Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка дымохода с улицы

Отделка и облицовка дымохода внутри дома

Помимо своих классических технологических функций, дымоход должен и отвечать эстетическому оформлению помещения, не нарушая при этом дизайна, особенно это касается внутренних помещений. Помните, что отделку дымохода внутри дома нужно проводить не только из соотношения красивого материала и внешнего вида, но еще помнить о пожарной и строительной норме регламента.

Облицовка дымохода внутри дома

Как уже выше писалось, ориентируйтесь не только на собственные дизайнерские разработки и «веяния», но и на правильность укладки того либо иного материала, в зависимости от типа канала. Ведь не для каждого дымохода подойдет красивый и увесистый камень либо плитка. Рассчитывайте вес и в целом несущие способности конструкции. К примеру, для кирпичных строений, по поводу серьезных проблем возникнуть не должно, однако металлические трубы, для которых не предусмотрен увесистый фундамент или крепление, не потерпят громоздкой обшивки. Поэтому задумайтесь, прежде чем отделать дымоход.

Традиционные методы отделки

Обшивка вашего дымохода может выполняться совершено разнообразным материалом. Но, учитывайте, что помимо самого облицовочного материала понадобиться и изготовление специального корпуса, обрешетки или короба для дымохода, в частности это касается керамических и металлических конструкций. К примеру, для жести зачастую используют легкую плитку разных фракций и габаритов, в зависимости от самих конструкций. А что касается кирпичных сооружений, то здесь, безусловно, предпочтение отдается облицовочному кирпичу, мрамору и плитке. Хотя на самом деле, ассортимент облицовочных элементов огромный. Самым традиционным за все время существования подобных конструкций, считалась классическая штукатурка, которая может выполняться для всех типов каналов, с некоторой оговоркой по приобретаемому раствору.

Современные методы отделки дымоходов

Облицовка дымохода внутри дома, может выполняться одним из представленных способов:

  • Штукатуркой, как классической, так и вариациями венецианской или мраморной.
  • Диким камнем.
  • Клинкерным кирпичом.
  • Облицовочным сланцем.

Как видим, выбор достаточно обширный, далее поговорим о каждом предложении отдельно.

Клинкерный кирпич и плитка

Облицовка таким способом является наиболее практичной, с точки зрения длительной эксплуатации каналов. Во время использования трубы дымохода, подобные материалы стойко переносят климатические перепады температур, воздействие осадков и тому подобное. Кроме того, благодаря высокой механической стойкости плитку можно использовать не только внутри, но даже снаружи, а именно на оголовках, под кровлей дымохода на крыше.

Штукатурка

Штукатурка чаще применяется, ввиду своей, относительной дешевизны и не требовательности. Как правило, сочетают классические цвета, подбирая мягкие тонна, под дизайн комнаты. Кроме того, можно создавать разнообразные узоры, сочетая цветовую гамму. В доме использовать штукатурку можно без опасения, однако используя её же на улице, имейте виду особенности смеси. Не каждый раствор подходит для уличной облицовки, ввиду температурных особенностей и механического износа.

Природный облицовочный сланец

Подобный материал можно использовать без опасений даже на улице, виду своего природного происхождения подобные элементы стойко переносят все шалости погоды. Кроме того, у них хороший запас прочности в отношении механических повреждений. Отлично сочетаются на кирпичных и керамических трубах. Особое внимание уделяйте раствору либо клею, чтобы он был огнестойким и мог переносить в случае необходимости высокие перепады температур.

Облицовка диким камнем

Такой материал придает дому аристократичного вида и позволяет его владельцу выделить свое жилище из серой и однообразной массы других строений. При использовании облицовочного камня особое внимание уделяйте замазке всех швов, особенно это касается внутренней отделки. Но, зачастую дикий камень распространен, как средство облицовки именно снаружи, виду его естественного и презентабельного вида. Кроме того, порог износостойкости у таких элементов также удивляет.

Мраморная штукатурка

Это крошка, где частицы мелких камешков замешиваются в растворе. Облицовка, таким образом, допустима только внутри зданий, так как крошка не любит воздействия холодных температур. Отлично сочетается с каминами и традиционными печами, особенно если дополнительно отделана кухонная зона из такой крошки, не говоря уже о кирпичных дымоходах.

Венецианская штукатурка

В продаже представляет собой белый порошок, который при нанесение нужно растворять в воде. По желанию можно добавлять разные цвета, отчего богатый выбор оттенков. Учитывайте, что декоративная облицовка должна выполняться на заранее подготовленное основание – штукатурку. После нанесения (используют шпатель) рекомендуется просушить феном.

Штукатурка дымохода с улицы

Сэндвич-панели производство и продажа

  • Контакты:
  • Москва
  • Воронеж
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Нижний Новгород
  • Производство
  • Стеновые сэндвич-панели
  • Кровельные сэндвич-панели
  • Акустические сэндвич-панели
  • Шумозащитные экраны «ДАКАР»
  • Вентилируемые фасады
  • Панели из нержавеющей стали

  • Материалы и комплектующие
    • Фасонные и доборные элементы
    • Пенополистирол EPS
    • Пенополистирол XPS
    • Минеральная (базальтовая) вата
    • Металлы
    • Покрытия
  • Рекомендации по применению
    • Отраслевые решения по применению сэндвич-панелей
    • Звукопоглощение, звукоизоляция
  • Объекты и технические решения
    • Промышленные здания
    • Здания для АПК
    • Торгово-развлекательные комплексы
    • Логистические комплексы
    • Административные здания
    • Физкультурно-оздоровительные комплексы
  • Информация для специалистов
    • Проектировщикам и архитекторам
    • Строительным компаниям
    • Смета проекта
  • Документация, презентации
    • Сертификаты
    • Техническая документация
    • Презентации
    • Новые узлы для проектирования
  • Строительные нормы и правила
    • Нормативные документы
    • Карты районирования территории РФ по климатическим характеристикам
  • Вопрос – ответ
    • Особенности производства
    • Проектирование, расчет
    • Применение, технологии монтажа

Технология ремонта дымовых труб

Однозначного решения в выборе технологии восстановления труб предложить невозможно. Поэтому специалисту-проектировщику и застройщику периодически следует с учетом конкретных условий определять, какой способ приемлем с точки зрения наибольшего экономического эффекта, технического результата и долговечности после ремонта. В настоящее время применяются следующие способы ремонта каналов трубы:
— оштукатуривание;
— внутренняя облицовка с помощью гибких металлических обсадных труб (трубы алюминиевые или из нержавеющей стали);

Ремонт труб оштукатуриванием. Этот способ применяется, когда экономически нецелесообразно или по техническим причинам невозможно обустроить канал трубы обсадными трубами. Штукатурка для каналов труб по технической надежности должна отвечать многим требованиям и при ее подборе следует учитывать разнообразные факторы:
— раствор пропускает конденсат дымовых газов, поэтому сначала надо устранить причину конденсации;
— поверхность недостаточно хорошо подготовлена, из-за чего прилипание штукатурки ненадежно;
— неизбежно растрескивание вследствие колебаний температуры (что снижает изоляционные качества, способствует отслаиванию штукатурки от стены);
— штукатурку вручную могут наносить только очень квалифицированные специалисты;
— качество выполненных работ можно проверить лишь в ограниченной степени;
— многократное оштукатуривание канала приводит к уменьшению его поперечного сечения.

Читайте так же:
Штукатурка дверных откосов прайс

Однако в некоторых случаях нанесение штукатурки из синтетического раствора вручную при строгом соблюдении технологических правил является оптимальным решением. Например, когда из-за предполагаемого сноса здания срок службы трубы непродолжителен и точно известен, или когда вследствие дегтеобразования при сжигании древесины приходится производить систематическое выжигание, или когда происходит просасывание при сжигании твердых видов топлива.

Для внутренней штукатурки дымовых труб, газовых или масляных отопительных приборов, если требованием является только непрерывность дыма, применяется специальная сухая порошкообразная смесь (производителей называть не будем, бесплатно не рекламируем; их много). Штукатурный раствор из смеси содержит различные цементы и кварцевый песок оптимального гранулометрического состава, а также такие добавки, которые защищают от действия агрессивных сред и повышают адгезионную способность. Цвет смеси серый, плотность 1,1 кг/дм3; она гигроскопична, ее физиологическое воздействие идентично цементу. В продажу такая смесь поступает в готовом виде, требуется только добавить воду. Необходимой консистенции достигают при 0,25-0,4 ч. воды по массе на единицу массы смеси. В зависимости от состояния трубы расход составляет 5 — 7 кг/м2 при нанесении основы и выравнивающего слоя. Выравнивающий слой должен иметь более жидкую консистенцию.

Практика показала, что такая смесь после затвердевания образует газонепроницаемую, хорошо противостоящую механическим воздействиям поверхность. Несмотря на ее устойчивость к дымовым газам, нельзя сказать, что она паронепроницаема. Однако смесь не оказывает влияния на способность кладки «дышать».

Для оштукатуривания дымовой трубы вручную принимается следующий порядок подготовки:
— демонтируют подсоединения труб, подводящих продукты сгорания от отопительных приборов, удаляют люк отверстия ревизии;
— закрывают отверстия для подсоединений;
— с капители дымовой трубы демонтируют оголовок, повышающий тягу;
— монтируют ручную лебедку на лещадный камень трубы, а также направляющее колесо к отверстию для чистки;
— с помощью инструмента для чистки (скребка) снимают грубые отложения продуктов сгорания со стенок канала, а также наплывы раствора между кирпичами. Всегда следует учитывать, что размер инструмента должен подбираться индивидуально для каждой конкретной трубы. Инструмент для чистки канала ни в коем случае нельзя использовать как ударный. Скребок перемещают в канале с помощью веревки в вертикальном направлении: за конец, выведенный через оголовок трубы, — вверх; за конец, перекинутый через направляющее колесо, — в отверстие для чистки. Веревку тянут или руками, или лебедкой. Канал трубы расширяется кверху, поэтому скребок вводится в трубу сверху;
— в отверстие для чистки вводится щетка, смонтированная на металлической плите, и соединяется с помощью карабина с канатом лебедки и с нижней веревкой;
— операцию протягивания щетки в канале следует повторять до тех пор, пока поверхность канала не станет достаточно чистой;
— поверхность канала трубы обеспыливают чистой водой; целесообразно шланг с разбрызгивателем протягивать по всему каналу.

Штукатурные работы ведут в следующем порядке:
— устанавливают штукатурный щит в отверстие для чистки, а затем подсоединяют его к канату лебедки, установленной на оголовке трубы. Необходимо следить, чтобы щит соответствовал размеру внутреннего сечения трубы;
— непрерывно подают раствор через верхний конец трубы на щит с таким расчетом, чтобы высота слоя раствора была постоянно не менее 30 см. Масса такого слоя раствора делает возможным при растекании его в стороны заполнить углубления и трещины стенок трубы;
— следует убедиться, что штукатурный щит полностью перекрывает поперечное сечение трубы. В этом случае через отверстие для чистки не наблюдается просачивания раствора;
— затем осуществляют подъем щита с. помощью лебедки. Для того, чтобы на щите постоянно удерживался слой раствора в 30 см, необходимо постоянно подавать его сверху и в процессе подъема щита. По сопротивлению щита практически можно сделать вывод, какой слой раствора на нем имеется. В зависимости от состояния трубы эту фазу приходится повторять 2 — 3 раза. Штукатурный щит должен плотно двигаться по стенкам с тем, чтобы на них не откладывался слой раствора толщиной более 1,5 — 2 см;
— после этого опробуют трубу на прохождение дыма: визуально определяют, не проходит ли дым через горизонтальные швы, у заделок трубчатых гильз, у смотровых отверстий, но особенно в тех местах, где были ранее обнаружены дефекты;
— после успешного испытания на протечки дыма производят затирку стенок канала. До момента схватывания раствора надо очистить и заделать трубчатые гильзы, отверстие для чистки и люк зольника. Участок между щитом и днищем трубы штукатурят вручную (в резиновых перчатках);
— из гильз в стенах трубы вынимают заглушки. Раствор, попавший в пространство между поверхностью трубы и заглушкой, следует аккуратно удалить, расширяя отверстие от оси до полного поперечного сечения специальным совочком или рукой в резиновой перчатке. После удаления раствора из гильз диаметром 105, 118, 132 мм их концы в трубе заделывают вручную.

Внутреннюю поверхность сборных труб обычно штукатурят, если проверкой установлены такие неплотности, причиной которых являются нарушения швов или их отсутствие между элементами труб или разъедание внутренней поверхности труб продуктами сгорания.

Читайте так же:
Штукатурка для ванной комнаты под окраску

Технология оштукатуривания внутренних поверхностей сборных труб идентична технологии для индивидуальных труб. Отличие состоит лишь в том, что для каналов, расширяющихся кверху (диаметры элементов 17,5; 20 и 22,5 см), необходимо иметь и применять штукатурные щиты соответствующих размеров. Появление ступенчатости из-за увеличения диаметров элементов трубы для улучшения аэродинамических свойств трубы устраняют обмазкой соответствующих мест штукатурным раствором. После нанесения необходимых слоев штукатурки кромки соединительных отверстий с внутренней стороны тщательно заглаживают вручную.

В процессе оштукатуривания сборных труб после устранения неплотностей возникает необходимость и в других видах ремонта. К ним можно отнести подсоединения дымовых труб. Определяют так. Сначала с наружной стороны трубы, насколько это возможно, замеряют расстояния между подсоединениями. Если внешние размеры не подтверждают достаточно надежно, что выдержаны требования, нужно промерить расстояния через гильзы, подсвечивая трубы изнутри. Руками наощупь и подсвечивая, надо обследовать места новых подсоединений: нет ли нарушений, отломов.

Если состояние трубы с точки зрения статики или аэродинамики вызывает беспокойство, ее следует разобрать и возвести снова.

Восстановление труб с помощью внутренней облицовки. Испытанным способом является применение при восстановлении дымовых труб алюминиевых гибких обсадных труб (см. схему ниже). Для этого в канал дымовой трубы вставляют гибкую, гофрированную одно- или многослойную трубу круглого сечения из алюминия или коррозионно-стойкой стали. Труба эта соединяется с приборами отопления, с оголовком трубы, с отверстиями для чистки с помощью специальных фитингов, конденсат собирается в специальный резервуар из листового металла. Этот способ обладает следующими преимуществами:
— защищает стенку трубы от коррозии;
— круглое сечение улучшает аэродинамические характеристики;
— заполнение пространства вокруг обсадной трубы теплоизоляционным материалом снижает охлаждение дымовых газов;
— работа не представляет трудностей, нет необходимости в квалифицированных рабочих;
— результаты проделанной работы легко и надежно можно проконтролировать;
— удельное количество использованных материалов, конструкционная масса невелики;
— подготовительные работы малы по объему.

Обсадка дымохода гибкой металлической трубой

1 — концевой фитинг;
2 — соединительный элемент;
3 — оголовок;
4 — затяжные хомуты;
5 — лещадный камень со слезником;
6 — соединительный патрубок с дымоходом печи;
7 — предупреждающая табличка для трубочистов о наличии обсадной трубы;
8 — гибкая металлическая обсадная труба;
9 — теплоизоляция;
10 — дымоход;
11 — фиксатор;
12 — вводный фитинг;
13 — стена трубы;
14 — уплотнение;
15 — фитинг ревизии;
16 — кран для выпуска конденсата;
17 — дверца для выемки сажи

Подготовительные работы:
— теплотехнический и аэродинамический расчеты, определение необходимого материала и диаметра гибких труб;
— определение подсоединяемых отопительных приборов;
— чистка, удаление сажи;
— устранение возможных сужений, выступов;
— пробивка шаром с целью определения наименьшего поперечного сечения;
— определение длины трубы с помощью шнура.

Монтаж обсадной трубы:
— разборка канала со стороны второстепенного помещения от впускного отверстия (патрубка) до днища канала — например, в голландской (изразцовой) печи разбирают верхний ряд минимум до днища дымохода;
— расширение при необходимости отверстия в лещадном камне;
— введение инструмента для протяжки (пробное протягивание); протяжка обсадной трубы и временная ее фиксация;
— размещение соединительных фитингов и присоединение их с обсадной трубой (саморезными винтами);
— размещение обсадной трубы между впускным патрубком и люком зольника и подсоединение фитингов (саморезными винтами);
— размещение фитингов для очистки и сосуда для сбора влаги и соединение их с обсадной трубой (саморезными винтами);
— окончательное закрепление обсадной трубы с помощью хомутов;
— уплотнение с помощью асбестового шнура или силопластиковым герметиком;
— восстановление кладки трубы;
— заполнение пространства вокруг обсадной трубы при необходимости теплоизоляционным материалом;
— размещение оконченного элемента;
— восстановление печи;
— восстановление оголовка трубы;
— подсоединение отопительных приборов;
— пробная топка.

При выполнении работ необходимо учитывать следующее. При протяжке гибкой гофрированной трубы в первую очередь следует уделять внимание аккуратности проведения работы. Труба очень чувствительна к повреждениям, поэтому не следует ее перенапрягать при протяжке (сила натяжения — 2 — 3 кгс). При возникновении помех трубу подталкивают снизу и продвигают ее небольшими участками. Фитинги сдвигаются плотно (до соударения) с соединительными элементами трубы. Вследствие упругости труб (алюминиевых и эпоксидных) в продольном направлении соединения могут разойтись, поэтому необходимо следить, чтобы в трубе не создавалось растягивающих напряжений. Свежая штукатурка не должна входить в соприкосновение с алюминиевой трубой.

  • У нас трубы нержавеющие стали AISI по оптовой цене.

Утепление дымохода из кирпича

Кирпичные дымоходы в обязательном порядке нуждаются в дополнительном утеплении. Качественно утеплить дымоход из кирпича, значит существенно продлить сроки её службы.

Объясняется это тем, что утепление кирпичной печной трубы позволяет создать такие условия, при которых на её стенках не будет оседать конденсат, т.е. точка росы выводится за пределы кирпичной трубы.

Если ответить на вопрос, нужно ли утеплять дымоход, отрицательно, существенные перепады значений температуры наружного воздуха и того, который находится внутри дымохода, приведут к образованию и оседанию на внутренних стенках трубы конденсата. При соприкосновении с поверхностью стены влага вберёт в себя все осевшие на стенках продукты сгорания топлива. В результате сложных химических процессов, происходящих при этом одним из элементов, оседающих на стенах, становится серная кислота, приводящая к преждевременному выходу трубы из строя.

Решить, как утеплить кирпичную трубу дымохода, и какие материалы при этом использовать, необходимо до завершения работ по обустройству кровли.

Для выполнения работ по утеплению необходимо использовать материалы, полностью отвечающие требованиям пожарной безопасности. Лучше выполнять указанные работы непосредственно на этапе строительства.

Читайте так же:
Штукатурка дверных проемов цементным раствором

Преимущества теплоизоляции кирпичного дымохода

Своевременное и качественное выполнение теплоизоляционных работ (утепление кирпичной печной трубы, если дымоход выложен из кирпича), позволяет:

  • Избежать преждевременного разрушения трубы и попадания её фрагментов непосредственно на кровлю и в дымообороты;
  • Кровля, непосредственно прилегающая к месту прохода через неё трубы отопления, защищается слоем утеплителя от попадания химических элементов горения;
  • Выполнение теплоизоляционных работ повышает визуальную эстетику кирпичных дымоходов.

Способы и технология утепления кирпичного дымохода

В настоящее время, принимая решение утеплить дымоход из кирпича, используют несколько основных вариантов.

Оштукатуривание поверхностей дымохода

Оштукатуривание поверхностей дымохода

Использование штукатурного раствора в качестве утеплителя является самым простым и наиболее распространённым вариантом осуществить утепление дымохода из кирпича. Слой штукатурки наносится на армирующую сетку, предварительно закреплённую на трубе, в несколько слоёв. Причём каждый последующий слой раствора извести и шлака должен быть гуще предыдущего. Обычно накладывается не менее 3-5 слоёв штукатурки, общая толщина которых при этом достигает 40 мм.

После того, как нанесённая штукатурка подсыхает, дополнительно затирают и замазывают возникшие трещины, а в завершение работ белят оштукатуренную трубу, используя для указанных целей известковую или меловую краску.

Практика показывает что утепление, выполненное указанным способом, позволяет снизить теплопотери почти на четверть, т.е. на 25%.

Более дорогим и сложным вариантом является использование для указанных целей минеральной ваты.

Утепление дымовой трубы минватой

Утепление дымовой трубы минватой

Утепление печной трубы своими руками начинается с того, что внешние стены кирпичной трубы тщательно зачищаются.

  • Следующим шагом выполняется установка на трубу обрешётки из металлопрофиля.
  • Используя специальные дюбель-гвозди, закрепляют на дымоходе направляющие. При этом шаг крепления выбирается равным ширине используемого изолятора.
  • Сначала крепятся стойки нижних и верхних направляющих профилей, затем в них монтируются стойки и крепятся к направляющим.
  • Утеплитель может применяться плитами, или отдаётся предпочтение её рулонному варианту. В первом случае, размеры плит могут не совпасть с размерами дымохода, и их придётся подрезать с использованием обычного сапожного ножа.
  • Листовой утеплитель (базальтовая вата) располагается между этими решётками таким образом, чтобы не было зазоров между листами, что позволяет в будущем избежать возникновения «мостиков холода». А значит, и отсыревания штукатурки, нанесённой на трубу. При этом листы утеплителя прижимаются к исходной кладке специальными дюбелями «с юбочкой». Как утеплить кирпичную трубу дымохода в том случае, когда планируется, что утеплитель будет выложен в несколько слоёв. Просто. Начиная со 2-го слоя, их необходимо перевязывать при укладке таким образом, чтобы исключить совмещение стыков плит в различных слоях утеплителя. При работе не следует забывать о мерах безопасности, которые требуется неукоснительно соблюдать, работая с минеральными утеплителями.
  • Завершив укладку утеплителя, покрываем его поверхность слоем пароизоляции. Наиболее оптимальным выбором будет двухсторонняя мембрана. В том случае, когда выстилается обычная изоляция, она размещается своим шершавым слоем в сторону, противоположную от утеплителя. Стыки, возникающие при этом, проклеиваются скотчем.
  • После установки пароизоляции поверх неё закрепляется сетка штукатурная, которая достаточно плотно поджимается к поверхности.
  • Выполняется оштукатуривание утеплённого кирпичного дымохода ровным слоем штукатурной смеси на цементной основе.
  • После этого выполняется завершающий этап работы по теплоизоляции кирпичного дымохода. Утеплитель снаружи облицовывается сайдингом, который имеет полимерное покрытие, или листами сухой штукатурки.

Самым оптимальным решением при выполнении указанных работ, является единовременная замена стояка отопления на полипропилен сразу на всех этажах (весь пролёт).

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе

Если вы примите неправильное решение, или выполните подключение с нарушениями, то можете потерять до половины общего количества тепла.

Установка терморегулятора на батарею

Наличие терморегуляторов на приборах системы отопления в настоящее время является не роскошью, а необходимостью.

Опрессовка системы отопления воздухом

Главной задачей является выявление возможных мест утечки теплоносителя из магистралей системы отопления.

Дымоход — пять рабочих вопросов

Автономное отопление радует теплом своих хозяев еще задолго до общего подключения в квартирах. Только счастье жизни часто омрачается работой дымоходов. Основных вопросов всего несколько, но каждый граничит с пожарной безопасностью. Причины неполадок и варианты их решения описаны ниже в статье.

  • 1. Повреждение дымового канала. Способы решения.
  • 2. Скопление сажи внутри канала. Прогорание дымохода
  • 3. Образование конденсата в дымоходе
  • 4. Причины недостаточной и обратной тяги в дымоходе
  • 5. Дизайнерские ошибки или на чем нельзя экономить

1. Повреждение дымового канала. Способы решения.

Рядом с современными отводящими системами бок о бок коптят и старые проверенные конструкции дымоходов. Начнем с распространенной кирпичной кладки, которая подходит для дровяных печей и каминов, но никак не должна соприкасаться с дымом от сжигания дизеля или газа. Выводить отходы подобных котлов в открытую кирпичную кладку нельзя.

Даже при топке сухими дровами дымоход из кирпича дает признаки разрушения уже через 2 – 5 лет. Периоды замерзания-оттаивания, редкое использование в паре с высокой влажностью в межсезонье дают кирпичу напитаться влагой — отсюда расслоение кладки и трещины.

При частичной замене кирпичей, ремонт дымохода проводится только шамотной глиной (для высоких температур) и огнестойким кирпичом. Мелкие трещины заделываются жаростойким герметиком.

Что бы спасти канал от дальнейшего разрушения, используются следующие способы:

Способ №1 — Гильзирование:

В дымоход помещается металлическая труба. При этом работы нужно проводить аккуратно — если дымоход длинный, а стык изогнется, то на этом месте будут постоянно образовываться пробки из сажи. Труба соединяется герметиком, рассчитанным на температуру от 1000 градусов. В такую «гильзу» из жаропрочной нержавеющей стали уже можно отвести газы от обогревательного котла.

Читайте так же:
Штукатурка для пенопласта силен
Минусы гильзирования:
  • подходит только для прямого канала;
  • сечение дымохода уменьшается;
  • труба идет одним диаметром по всему дымоходу.

Способ №2 — Внутренняя обмуровка

Жаростойкие смеси реставрируют и делают гладкой внутреннюю поверхность канала. Устойчивые к температурам выше 900 градусов, они увеличивают срок службы всего дымохода. Работы можно проводить самостоятельно, используя составы «Массан» или «Mordax» и специальные щетки.

Минусы обмуровки:
  • только для кирпичной кладки;
  • повторять нужно каждые 3 года;
  • только для прямого вертикального канала.

Способ №3 — Полимерные материалы

Экономичные конденсационные и пиролизные котлы образуют дым, снабженный кислотами, и температурой до 200 градусов. Холодный кислый дым – основная причина конденсата в канале, разрушающего не только кладку, но через несколько лет и нержавеющую сталь (с характерными подтеками по швам).

Современный метод защиты дымохода – материалы ФуранФлекс. Полимер, в виде цельной мягкой трубы толщиной в 2-3 мм, заполняет канал с уклонами от 30 до 45 градусов и затвердевает. Устанавливается защита специалистами. Гарантия на материал – 30 лет, срок службы не ограничен.

Минусы применения полимерных материалов:
  • не подходит для дымовых газов с температурой больше 250 градусов (при длительном горении);
  • прямоугольный дымоход заполняется не полностью (сечение соответственно уменьшается).

При повреждении металлических труб (или сэндвич-систем) достаточно заменить 2-3 секции, снова скрепив всю конструкцию жаростойким герметиком.

Керамические дымоходы редко требуют ремонта. Крайний случай – это трещины на стыках секций из-за неправильного монтажа, либо проседающего фундамента (для дымоходов тяжелее 750 кг). Что бы такого не случилось, дымоход крепят к перекрытию и кровле не плотно и строго вертикально. В зависимости от повреждения, трещину заделывают подходящим герметиком, либо заменяют всю секцию. Распилить керамический кожух можно болгаркой, посадив затем новую секцию на специальный кислостойкий раствор.

Долговечность самого дымохода зависит не только от свойств материала, но и от грамотного подбора относительно мощности и отходов котла, а также правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. На пожарной безопасности не стоит экономить.

2. Скопление сажи внутри канала. Прогорание дымохода:

Продукты горения оседают на стенках канала дымохода, особенно на шероховатых поверхностях, выступах, поворотах и углах, где копоть и смолы могут образовывать пробки. На гладких поверхностях сажа задерживается за счет конденсата. Болезненный вопрос для котлов длительного горения. Переходя на тлеющий режим, они понижают температуру выходящего дыма. Который, охлаждаясь еще больше в дымоходе, оседает на стенках копотью и влагой.

Заметить зарастание трубы можно по цвету газов: светлый дым – норма, темный – засор. В результате сужается канал, уменьшается тяга, работать агрегату все труднее и назревает угроза пожара. Скопившаяся сажа легко загорается и может повредить не только трубу, но и всю постройку.

Как прочистить дымоход от сажи?

Рационально использовать два метода прочистки – механический и химический. Причем второй, скорее в профилактических целях.

Химическое средство от сажи, в виде брикета, жидкости или порошка сжигается в топке вместе с дровами или отдельно. Соединения с газами попадают в дымоход и разъедают сажу. Препараты выпускаются для разной толщины нагара, и имеют амплитуду действия от часов до нескольких недель. В течение этого времени сажа осыпается вниз, и ее вычищают уже механически.

Минусы химических очистителей:
  • работают с небольшими скоплениями (до 1 см);
  • разъедают поверхность дымохода.

Механическая чистка канала – самый эффективный способ удаления сажи, особенно ее смолистых соединений. Нижняя часть дымохода (печи, камины) прочищается снизу специальными щетками, верхняя часть – опусканием в трубу ершика и груза с крыши.

Металлические дымоходы при этом можно чистить только нейлоновым ершиком. Стальная насадка царапает поверхность, а значит, сажа будет оседать еще больше, металл проржавеет, и трубе быстро потребуется замена.

Чтобы в дымоходе оседало меньше сажи необходимо:

  • топить сухими дровами лиственных пород (сосна и ель выделяют смолы, а сырые дрова сильно коптят и добавляют влагу);
  • сделать внутреннюю поверхность дымохода гладкой и герметичной;
  • уменьшить образование конденсата.

Не лишним будет оценить качество труб перед покупкой, а также сам процесс сборки. Детали сэндвич-систем должны иметь четкую конфигурацию (а практика показывает, что это не всегда так) и плотные соединения при сборке. Любая разница во внутреннем стыке будет собирать на соединение сажу, а не герметичная установка оставит лазейку для конденсата. В композитных вариантах (металл – наполнитель – металл) утеплитель должен заполнять все пространство. Это касается как ватных материалов, так и вермикулита. Добротный утеплитель не дает трубе быстро остывать, сохраняя дым «горячим». Выше температура – меньше влаги – меньше налета из сажи.

3. Образование конденсата в дымоходе

Влага в дымоходе ухудшает тягу, это легко заметить при постоянном использовании. Липкая сажа перекрывает трубу. В кладке кирпичных дымоходов появляются подтеки по швам, пропитываются и разрушаются кирпичи.

Внизу канала температура отходящих газов максимальная. Продвигаясь вверх, поток охлаждается, задерживаясь на изгибах, и оседает каплями на холодной поверхности дымохода. Металлические не утепленные трубы остывают за несколько минут (при переходе на тлеющий режим горения), кирпич и керамика отдают тепло медленнее. Отсюда и способность металла собирать на себе капли влаги.

Утепление трубы помогает сохранить температуру отходящих газов выше «точки росы». При «гильзированном» дымоходе пространство между кладкой и трубой засыпается или закладывается негорючим утеплителем (керамзит, каменная или стекловата). Верх и низ просвета заделываются заглушкой.

Читайте так же:
Штукатурка глиной по арболиту

Если диаметр позволяет, разумно собрать аналог сэндвич-системы. Утеплив снаружи действующую металлическую трубу слоем в 5-10 см минеральной ваты, необходимо поверх защитить всю конструкцию металлическими листами, либо трубой подходящего диаметра. Снаружи канал испытывает меньшие нагрузки, поэтому материал можно выбрать более эстетичный.

Важен правильный монтаж дымохода. Стыки утеплителя и трубы должны идти в шахматном порядке. Металл соединяется жаростойким герметиком и креплениями, а вся конструкция плотно фиксируется хомутами. Если в самодельной или купленной сэндвич-системе не загерметизировать стыки, то конденсат будет просачиваться и разрушать утеплитель. В ответ – повысится температура и опасность пожара. Дымоход чаще будет влажным и засоренным.

Условия, при которых образуется лишний конденсат:

  • топка сырыми дровами;
  • холодный дымоход (не утепленный или долго не использующийся);
  • слабое горение топлива (при недостатке воздуха, слишком слабой тяге или слишком сильной), например, в котлах на режиме тления.

В плохо просчитанной конструкции дымохода выходящие газы так же остывают быстро. Каналы с большой высотой, сложными изгибами или сужением диаметра замедляют и охлаждают дым. Если сечение больше оптимального, то тяга ослабевает, и конденсат так же формируется.

4. Причины недостаточной и обратной тяги в дымоходе

Задымленное помещение, трудный розжиг и медленное горение – основные последствия плохой тяги в дымоходе. Обратная же тяга может «выбивать» в помещение огонь из топки или в минимальном варианте — гасить горелку котла. При плохом воздушном потоке в трубе задерживается сажа и больше оседает конденсат.

Нарушение тяги имеет четыре основные причины:

Причина №1 — Неправильная конструкция дымохода

  • малая высота относительно крыши (меньше 0,5 метра или 1 метра над плоской формой);
  • сечение канала не соответствует характеристикам котла или печи;
  • дымоход состоит из разных по диаметру участков;
  • неправильные повороты, наклоны и углы канала (норма – отвод 45, поворот 90 градусов);
  • горизонтальные участки трубы длиной больше 1 метра.

Ориентироваться для дымохода лучше на цилиндрическое сечение — в каналах прямоугольной формы образуются завихрения по углам. Там же первой оседает сажа, ограничивая тягу.

Причина №2 — Недостаточная герметичность

Когда задвижка в дымоходе (чаще в печах и каминах) закрывается не плотно, теплый воздух из помещения попадает в трубу. Особенно подвержены холоду не утепленные металлические дымоходы. В итоге, при минусовых температурах канал может полностью перекрыться инеем. Помогает смена задвижки на более плотный шибер и утепление самого дымохода.

Не герметичные стыки в металлической трубе нарушают ход воздуха при топке и часто гасят пламя газовой горелки. Каждый шов соединения должен быть плотно обработан жаростойким герметичным составом.

Причина №3 — Вентиляция

Для хорошей тяги необходим равномерный доступ кислорода – нормально работающая вентиляция. Ее нарушение или отсутствие гарантирует вопросы. Слишком сильные сквозняки перебивают тягу и возвращают ее в дом. Недостаток кислорода сказывается при горении. Так газовые котлы часто затягивают воздух обратно из дымохода, компенсируя нехватку воздуха обратной тягой. Из-за чего и гаснет горелка.

Открыв доступ свежего воздуха в помещение, можно правильно организовать поток, направлением снизу вверх.

Причина №4 — Внешние факторы

Тяга часто ухудшается при давлении холодного уличного воздуха (когда печь долго не топится, и холод скопился в дымоходе). При сильных воздушных потоках, либо разнице давления — когда дома холоднее, чем на улице. Погода меняется, и для восстановления тяги можно перед основной топкой прогреть дымоход, сжигая бумагу (желательно ближе к каналу). Сильно ограничивают тягу и обвалившиеся кирпичи, мусор в дымоходе, в виде птичьих гнезд, или банальная сажа.

Как можно улучшить тягу дымохода:

  • решить вопросы по конструкции дымохода;
  • утеплить выводящий канал;
  • организовать постоянный приток воздуха;
  • вовремя прочищать дымоход от сажи.

Регулярный осмотр дымохода на герметичность и повреждения помогает решить многие вопросы уже на моменте старта.

5. Дизайнерские ошибки или на чем нельзя экономить

В конструировании дома сначала идет инженерная мысль, только затем красота. Единожды сделав поблажку, можно после заплатить двойную цену за дымоход, либо потерять весь дом.

Сюрпризом может стать даже пустотелый декоративный кирпич для верхней части дымохода. Он сильно впитывает влагу и быстро разрушается, даже если внутри гильза из металла. Подтеки проходят вниз по основной кладке и разрушают дымоход. Заменив декоративный кирпич на полнотелый, можно уберечь основную кладку от разрушения.

Прохождение трубы дымохода через этажное перекрытие, чердачное помещение, кровлю нужно обезопасить по всем нормам, а лучше с запасом. Наполнители в сэндвич-трубе со временем (иногда 3-4 года интенсивной работы) дают усадку и могут выкрашиваться, от чего внешний металл прогреваться будет выше нормы.

Разделка на крыше и в перекрытии должна быть на это рассчитана. Конечно, качество – ответственность производителя, но собственная безопасность – это дело личное. «Пустотелая» нержавейка прослужит еще годы, но только при внимательном контроле.

Зонты и оголовки над трубой не дают атмосферным осадкам пробиться в дымоход, но задерживают тягу и собирают конденсат. Возможно, из разной высоты и форм зонтов можно найти защиту для трубы, но это скорее индивидуальный подбор к особенностям отопительной системы.

Внимательный периодический осмотр и грамотная эксплуатация помогают проявиться многим вопросам, 99% из которых вполне решаются собственными усилиями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector