внешнего угла, финальная отделка

Штукатурка углов является одним из более сложных шагов выравнивания стенок, в особенности для начинающих мастеров. Вообщем, опосля освоения методики обычно вопросцев не возникает, и совладав с задачей единожды, в предстоящем мы сможем сглаживать угловые соединения «на автомате».

Ниже мы опишем лучшую последовательность действий. Руководствуясь этими советами, вы можете достаточно стремительно освоить технологию выравнивания.

Оформлять стык 2-ух плоскостей необходимо верно

Инструменты и материалы

Для удачной реализации стоящей перед нами задачки нужно обзавестись набором инструментов.

Нам будут необходимы:

  • Кельма для набрасывания раствора.
  • Полутерки различного размера.
  • Рейка-правило.
  • Шпатели (ровненькие и со скошенными краями).
  • Особые шпатели для дизайна угла.

Направьте внимание! Конфигурация лезвия для внешнего и внутреннего угла будет различаться, так что выбирайте пристально!

  • Емкости для штукатурки.
  • Угольник для контроля перпендикулярности плоскостей.
  • Уровень и отвес.

Также нам стоит приобрести расходные материалы. Сначала это, естественно же, разглаживающая смесь. Оштукатуривание углов делается с внедрением такого же материала, что и обработка самой стены.

Также нам необходимо приобрести особые уголки, которые значительно облегчат нам обработку.

Они бывают нескольких типов:

  • Почаще всего сглаживание углов штукатуркой осуществляется с внедрением металлической либо дюралевой перфорированной накладки. Она владеет неплохим припасом прочности и накрепко защищает стены от сколов.
  • Заместо железного уголка можно употреблять накладку из пластика. Пластмассовые изделия наименее подвержены коррозии, не считая того, некие модели можно изгибать для дизайна криволинейных поверхностей. Стоимость схожих изделий фактически таковая же, как у железных уголков.

Пример использования накладок

  • Для нанесения толстого слоя разглаживающего материала можно приобрести комбинированную модель, у которой по краям установлены полосы железной либо стекловолоконной сетки.

Направьте внимание! Стекловолокно является щелочестойким материалом, поэтому его можно употреблять при сглаживании стенок при помощи цементного раствора.

Закупив нужное количество накладок, можно приступать к работе на объекте.

Подготовительные работы

Готовим поверхности к отделке

Для начала нам нужно приготовить сами соединения плоскостей:

  • На первом шаге исполняем механическую обработку: сбиваем долотом либо перфоратором большие выступы, демонтируем слабенькие участки.
  • Потом очищаем поверхность от пыли и строительного мусора. Особенное внимание уделяем масляным пятнам и окрашенным участкам, так как конкретно эти зоны являются проблемными для оштукатуривания. Масло удаляем растворителем, краску счищаем.
  • На крайнем шаге обрабатываем грунтовкой все стены, в том числе и углы.

Устанавливаем направляющие

Дальше нам нужно своими руками смонтировать угловые накладки.

  • На плоскостях фиксируем маяковые профили, которые выставляем по уровню.
  • На край стены наносим густой штукатурный раствор. Толщина слоя обязана быть достаточной, чтоб закрепить защитную деталь на нужном расстоянии.
  • Обрезаем накладку по высоте стены и наклеиваем ее на несущую поверхность.
  • При помощи уровня корректируем положение уголка, смещая его до того времени, пока он не станет в подходящую позицию.

Верно установленная направляющая

  • Внутренний угол проклеиваем штукатурной сетью. Особые приспособления для данной нам цели используются изредка, так как в данной нам точке пространство стыка плоскостей никаких нагрузок не испытывает.

Если нужно нанести узкий слой штукатурки, то уголок можно прикрепить при помощи шурупов. При всем этом крепеж нужно употреблять только нержавеющий, по другому пятна окисленного сплава будут проступать через отделку.

Сглаживание стыка

Обработка внешнего угла

Опосля того как раствор, которым мы укрепляли накладки и сетку, высохнет, можно начинать обрабатывать углы. Внутренние и внешние примыкания формируются по-разному, поэтому ниже мы уделим внимание главным особенностям рабочего процесса для каждой ситуации.

Срезаем шпателем избытки раствора

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая российского производства

Начнем с того, как делается штукатурка внешних углов:

  • На плоскости набрасываем раствор при помощи кельмы. Вдоль угла укладываем несколько большее количество материала.
  • Используя правило, снимаем избытки штукатурки поначалу с одной стены, а потом – с иной. Правило при всем этом необходимо опирать на маяки и уголок.
  • При помощи шпателей и полутерков исправляем недостатки обработки правилом. По мере необходимости добавляем маленькие количества раствора в углубления и заглаживаем их.
  • Совсем выравниваем плоскости продольными движениями шпателя. При всем этом смотрим, чтоб лезвие не задевало сплав либо пластик.

Штукатурка наружных углов по сетке

Совет! Если уголок находится на проходе, другими словами смысл снять маленькую фаску. Формирование закругления освободит нас от сколов, неминуемых для острого стыка.

Формируем внутренний угол

Штукатурка внутренних углов осуществляется по иной схеме:

  • Для начала устанавливаем маяки таковым образом, чтоб плоскости стенок соединялись под 90 0 . Если на маленьком участке есть несколько углов, то можно незначительно отойти от перпендикуляра – все равно это не будет приметно.
  • Потом весьма кропотливо выравниваем по маякам одну стенку. Делаем это при помощи правила, корректируя штукатурку полутерком и шпателем.
  • Опосля схватывания одной стены приступаем к обработке смежной с ней плоскости. В этом случае {инструкция} советует употреблять шпатель со скошенным лезвием, чтоб в процессе работы не задевать уже выведенную плоскость.

Работа косым шпателем

Направьте внимание! Можно штукатурить и обе стены сходу, но тогда правило необходимо не доводить до стыка на 5-10 см с каждой стороны. Эти полосы придется сглаживать вручную.

  • Для формирования самого угла комфортно употреблять особый инструмент. Проводя изогнутым лезвием сверху вниз, мы удаляем избытки материала и создаем точный контур стыка.
  • Остатки раствора подрезаем при помощи шпателя. Это комфортно созодать, когда состав начнет схватываться.

Срезаем избытки раствора

Финальная отделка

Опосля того как штукатурка схватится, ее нужно затереть:

  • На терке фиксируем твердую губку либо абразивную сетку. Выбор материала определяется планом последующих работ: под шпатлевку затираем лишь для удаления больших изъянов, а под обои – наиболее отменно.

Фото в процессе затирки

Совет! Для убыстрения затирки сам стык и примыкающие стены можно увлажнить.

  • Плоскости затираем радиальными движениями, чтоб не оставалось полос.
  • Сам уголок обрабатываем аккуратненько, стараясь не входить на прилегающие стены наиболее чем на 10 см.
  • Внутренние углы удобнее всего шлифовать, используя сложенный в два раза кусок наждачной бумаги. Для облегчения работы можно употреблять древесный клин, но почти все управляются и так.

Вывод

Штукатурка углов, выполненная по предложенному методу, обеспечит надежную защиту всех выступающих частей повреждений и сколов. Естественно, применение накладок несколько удорожает отделку, но зато она выходит наиболее прекрасной и долговременной. Так что если вы желаете освоить методику формирования штукатурных углов – изучите советы выше и просмотрите видео в данной нам статье.

Выравниваем углы стенок своими руками

Сглаживание углов – оканчивающий шаг финальной отделки стенок перед их следующей финальной отделкой обоями либо окрашиванием. Логично, что он является более сложным, потому что создать ровность в 90° достаточно трудно.

Для выравнивания углов стенок требуется определённое мастерство, в особенности для любителей, пытающихся всё созодать своими руками.

А необходимо ли нам 90°?

Вопросец риторический, потому что большая часть собственников квартир, пытающихся своими руками достигнуть геометрической точности всех собственных углов, не соображают, для чего это совершенно необходимо, как в той поговорке: «Чтобы былó». Но для чего, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Безупречная ровность углов принципна, если в их планируется установка современной элегантной мебели либо бытовой техники. В таковых вариантах отличия будут приметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не весьма прекрасно. Если же зрительно они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не увидит. Тем не наименее, сглаживание углов стенок – принципиальная задачка при проведении евроремонта в квартире.

Чем будем сглаживать

Существует два метода решить делему – с помощью сухой штукатурки либо гипсокартона и с помощью влажной штукатурки.

В чём достоинства всякого?

  1. Гипсокартонные листы владеют практически совершенно ровненькой поверхностью. С помощью их можно своими руками выровнять даже совсем «невменяемые» по кривизне стены. Устанавливаются они на основа, который может скрыть выпуклости хоть в 10 см, хоть в полуметра. Сам установка не займёт много времени, зато позже придётся кропотливо зашпаклевать все соединения и, что любопытно, выровнять углы. Но создать это на ровненькой поверхности еще легче.
  2. Влажная штукатурка. Всем обычный и знакомый метод. От него постоянно много грязищи, на физическом уровне таковая работа тоже тяжела. Но этот метод непревзойденно подойдёт, если перепад высот на ваших стенках не очень велик. Потому, если выровняем углы стенок штукатуркой, то нам получится сохранить такие принципиальные для всех нас квадратные см площади нашего жилья.

Пошаговая {инструкция} для выравнивания углов обыкновенной штукатуркой

Этот способ можно применить, если отклонение на расстоянии 2-ух метров не превосходит нескольких см. Если оно больше, то работать придётся в несколько шагов, что совершенно уж непрактично, потому что резвее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Сейчас по порядку.

  1. Очистим своими руками стены от старенького покрытия стопроцентно, это постоянно лучше, чем созодать чистку кусочками, и пройдёмся по стенке с уровнем или создадим отвесы и натянем нить.
  2. Если кривизна стенок опосля чистки не поменялась, приготовим цементный раствор для работы.
  3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
  4. Чтоб отменно выровнять стены своими руками, необходимо выставить маяки.
  5. Опосля установки маяков можно созодать обрызг. Правилом снимем избытки и бросим их в ведро с веществом.
  6. Дадим слою высохнуть и опять прогрунтуем.
  7. Нанесём ещё один разглаживающий слой. Нередко 2-ух слоёв бывает довольно для высококачественного выравнивания. Разгладим его, дадим незначительно подсохнуть и затрём.
  8. Если стены изготовлены ровно, то угол выводится сам собой, никаких особых работ по приведению его в подабающий вид не требуется.
  9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, таковой же, как для выравнивания внешних углов, с армированной сетью по бокам. В этом случае поначалу «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём избыток шпателем. Позже можно заняться сглаживанием стенок обыкновенной штукатуркой.

Пошаговая {инструкция} для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

Читайте так же:
Штукатурка декоративная оформление комнат

В случае с гипсокартоном всё намного проще.

  1. Чтоб выровнять внутренние углы у таковых стенок, довольно отменно прошпаклевать углы, можно употреблять контрашульц, но, обычно, бывает довольно обыкновенной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
  2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, позже с иной стены.
  3. Потом проводят по нему угловым шпателем и инспектируют свою работу уровнем.

Сглаживание внешних углов

Это не самый трудоёмкий процесс. Берётся особый уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сетью по бокам. Его можно прикрепить к стенке с помощью шурупов, а позже укрыть кропотливо штукатуркой, а можно высадить на штукатурку, прикрепив добавочно шурупами.

В первом случае всё понятно. Во 2-м, с обоих краёв угла наносим на стенку штукатурный раствор, аккуратненько прикладываем уголок и утапливаем его в растворе. Закрепляем для надёжности шурупами, вдавливаем в штукатурку сетку. Дальше, размазываем выступивший раствор движениями снизу/на право и снизу/на лево. Можно добавить незначительно раствора, чтобы стопроцентно закрыть сетку и уголок.

На заметку. Для выравнивания углов стенок выбирайте дюралевые уголки. Во-1-х, они не заржавевают, во-2-х, весьма гибкие, работать с ними комфортно. И не забудьте пользоваться уровнем для их установки. Таковая схема работы применима как для обыкновенной штукатурки, так и для формирования внешнего угла опосля выравнивания стенок гипсокартоном. Лишь в крайнем случае уголок устанавливается на шпаклёвочную смесь.

Сглаживание внутренних углов

Сглаживание внутренних углов является наиболее трудной для любителя либо новенького задачей. Тут требуется филигранная точность, по другому вся работа будет насмарку.

Кратко порядок работ смотрится последующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стенка, проверяется по уровню, потом 2-ая. В эталоне, если на шаге выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

Чтоб иметь представление о процессе, поглядите видео о сглаживании углов стенок. Приятное пособие никогда не помешает.

Необходимо отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем практически безупречный внутренний либо наружный угол, но он никогда не будет острым, быстрее слегка закруглённым. Это происходит из-за геометрии дюралевого профиля.

Потому, как один из вариантов выведения внешнего угла, можно воспользоваться 2-мя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в неком роде «на глаз», но итог выходит хороший. Плюс, не забудьте, что опосля выведения угла штукатуркой необходимо их ещё и зашпаклевать. Эти работы дозволят добить то, что не вышло при работе со штукатурным веществом. Советы по шпаклевке можно прочесть тут.

Сейчас вы понимаете, как выровнять углы стенок. В любом случае, нужно держать в голове, что познание определённых моментов не высвобождает от ошибок. Потому, если разрешают деньги, лучше обратиться за помощью к экспертам. Это дозволит избежать обидных ошибок и не издержать время впустую.

Если принято решение всё созодать своими руками, не забудьте также направить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать. Если в кухне и санузле идеальнее всего работать с цементными составами, которые опосля высыхания непременно необходимо зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровненьким температурным режимом лучше употреблять гипсовые. Во-1-х, они не требуют шпаклевания, во-2-х, вывести ими угол проще.

И в заключение, поглядите видео о сглаживании внутренних углов стенок. Может быть, конкретно оно поможет для вас в выборе — работать своими руками либо обратиться к мастерам.

Остальные материалы по теме:

Как выровнять углы стенок

Как бы драгоценным ни был ремонт, как бы аккуратной ни была побелка стенок, и как бы дорогими ни были обои — весь вид завершённого, на самом деле, ремонта может попортить одна малая деталь — неаккуратно оформленные либо кривые углы. Углы в помещении просто должны быть ровными и припоминать своим видом нить, туго протянутую от потолка к полу. В этом случае маленькие выпуклости и огрехи самих стенок не будут кидаться в глаза.

Выровнять углы в помещении до получения эффекта натянутой нити по углам комнаты трудно и сразу достаточно просто даже своими руками. Но сперва следует узнать, по какой причине углы в помещении не очень ровненькие. Их быть может несколько: от плохой штукатурки, в какой песка еще больше, нежели того просит разработка, до криво поставленной стены. Очевидно, все подобные огрехи строительства и прошлых ремонтов придётся исправлять, а в различных вариантах и действовать нужно по-разному.

Итак, для начала нужно узнать, а почему, фактически, углы в помещении вышли кривые. Степень отличия стены от вертикали можно просто выяснить, приложив к ней длиннющий строительный уровень или смастерив нехитрый отвес из длинноватой бечёвки и рыбачьего грузила, большой гайки либо чего-то подобного. Просто приложите вольный конец нити к углу меж стенкой и потолком, а конец с грузом равномерно опустите на пол. Когда груз свободно ляжет на пол, можно просто измерить расстояние от него до угла меж стенкой и полом.

Если стенка наклонена в другую сторону, и груз из угла меж стенкой и потолком не опускается, а скользит по стенке, нужно опустить его фактически до пола и, подняв вольный конец бечёвки к потолку, создать так, чтоб груз оказался прямо в уголке меж стенкой и полом, опосля что измерить расстояние от бечёвки до угла меж стенкой и потолком.

Если в обоих вариантах расстояние будет наиболее 2-ух см — наклон стены очень мощный, чтоб совладать своими руками. Тем наиболее, если вприбавок к наклону стены вы имеете дело ещё и с плохой старенькой штукатуркой, которую легче стопроцентно убрать, чем пробовать поверх осыпающегося от хоть какого прикосновения слоя наложить другую, доброкачественную штукатурку либо шпаклёвку. Проще всего в таковых вариантах стопроцентно очистить стены от старенькой штукатурки и штукатурить по новейшей либо же употреблять гипсокартон.
Буквально так же, при помощи изготовленного своими руками отвеса можно найти, в какую сторону и на сколько завален угол помещения.

Если наклон стены не весьма мощный, полностью можно совладать своими руками, не прибегая к построению вокруг стенок конструкции из гипсокартона. В этом случае для вас пригодятся:

  • сухая штукатурная смесь, если речь идёт о обустройстве новейшего помещения, либо же вы решили стопроцентно обновить комнату и удалили старенькую штукатурку. Спецы советуют употреблять в таковых вариантах гипсовые штукатурные консистенции. Они резвее схватываются и меньше сползают. Их применение дозволяет значительно уменьшить время работ;
  • стартовая и финальная шпаклёвка. Количество материала впрямую зависит от степени кривизны стенок;
  • грунтовка;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • дрель с миксером и ёмкость для замешивания раствора штукатурки и шпаклёвки;
  • правило;
  • перфорированный уголок (контрашульц). Можно приобрести железные перфорированные уголки либо же сделанные из пластика. Такие уголки весьма упрощают работу. Доп плюсом можно считать то, что даже если таковой уголок и не получится установить строго вертикально, весь угол всё равно будет ровненьким;
  • строительный уровень (длиннющий водяной либо лазерный), отвес;
  • строй шпатели (один шириной не наименее 45 см, иной узенький — около 10 см).
Читайте так же:
Штукатурка для газобетона ytong

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности опустим. Угол, с которым будут проводиться работы, нужно кропотливо погрунтовать, это дозволит прирастить адгезию. Раствор шпаклёвки для угла должен быть гуще, чем обычно.


Сиим веществом и заполняется угол. Шпаклёвку накладывать следует, не жалея, можно — через промежутки в 15-20 см. Дальше прикладываем к данной нам шпаклёвке за ранее нарезанный по длине перфорированный уголок и вдавливаем его в шпаклёвку, но не умеренно. В случае, если угол заваливается вовнутрь помещения, то очень, фактически до самой стены следует вмять высшую часть перфорированного уголка, а если угол заваливается наружу, то вжать в угол, напротив, нижнюю часть контрашульца. Обратный угол перфорированного уголка можно выровнять с помощью длинноватого строительного уровня. Можно также употреблять отвес, но с ним процесс незначительно затянется, если вы выполняете работы своими руками и в одиночку.

Опосля того, как уголок зафиксирован на шпаклёвке в вертикальном положении, лишнюю шпаклёвку аккуратненько, чтоб не сдвинуть его, убирают и оставляют высыхать день.


Перфорированный уголок также неплох тем, что для выравнивания угла он не непременно должен быть цельным. Угол в помещении полностью можно выровнять и с помощью кусочков перфорированного уголка, наложив их внахлёст друг на друга. Это дозволит работать фактически без остатков, а места нахлёста уголка надёжно спрячутся под слоем финальной шпаклёвки.
На последующий денек остаётся лишь сравнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это можно просто создать с помощью широкого шпателя и раствора стартовой шпаклёвки обыкновенной густоты. Узеньким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.


Потом один конец шпателя опирается на перфорированный уголок, иной — на стенку, и таковым образом выравнивается перепад сначала с одной стороны уголка, позже — с иной.
Если перепад большенный, с первого раза сравнять поверхности навряд ли получится. Но позже маленькие огрехи можно поправить с помощью раствора финальной шпаклёвки.

Наружный угол

Внешний угол выровнять намного проще, чем внутренний. Тут не пригодится таковая тщательная работа. Инструменты и материалы для вас пригодятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс различается, по большенному счёту, лишь тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается напротив.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно поменять её на особый клей для гипсокартона. Высыхает он довольно-таки стремительно и уже через час опосля того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно сглаживать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно просто привести углы в помещении в порядок за один денек работы.


При всем этом кропотливо сглаживать сами стены уже нет необходимости. Благодаря ровненьким углам помещение будет иметь осторожный вид. Но это лишь в этом случае, если кривизна стенок и углов маленькая. В неприятном случае сглаживание одних лишь углов лишь усилит кривизну стенок и сделает их схожими на непонятную волну либо поставленное на ребро блюдце.

Если наклон очень мощный

Если стены и углы в комнате заваливаются наиболее чем на 2 см, сглаживать их шпаклёвкой просто нерентабельно в финансовом плане (шпаклёвки не напасёшься!). Плюс ко всему, нанести таковой слой шпаклёвки сходу нереально: раствор, каким бы неплохим он ни был, будет приметно сползать книзу, образуя холмы и выпуклости, которых вы так желали избежать. Придётся ожидать, пока 1-ый слой просохнет, и позже уже доводить стены до разума совсем.

В этом случае можно выровнять стены с помощью сухой гипсовой штукатурки — гипсокартона.
Листы гипсокартона укрепляют вокруг стены на особый основа из железного профиля либо на саму стенку с помощью дюбелей либо специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы гласили выше. Практически, около кривой стены выстраивается новенькая узкая стена из листов гипсокартона, под которой и скрываются все огрехи строительства и прошлых ремонтов.
У такового метода выравнивания углов и стенок есть определённые достоинства перед способом выравнивания с помощью шпаклёвки:

  • перед монтажом гипсокартона на железный основа не требуется удаления старенькых обоев, побелки либо штукатурки. Всё это благополучно будет укрыто под листами гипсокартона;
  • весь процесс различается относительной чистотой: не нужно замешивать смеси шпаклёвки;
  • наносить на гипсокартон слой финальной шпаклёвки можно сходу же опосля окончания работ по монтажу, а слой стартовой шпаклёвки постоянно будет нуждаться в подготовительной просушке;
  • если облицовка стенок гипсокартоном выполнена верно, доборная корректировка углов помещения уже не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать при помощи армирующей ленты, а для внешних понадобится всё этот же перфорированный уголок.

Есть у этого метода и недочеты:

Вы можете платить за свет на 30-50% меньше зависимо от того, какими конкретно электроприборами Вы пользуетесь.

  • гипсокартон — материал, отлично забирающий в себя воду. Потому его не следует использовать в помещениях с высочайшей влажностью, где с течением времени он растеряет свои характеристики, и всю стенку вновь приметно перекосит.
  • листы гипсокартона — относительно хрупкий материал, покрытие из него просто поддаётся механическим повреждениям.

Для особо тяжёлых случаев может применяться комбинированный способ, который заключается в последующем: на особо приметно заваленную часть стены устанавливаются листы гипсокартона, а опосля того, как клей схватится, перепад с углами и остальной частью стены можно выравнять стартовой шпаклёвкой и потом довести финальной.

Как выровнять углы стенок перфорированным углом и штукатуркой

Оштукатурить плоскую поверхность может даже начинающий мастер, заменивший опыт старанием. При работе со сложными рельефами 1-го старания будет не много. Здесь нужен или опыт, или особое приспособление – перфорированный уголок, при помощи которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Поведаем, как сглаживают углы бывалые штукатуры и начинающие мастера, использующие перфорированный уголок.

Читайте так же:
Штукатурка для глинобитных домов

Как выровнять углы стенок при помощи штукатурки и шпателя

В комнате хоть какого жилья постоянно будет не меньше 4 внутренних и 6 наружных углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения примыкающих стенок, а наружные – формируются оконным и дверным просветом. И если стены и просветы отделываются штукатуркой, то презентабельность таковой облицовки будет зависеть, в том числе, и от свойства граней на соединениях плоскостей.

При штукатурке стенок углам следует уделить особенное внимание

Потому бывалые штукатуры обращают особенное внимание на стык отделываемых плоскостей. При этом для формирования безупречных граней истинные мастера употребляют лишь штукатурный раствор и шпатель, действуя последующим образом:

  1. Сначала необходимо вычислить отклонение грани от вертикали и горизонтали, применив простой отвес.
  2. Дальше нужно промерить перпендикулярность сопряжения плоскостей, используя угольник.
  3. Опосля этого необходимо установить на плоскости маяки, задавая глубину недостающего слоя штукатурки.
  4. Дальше, окончив с подготовительными промерами и маяками, мастер готовит стартовый и финальный (чистовой) штукатурный раствор. Если отличия по вертикали и горизонтали ерундовы, то вы сможете выровнять углы стенок лишь чистовой шпаклёвкой, без предварительного наброса стартовой штукатуркой.
  5. Опосля этого происходит набрасывание раствора на одну и другую плоскость и сглаживание его правилом, с повторяющимся промером вертикали отвесом.
  6. В конце производится чистовая затирка угла при помощи специального шпателя.

При всем этом техника выравнивания углов подразумевает последующий подход к отделке: сначала производится наброс на плоскость с наибольшим отклонением от вертикали (горизонтали), опосля этого раствору дают застыть, а потом набрасывают штукатурку на плоскость с наименьшим отклонением, используя застывший слой как маяк.

В конце стык доводится до безупречного состояния при помощи финальной шпаклевки и особенного шпателя, выполненного в форме уголка. Финальная масса наносится на стенку и кропотливо затирается уголком. Если под рукою нет углового шпателя, то заместо него можно употреблять обыденный инструмент с плоским скребком и правило, которое выставляют вдоль грани.

Скребок с финальным составом скользит по стенке и правилу, формируя безупречный угол с одной стороны. Позже правило переставляют на другую сторону, дождавшись просыхания штукатурки на отделанной плоскости, и операцию повторяют поновой. При этом фуррор в этом деле приходит лишь к опытным штукатурам, потому все начинающие мастера предпочитают употреблять перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены при помощи перфорированного уголка

С уголком мастеру не нужен ни подготовительный промер отклонений, ни разглаживающий маяк. Он поменяет и то и это, значительно сократив трудозатратность операции. С уголком вы сможете выровнять угол стены, потратив на эту работу малое время. А действовать в этом случае необходимо вот так:

  1. Промеряем длину грани стыка рулеткой и обрезаем уголок. При этом в квартире обычной планировки одной полосы уголка будет довольно для хоть какого стыка.
  2. Замешиваем раствор (хоть предварительный, хоть чистовой) и наносим шпателем вал глубиной до сантиметра на саму грань, предназначенную под сглаживание.
  3. Прикладываем к валу штукатурного раствора уголок и придавливаем его шпателем, не запамятывая временами инспектировать вертикаль отвесом.
  4. Удаляем остатки раствора, проступившего через перфорацию в пластинке уголка. Снова проверяем вертикаль либо горизонталь и оставляем стык в покое на 20-30 минут.
  5. Спустя полчаса начинаем штукатурить сопрягаемые плоскости, делая упор шпателем в выступ на стыке пластинок профиля.

Используя перфорированный уголок, можно выровнять угол, потратив минимум времени

В итоге у вас выходит совершенно ровненькая поверхность, при этом чистовое сглаживание углов стенок (затирку стыка) в этом случае проводить не надо. Перфорированная вставка сыграет роль маяка, не позволяющего шпателю попортить линию стыка.

Не считая того, опосля окончания отделки перфорированные пластинки будут работать в качестве армирующей вставки. Потому дверные и оконные просветы не будут покрываться сколами и трещинками, которые безизбежно возникают с течением времени на всех гранях, не огражденных от случайных ударов.

При этом при помощи перфорированной пластины-уголка можно защитить не только лишь прямые соединения, да и криволинейные поверхности, сформированные как на внутренней стороне хоть какой стены (в интерьере), так и на наружной поверхности (в экстерьере). Для этого необходимо лишь избрать верный профиль из предлагаемой торговцами товарной номенклатуры схожих изделий.

Разновидности штукатурных уголков

Почти всегда ассортимент штукатурных угловых профилей систематизируют по разновидности конструкционного материала, применяемого при изготовлении подобного изделия. И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: железную и полимерную.

Железные уголки делают из стали либо алюминия

В железную группу входят уголки из стали и алюминия. Сталь, естественно, является самой обыкновенной (конструкционной), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, потому он идет на профили без доп покрытия.

Плоскости железных изделий, укладываемые на сопрягаемые поверхности, непременно перфорируются. Во время монтажа через отверстие в полосах углового профиля проступает штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В неких вариантах не считая перфорации полосы железного изделия дополняют металлической сетью, гарантирующей размеренную фиксацию на стенках с огромным отклонением от вертикали.

Толщина полос железных профилей не превосходит 0,4 мм, потому их охотно употребляют в чистовой отделке в отличие от толстых полимерных изделий. Но такие изделия идут лишь на прямые соединения. Собрать при помощи железного профиля дугу просто нереально.

В полимерную группу входят как традиционные, так и арочные уголки. Полосы крайнего варианта не цельны, а оформлены в виде зубцов. В итоге из-за данной нам индивидуальности и естественной пластичности полимера при помощи такового профиля можно обыграть не только лишь прямой, да и округленный стык (ту же арку).

Не считая того, полимерные изделия не заржавевают от содержащейся в штукатурном растворе воды и стоят дешевле железных аналогов. Но у арочных и обыденных уголков из полимера есть один минус – они рассчитаны под нанесение штукатурного слоя с малой глубиной не наименее 3 мм. Потому лишь под финальную отделку использовать такие изделия не рекомендуется.

По выполнению плоскостей полимерные профили не различаются от железных аналогов. У их аналогичный метраж, ширина полос и перфорация, позволяющая наклеить полосу на вал штукатурки. Лишь заместо металлической сетки у полимерного варианта употребляется аналог из стекловолокна, которое, вообщем, владеет сопоставимой прочностью на разрыв.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector