Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка или гипсовая стяжка пола

Какая штукатурка лучше гипсовая или цементная

Хороший денек дорогие читатели, в данной статье желаю раскрыть вопросец, какая штукатурка лучше гипсовая или цементная?

Чтоб стенки в комнате стали ровненькими, пользуются разглаживающими растворами или специфичной штукатуркой. Но она бывает 2-ух видов – цементная и гипсовая. Для того, чтоб применить тот или иной вид, необходимо осознавать разницу меж ними и условия эксплуатации штукатурки в определенных критериях.

Сопоставление гипсовой и цементной штукатурки

Технические характеристики материалов основываются на свойствах составных компонент.

Меж гипсовой и цементной штукатуркой много общего:

  1. Оба вида относятся к минеральным консистенциям.
  2. Содержат вяжущий главный компонент.
  3. Главный наполнитель – песок.
  4. Имеют пластификаторы, улучшающие характеристики и свойства консистенции.
  5. Для образования подходящей смеси раствора нужна вода.

Имеют идентичные технические свойства:

  • пожаробезопасны;
  • долгосрочны в процессе использования;
  • не содержат ядовитых веществ;
  • задерживают тепло;
  • разрушаются при вибрации или усадке постройки;
  • деформируются при мощных механических действиях.

Меж гипсовой и цементной штукатуркой, кроме сходства, есть и маленькие различия:

  • гипсовая штукатурка – воздушная смесь, а цементная относится к гидравлической;
  • гипсовая штукатурка опасается долгого действия воды в отличие от цементной;
  • различны у их прочностные свойства;
  • срок затвердевания также различен.

Области внедрения

Гипсовая штукатурка может употребляться только в сухих помещениях коттеджа, потому что имеет свойство размокания и постепенного разрушения при действии воды. Цементная, напротив, приобретает огромную крепкость во мокроватых помещениях. Также, гипс не является морозостойким материалом, поэтому не подступает для отделки фасадов.

Для схожих работ более хорошей консистенцией будет цементный раствор. За счет малого веса, гипсовую смесь употребляют для отделки на потолках или слабеньких по перегрузке основаниях. Для сохранения устойчивого локального климата, где нужна не плохая циркуляция воздуха, подойдет лишь гипсовая смесь, которая владеет высочайшей степенью паропроницаемости.

Для сурового ремонта соединений и удаления трещинок в стенках гипсовые консистенции не посодействуют. Они стремительно могут разрушиться. В таковых работах используют цементные смеси, которые образуют крепкую каменно-монолитную структуру.

С какими основаниями совместимы

Главным свойством штукатурки для отделки стенок личного дома является ее адгезия или прилипание. Гипсовые консистенции более рациональные для отделки, потому что в сопоставлении с цементными – наиболее подвержены адгезии.

Цементная штукатурка также имеет адгезию, но очень слабенькую. И для ее упрочнения требуются доп меры по усилению прилипания консистенции к стенкам. Как вариант, используют арматурную сетку, но в этом есть минус – возрастает вес и толщина слоя штукатурки газобетона.

Расход и стоимость материала

При отделке квартиры принципиальным фактором является расход консистенции, которая сказывается на цены ремонта или сглаживания стенок. Гипсовые консистенции нужны для корректировки маленьких недочетов. При сглаживании недостатков на стенках для схожей толщины слоя, – гипса будет нужно еще меньше, чем цементной консистенции. На совершенно ровненькой поверхности гипс также даёт слой тоньше, поэтому расход понижается. Ценовая стоимость гипсовой штукатурки еще выше, чем цементной.

Работа с гипсовой и цементной штукатуркой сравнительный анализ

Работа с гипсом наиболее предпочтительна, потому что:

  1. Гипсовый раствор легче цементного, и спецы по отделке не так устают.
  2. Гипс аккуратненько ложится ровненьким слоем.
  3. Просто формируется и не образует брызги.
  4. Цементный раствор наиболее тяжкий, образует брызги и длительно выравнивается.
  5. При работе с цементом тяжело класть слои на потолок и подобные поверхности.

Гипсовые консистенции резвее схватываются, потому тут уместна высочайшая скорость работы, в сопоставлении с цементной консистенцией. Доп плюсом в работе с гипсом является фактор резвого высыхания, в связи с чем можно продолжать очередные работы уже через 3-5 дней.

Индивидуальности эксплуатации

Цементная смесь наиболее вынослива в долговременной эксплуатации за счет собственных особенностей:

  • ее можно мыть;
  • не опасается механических ударов и иной деформации;
  • не стирается от времени.

Этими чертами гипсовые консистенции не владеют.

Индивидуальности цементной штукатурки

Главный компонент цементной штукатурки – портландцемент разных марок. Для прочности консистенции нужна влага, по другому при подсыхании штукатурки будут создаваться трещинкы и сколы.

Благодаря своим чертам, цемент непревзойденно компонуется с иными материалами. Это не плохое свойство, ведь для улучшения структурных свойств консистенции нужно добавлять различные добавки и пластификаторы. Известь вводят в смесь для роста пластичности. Чтоб ограничить утрату воды и следующее разрушение слоя, в смесь вводят грунтовку, которая служит барьером для выхода воды из раствора. Для улучшения теплозащиты в раствор заносят наполнители – песок, опилки.

Преимуществ у цементной штукатурки много:

  1. Высочайшая крепкость.
  2. Устойчивость к действию воды.
  3. Водонепроницаемость.
  4. Низкая стоимость раствора.
  5. Возможность улучшения технических черт за счет введения добавок.

Недостатки цементной штукатурки:

  1. Долгий процесс набора прочности и высыхания.
  2. Не на все материалы может улечся (пластик, дерево).
  3. Большенный вес и невозможность потому употреблять на слабеньких основаниях.
  4. Трудозатратность работы.
  5. Наличие изъянов опосля наложения слоя.
  6. Отсутствие гладкой и ровненькой поверхности без шлифовки.

Индивидуальности гипсовой штукатурки

Гипсовая штукатурка стремительно твердеет на воздухе, не усаживается даже при долговременной эксплуатации. А вот действие воды для консистенции – гибельно. Сам раствор мягенький и пластичный, он заполняет собой все микротрещины и зазоры. При всем этом, нет необходимости усиливать слой за счет роста его толщины. Один из важных недочетов в работе – быстрота высыхания консистенции, потому и работать с ней необходимо стремительно.

Читайте так же:
Штукатурка декоративная мелкая галька

Преимуществ у гипса много:

  1. Легкая по весу, непревзойденно подступает для работы со слабенькими основаниями.
  2. Держит локальный климат в помещении и не мешает циркуляции воздуха.
  3. Сохраняет тепло.
  4. Не образует трещинок.
  5. Не просит шлифовки опосля укладки.

Недочеты цементной штукатурки:

  1. Не устойчива к влаге.
  2. Финансово накладная смесь по цены.
  3. Владеет низкой степенью прочности.

Сочетание гипса и цемента

Два материала не могут меж собой повлиять за счет собственных свойств и черт. Если этому правилу не следовать, то рано или поздно, цементно-гипсовая смесь вспучится и разрушится при мельчайшем попадании воды. Или же появляется на слое маленькая сетка из различных трещинок, опосля которой слой просто ссыплется.

Поэтому бывалые мастера не рекомендуют:

  • наносить слой гипса на штукатурку и напротив;
  • никаким образом не соединять их в растворе;
  • гипс не наносить поверх цемента, даже если есть промежный слой изоляции.

Выводы

Рациональнее и еще эффективнее подбирать консистенции для всякого помещения или зоны раздельно, основываясь на характеристике помещения или локального климата вокруг. Это дозволит создать покрытие долговременным, крепким, надёжным.

Разные виды маяков для стяжки и штукатурки.

Мне понятно около 5 разных видов маяков. Может быть их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать успешными. Некие можно использовать лишь в определенных вариантах, некие из этих методов тяжело считать успешными, но они все находятся в практике.

И так, По-порядку.

1-ый и более всераспространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него еще есть остальные наименования – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие достоинства у этого вида? Он готов. Сокращается время на изготовка, в сопоставлении с гипсовыми или цементными. При соблюдении неких правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов опосля их установки. Этот вид маяков незаменим на маленьких плоскостях – камины, маленькие санузлы, подпорные стены. В паре с забивными дюбелями в основании, можно достигнуть ровненькой плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недочеты.

Большая часть профилей – кривые. Часть из их так сделана, часть становится таковыми в процесс транспортировки и хранение . Стопроцентно вернуть маяк уже тяжело.

При устройстве стяжки на большенный площади ровненькой плоскости достигнуть тяжело.
Опосля твердения раствора ( на 2-ой денек) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем посильнее приметны маяки над поверхностью. В таковых вариантах приходится доп сглаживание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если таковой маячный профиль употреблять для сглаживания стенок гипсом с следующей покраской, то его нужно вырубать по окончанию штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это соединено с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на крайнем стирается слой оцинковки, на верхушке . В последствии происходит реакция меж гипсом и обнаженным участком сплава и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-либо, происходит резвее и лучше, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабенькие , и для усиления, по всей длине нужна подмазка веществом. Потом, по сиим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные кусочки при твердении.

2-ой вид маяков – тоже железный, но наиболее крепкий. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( по мере необходимости ) заливать стяжку в денек установки маяков. При всем этом, раствор свободно заполняет под маяком место , что делает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такового метода можно употреблять трубу или квадратный профиль. Крайний наиболее предпочтительней, поэтому, что он прочнее и можно просто избрать ровненькие экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на 2-ой денек и неувязка торчащих маков из стяжки отпадает.

Недочеты. По мере эксплуатации – при неверном извлечении, железный профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Последующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид очень всераспространен из-за собственной простоты. Основное преимущество – все под рукою. Нет излишней суеты – куда-то двигаться ,выбирать, доставлять, заботливо хранить.

Если установку таковых маяков проводить по отработанной технологии – то можно достигнуть ровненькой плоскости на огромных площадях.

Про недочеты я уже писал в статье. 2-ой недочет – весьма маленькой процент людей умеет верно их выставить. И основной недочет – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Очередной увлекательный и действенный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Мысль заключается в натягивании вдоль стенки на болтах, по отвесу или уровню узкой проволоки – струны.

Читайте так же:
Штукатурка для влажных помещений волм

Маяк из струны для штукатурки

Потом формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

Опосля частичного застывания раствора делается срезка излишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на последующий денек.

Формирование маяка по струне

Это многообещающий тип маяка. Таковым методом можно делать огромные объемы с незначимыми затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть обычное решение, нужно лишь затратить чуток больше времени на установку доп вертикальных маяков.

Про другие виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на собственном видеоканале. Лучше один раз узреть …

Вопросцы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как создать маяки из плиточного клея?

Созодать маяки из плиточного клея не совершенно не плохая мысль по двум причинам:

  • Плиточный клей клей подольше набирает крепкость по времени, в сопоставлении с цементно – песочным веществом.На 2-ой , а время от времени и 3-ий денек клей на маяках еще слабенький и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
  • Клей посильнее прилипает к правилу в сопоставлении с гипсом или СТ29. Потому получить высококачественный маяк тяжело. На просторах веба отыскал решение данной препядствия (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полосой малярного скотча и придавливают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие кусочки плитки.

Но клей можно употреблять при устройстве маяков, если нет для этого консистенции СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подступают . Для этого в цеметно – песочный раствор (1:2.5, 1:3) нужно добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность консистенции, получится аналог СТ29. В то же время, на 2-ой денек они набирают достаточную крепкость. В особенности при увеличении толики цемента. Но цемент, также, наращивает “прилипаемость” к правилу. Потому нужен поиск золотой середины.

И в окончании, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совершенно последний вариант. Если длительно страдать, что нибудь получится:

2.Чем различаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не различаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) тяжело приспособить под маяки при сглаживании стенок. На теоретическом уровне можно. Но будет большенный слой наносимой штукатурки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот веб-сайт употребляет Akismet для борьбы со мусором. Узнайте, как обрабатываются ваши данные объяснений.

Штукатурка стенок своими руками

Оштукатуривание стенок — принципиальный шаг отделочных работ, от которого зависит свойство и долговечность всей финальной отделки.

Доверить его выполнение экспертам, или выполнить своими силами, зависит от денежных способностей, вольного времени и желания осваивать тонкости технологии схожей работы.

Такое умение понадобится в предстоящем как при ремонте городской квартиры, так и в пригородном доме.

Набросок 1. Оштукатуривание стенок.

Инструменты и инвентарь

Для выполнения штукатурных работ нужно запастись инструментами:

  • кельмой и штукатурным мастерком для набрасывания раствора;
  • орлом для подачи консистенции;
  • правилом и полутерком для сглаживания раствора;
  • теркой для затирки штукатурки;
  • емкостью для замешивания раствора;
  • строительным миксером или дрелью для размешивания компонент.
  • широкой кистью или валиком для нанесения грунтовки;
  • уровнем, отвесом и нивелиром для разметки и контроля.

Набросок 2. Инструменты, применяемые для оштукатуривания.

Принципиально держать инструменты в чистоте и промывать их опосля окончания всякого шага работ.

Подготовка оснований под оштукатуривание

Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены от старенькой отделки, грязищи, масляных пятен и копоти.

От свойства подготовки стенок к оштукатуриванию зависит долговечность и свойство штукатурного слоя.

1.Подготовка кирпичных стенок

Заштукатуренные кирпичные стенки очищаем от старенькой штукатурки с помощью шпателя. Чтоб древняя отделка лучше снималась, поверхность за ранее увлажняем и простукивая молотком по ручке шпателя, отделяем слои штукатурки от стенки.

Набросок 3. Чистка швов кирпичной кладки от раствора.

Очищенную кирпичную стенку обрабатываем шлифовальной машинкой или железной щеткой. Очищаем и углубляем швы меж кирпичами на 5 — 10 мм, для наилучшего сцепления штукатурки со стенкой. На гладких облицовочных кирпичах делаем насечки с помощью молотка и зубила.

Имеющие на поверхности трещинкы расшиваем, очищаем от пыли и обрабатываем грунтовкой. Опосля высыхания грунта все повреждения и недостатки заделать цементным или гипсовым веществом вровень со стенкой.

Узенькие и неглубокие трещинкы можно заделать силиконовым герметиком.

Широкие и глубочайшие трещинкы заполняем монтажной пеной, срезав ее избытки опосля схватывания пены.

Стенку покрываем за дважды грунтовкой глубочайшего проникания. 2-ой слой наносим опосля полного высыхания первого.

2.Подготовка бетонных стенок

Бетонные стенки перед оштукатуриванием нужно очистить от старенькой отделки и создать глубочайшие насечки.

Набросок 4. Устройство насечек на бетонной стенке под штукатурку.

Насечки можно создать болгаркой с алмазным кругом, перфоратором с насадкой-лопаткой или вручную, молотком и зубилом. Они должны быть глубиной не наименее 3-х мм. На одном квадратном метре делаем не наименее двухсотен насечек.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая ротбанд 30кг knauf расход

Для наилучшего сцепления поверхность обработать грунтовкой «Бетоноконтакт».

По мере необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, на поверхности дюбелями крепим армирующую сетку.

Набросок 5. Армирование бетонной стенки под штукатурку.

Ровненькие стенки, не требующие нанесения толстого слоя штукатурки, можно покрыть грунтовкой глубочайшего проникания с добавлением кварцевого песка маленькой фракции.

3.Подготовка древесных стенок

Древесные поверхности очищаем от материалов отделки, штукатурки и дранки.

Принципиально!

Очищенные стенки обрабатываем онтисептическими составами, для защиты от насекомых, плесени и грибка.

Для оштукатуривания древесных стенок применяем древесную дранку или сетку рабицу.

Дранка делается из древесных реек, шириной 4-6 мм, шириной 15-20 мм. Один слой реек прибивается к стенке под углом 45 градусов, по отношению к полу, с шагом 50 мм. 2-ой слой драни прибивается под таковым же углом, с наклоном в другую сторону.

Набросок 6. Подготовка древесных стенок под оштукатуривание.

Для оштукатуривания огромных размеров лучше получать готовые сетки в виде щитов.

Древесную дрань перед оштукатуриванием так же обрабатываем дезинфицирующими составами.

Разработка оштукатуривания

Доброкачественную отделку стенок можно обеспечить, соблюдая технологию производства работ и применяя штукатурные составы, более пригодные для отделываемых конструкций.

1.Разметка

Исследуйте поверхность стенок при помощи длинноватого правила и уровня.

Прикладывая длинноватое правило к стенкам под различными углами, найдите все холмы и впадины и отметьте их маркером.

Если стенки довольно ровненькие, можно оштукатуривать их с помощью правила, без маяков.

При огромных перепадах и неровностях нужна установка маяков.

Набросок 7. Разметка стенок под установку маяков.

Разметку под маяки начинайте от угла с дверью. Отступив от угла 20-30 см, прочертите вертикальную линию.

Последующую линию чертим в обратном углу. Промежные полосы маяков чертим с шагом 130-160 см.

На расстоянии 15 см от пола и потолка в последних линиях сверлим отверстия и устанавливаем дюбели с шурупами.

От верхнего шурупа с помощью отвеса или лазерного уровня регулируем вертикальность установки нижнего шурупа.

Натягиваем меж шурупами горизонтально шнуры снизу и сверху.

Для контроля за корректностью установки маяков натягиваем диагональные шнуры. Маячковые профили должны проходить под ними свободно.

2.Армирование штукатурки

По мере необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, при оштукатуривании по облицовочному кирпичу, цельному или ячеистому бетону штукатурку нужно укрепить армирующей сетью.

Штукатурный слой, шириной до 3-х см можно укрепить сетью из стекловолокна или полимеров.

По мере необходимости нанесения наиболее толстого слоя нужно употреблять железную сетку, из сваренной меж собой покрытой цинком проволоки или сетки рабицы.

Набросок 8. Крепление армирующей сетки под штукатурку.

Полимерные сетки фиксируем на 1-ый штукатурный слой.Железные сетки фиксируем дюбелями и монтажной лентой.

3.Установка маяков

Для нанесения совершенно ровненького слоя штукатурки, нужно установить направляющие маяки.

Для этих целей можно употреблять железный профиль, установленный по шляпкам шурупов и закрепленный на гипсовом растворе, полосы из гипсовой консистенции или маячки из прочного пластика.

Маяки располагаем с шагом, равным 1 — 1,5 метра, чтоб разглаживающее правило ходило по двум рядом размещенным профилям.

Опосля оштукатуривания стенки маячки убираем, швы заделываем веществом и затираем.

Вертикальность профилей контролируем с помощью отвеса и строительного уровня.

Набросок 9. Установка маяков.

Ровненькую стенку можно штукатурить без железных маячков, по направляющим из гипса. Для этого на стенку по уровню устанавливаем дюбель-шурупы. На шляпки шурупов укладываем металлической покрытый цинком профиль или древесную рейку. Под него помещаем раствор из гипса и вдавливаем рейкой.

Проверяем ровность установленного маяка с помощью длинноватого правила и уровня. Срезав избытки гипса, вытащив шурупы из стенки и убрав рейки, получаем ровненькие полосы из гипса, которые и будут служить маячками.

Таковым же методом делаем и другие направляющие.

4.Изготовление раствора

Строительный рынок дает большенный ассортимент сухих строй консистенций для изготовления штукатурных смесей, с подробной аннотацией на упаковке. Но таковой раствор обойдется существенно дороже сделанного своими руками из отдельных компонент.

Следуя рецептурам штукатурных смесей, и соблюдая точную дозу, нетрудно сделать их без помощи других.

Таблица 1. Соотношение компонент раствора

Соотношение компонент в частях

Известь и песок

Цемент, известь и песок

Известь, гипс, песок

Известковый раствор используют для сглаживания кирпичных стенок сухих отапливаемых спостроек.

Цементный — для оштукатуривания внутренних и внешних стенок из кирпича, бетона и газобетона в зданиях с различной влажностью и хоть какими критериями эксплуатации.

Цементно-известковый подступает для оштукатуривания внутренних стенок из кирпича, бетона и газобетона.

Гипсовые консистенции существенно дороже других аналогов и используются для ремонтных работ, вытягивания карнизов, производства декоративных частей интерьера и оштукатуривания стенок по бетону и кирпичу в сухих помещениях.

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания печей, каминов, древесных конструкций по дранке.

Принципиально!

Чем толще слой штукатурки, тем гуще должен быть раствор.

В емкость поначалу заливаем воду, а потом засыпаем смесь, согласно рецептуре.

С помощью дрели со специальной насадкой или строительного миксера смесь перемешиваем до однородного пластичного состояния. Раствор оставляем на пару минут, а потом снова размешиваем.

Читайте так же:
Штукатурка для укрепления фундамента

Набросок 10. Замешивание раствора с помощью миксера.

Нужно учесть время схватывания штукатурных смесей:

  • цементный раствор нужно употреблять в течение 1-го часа;
  • гипсовый — за 25-30 минут.

Выбирая раствор для сглаживания стенок, нужно учесть достоинства и недочеты растворных консистенций:

  • гипсовые и известковые смеси используются лишь в сухих помещениях, цементные — в всех;
  • допустимый слой цементного раствора — не больше 20 мм, гипсовый раствор можно наносить слоем до 50 мм;
  • гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, быть может отполирована до глянца, и не просит шпатлевания;
  • гипсовая штукатурка не подвержена усадке и растрескиванию, ею можно штукатурить бетонные стенки без подготовительного армирования.
  • цементная штукатурка наиболее крепкая и долговременная.

Соблюдение правил изготовления раствора и верный выбор консистенции дозволит достигнуть долговременного и крепкого основания под всякую декоративную отделку.

5.Нанесение раствора

Разработка оштукатуривания подразумевает нанесение на стенку 3-х слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Рекомендую!

Стенку перед оштукатуриванием кропотливо увлажнить. Если этого не создать, сухая поверхность вытянет воду из раствора и штукатурка, не успев схватиться, может потрескаться.

1-ый слой — обрызг производится из раствора сметанообразной смеси. Набрасываем его на стенку с помощью кельмы в случайном порядке. Нанесенный таковым образом раствор заполняет все полости и пустоты.

Набросок 11. Нанесение обрызга.

1-ый слой слегка разравниваем, убирая выступающие участки.

Толщина обрызга для бетонных и кирпичных стенок обязана составлять не наиболее 5 мм. Для древесных стенок — 10 мм.

2-ой слой — грунт наносим не ранее, чем через денек, опосля высыхания обрызга. Грунт является главным слоем, толщина которого может достигать 3-х см. Раствор наносим широким шпателем или накидываем кельмой и стягиваем снизу в верх, с помощью правила, извилистыми движениями по маякам.

Набросок 12. Разравнивание грунтового слоя с помощью правила.

Грунт должен вполне закрывать маяки, находясь с ними на этом же уровне. Опосля подсыхания грунтового слоя можно удалить маяки.

Принципиально!

Если вы планируете облицовку стенок глиняной плиткой, установленные маяки можно не удалять. При расцветке или оклейке стенок обоями направляющие могут просвечивать через отделку, потому их лучше удалить, а образовавшиеся пустоты заделать веществом и затереть.

3-ий слой — накрывка, шириной 1,5-2 мм, наносится опосля затвердевания предшествующего слоя. Раствор сметанообразной смеси готовим из просеянных компонент. Любые большие частички или мусор могут привести к недостаткам при затирке.

Набросок 13. Сглаживание накрывки.

Узкий слой раствора наносится на за ранее смоченную поверхность и волнообразными движениями разравнивается по поверхности с помощью полутерка или широкого шпателя.

6.Затирка заштукатуренной поверхности

Не дожидаясь высыхания финального слоя, делаем затирку радиальными движениями против часовой стрелки древесной или пластмассовой теркой.

Окончательная шлифовка делается теркой с закрепленным фетром или войлоком.

Набросок 14. Затирка штукатурки.

Принципиально!

При сглаживании стенок в ванной или санузле под плитку, для обеспечения сцепления разглаживающего слоя с клеем затирку создавать не надо.

Опосля окончания работ получаем поверхность, вполне готовую к чистовой отделке.

Размещено 21 Октябрь 2016 в 12:12

Чем можно выровнять пол в квартире?

Содержание:
  • Как делается сглаживание древесного пола?
  • Сглаживание полов под ламинат
  • Какие ещё методы сглаживания есть

Чем можно выровнять пол? Для сглаживания базисной поверхности можно прибегнуть к использованию фанеры, пробковых покрытий или штукатурных консистенций.

В неких вариантах сглаживание делается с помощью плиточного клея или специализированных нивелирующих составов.

Как делается сглаживание древесного пола?

Чем можно выровнять древесный пол? Обычно для сглаживания таковых поверхностей прибегают к циклевке. Этот способ целенаправлено употреблять только в этом случае, если у древесного настила большая толщина. Перед началом работы следует убедиться в том, что любая доска крепко закреплена, а гвозди отлично вбиты.

Обычно для сглаживания древесного пола прибегают к циклевке

Принципиально! При работе с циклевальными машинками не третируйте средствами персональной защиты. Создавать работы рекомендуется в респираторной маске и очках. Из-за того, что циклевка довольно гулкий процесс, рекомендуется надеть наушники для блокировки звука.

Опосля проведения циклевки на пол можно постелить хоть какое покрытие, будь то линолеум или паркет. Помните, что способ циклевки нецелесообразно употреблять, если на полу мощные перепады по высоте.

Можно ли выровнять пол доской? Для сглаживания поверхностей из дерева употреблять фанеру можно. К использованию данного материала прибегают в вариантах, когда на полу есть огромные перепады высоты. Если в помещении наблюдается завышенная влажность воздуха, то рекомендуется получать влагостойкие фанерные листы.

Схема сглаживания древесных полов доской

Подготовка лаг для настила пола доской

Сглаживание доской можно создавать по:

  1. Ленточной опоре. К этому способу прибегают почаще всего. При использовании ленточных опор для вас придется сконструировать специальную обрешетку. Для её производства употребляются продольные лаги и поперечины. Укладываются они с шагом в 50 см.
  2. Мини-лагам. Данный способ применяется в случае, если перепад по высоте составляет наиболее 8-9 см. Сглаживание по мини-лагам делается изредка, потому что эта разработка предугадывает четкие расчеты (для проведения расчетов следует обратиться к спецам или приобрести спец ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств)).
  3. Точечным опорам. При использовании данного способа по всему периметру комнаты устанавливаются опоры-шабашки. Их делают из плит ОСБ или древесных досок. С помощью опор делается обрешетка. Сглаживание с помощью точечных опор делается в случае, если перепады по высоте составляют не наиболее 4-5 см.
Читайте так же:
Штукатурка декоративная homeproffe dk20 короед

Сглаживание полов под ламинат

Чем можно выровнять пол из бетона под ламинат? В таком случае идеальнее всего прибегнуть к шлифовке базисной поверхности. Это метод является самым дешевым и обычным. Обработку шлифовальной машиной можно создавать только в этом случае, если перепад по высоте составляет не наиболее 5 мм. Опосля шлифования поверхность очищают с помощью пылесоса и грунтуют.

Чем можно выровнять пол под ламинат, если перепады по высоте огромные? Идеальнее всего прибегнуть к использованию цементно-песчаной стяжки. Она заливается на предшествующую стяжку или конкретно на перекрытие. При использовании данного способа сглаживания необходимо непременно очистить базисную поверхность и уложить водоизоляционный слой. Поверх можно установить армирующую сеть. Также при использовании цементно-песчаной стяжки выставляются маяки, которые закрепляются при помощи алебастровых смесей.

Можно ли выровнять пол подложкой? Считается, что использовать подложку можно в случае, если перепад по высоте составляет не наиболее 7-8 мм. Также к данному способу сглаживания прибегают в вариантах, когда ламинат укладывается поверх линолеума.

Принципиально! Подложку принято укладывать перпендикулярно по отношению к ламинированным панелям. Так вы можете идеальнее всего восполнить выпуклости базисной поверхности, и достигнуть больших характеристик шумоизоляции в комнате.

В качестве подложки можно употреблять:

Схема укладки подложки под ламинат

  1. Вспененный целофан. Этот материал употребляется нередко, потому что стоит дешево и владеет высочайшими показателями термоизоляции.
  2. Полистирол. Таковая подложка состоит из 2-ух слоёв. 1-ый – это конкретно полистирол, а 2-ой – фольга из алюминия. Подложку нужно укладывать таковым образом, чтоб фольга оказалась сверху.
  3. Пробковые материалы. Они выпускаются в рулонах. При использовании пробковых подложек необходимо прибегнуть к доп нанесению гидростойких материалов. Например, можно пользоваться резиной, битумной мастикой или обычным полиэтиленом.

А можно ли выровнять пол плиточным клеем? В строительной практике клеевые составы обширно используются, потому что они стоят дешево и просто наносятся. Не считая того, с помощью плиточного клея можно убрать трещинкы на базисной поверхности. Помните, что употреблять клеевые составы можно только в этом случае, если перепады незначимые. Наносить материал нужно поверх бетонной стяжки.

С помощью плиточного клея можно убрать трещинкы на базисной поверхности

Какие ещё методы сглаживания есть

В неких вариантах для сглаживания поверхности используют смеси из ПВА и опилок. Таковой способ целенаправлено использовать только для устранения незначимых изъянов базисной поверхности. Наносятся такие составы последующим образом:

  1. Вначале следует заполнить с помощью консистенции участок, расположенный меж направляющими.
  2. Потом следует подождать полного высыхания консистенции.
  3. Дальше наносится ещё один слой клеевого состава.
  4. Сверху настилаются фанерные листы маленькой толщины, и закрепляются с помощью шурупов.
  5. Опосля этого необходимо постелить линолеум или ламинат.

Схема нанесения наливного пола

А можно ли выровнять пол наливным полом? Нивелирующие составы можно использовать для сглаживания базисной поверхности. Но помните, что таковой способ является очень трудозатратным и драгоценным. Перед заливкой наливных полов следует произвести ряд предварительных мероприятий. Вначале очищается базисная поверхность, запираются все окна и устраняются трещинкы. Непременно убрать пыль с помощью пылесоса. В неприятном случае смесь может ужаснее схватиться. Также в процессе подготовки на пол наносят грунтовочный состав с помощью распылителя. Эта процедура нужна для того, чтоб обеспечить наилучшую адгезию.

Наносят нивелирующие составы с помощью спец оборудования. Почаще всего прибегают к использованию игловатых валиков. Если площадь комнаты маленькая, то заливка делается в один прием. При отделке огромных помещений состав наносят полосами.

Можно ли штукатуркой выровнять пол? Создать это может быть при условии, что вы подберете высококачественные материалы. Для сглаживания полов рекомендуется употреблять гипсовую штукатурку и грунтовочную смесь проникающего деяния.

У почти всех людей возникает полностью логичный вопросец, а можно ли ротбандом выровнять пол? Для сглаживания базисной поверхности можно использовать как гипсовую штукатурку, так и ротбанд. Основное – верно приготовить смесь.

Для сглаживания полов рекомендуется употреблять гипсовую штукатурку

Принципиально! Рекомендуется заливать штукатурные консистенции прохладной водой, потому что под действием высочайшей температуры гипс стремительно схватывается.

Если вы решили использовать гипсовые штукатурки или ротбанд, то помните, что для четкого нанесения консистенции нужно использовать маяки. Наносить нивелирующие консистенции рекомендуется в несколько слоев. Для сглаживания полов с большенными перепадами высоты необходимо наносить штукатурку в 3-4 слоя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector