Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Состав грунтовки глубокого проникновения своими руками

Какая грунтовка лучше для потолка и как наносить валиком

Перед нанесением почти всех видов финальной отделки базисный потолок подготавливают. На предварительном шаге проводится удаление старенькой отделки, устранение неровностей базы и грунтование. Грунтовка потолка употребляется для укрепления основания, улучшения адгезии с наносимым покрытием и связывания мелких частиц. Для обработки потолочной поверхности употребляют различные смеси. Они различаются составом, предназначением и подступают для потолков из определенных разновидностей материалов.

  • Предназначение грунтовки для потолка
  • Виды потолочных грунтовок по составу
  • Подготовка потолка к грунтованию
  • Методы нанесения грунтовки и нужные инструменты
  • Расход потолочной грунтовки
  • Разработка нанесения потолочной грунтовки

Предназначение грунтовки для потолка

Обычно, грунтовка для стенок и потолков употребляется в последующих вариантах:

  1. Смеси глубокого проникновения используют для укрепления рыхловатых оснований. Они отлично попадают в мелкие поры материала. Благодаря этому наносимые краски и разные клеи не так очень впитываются, из-за чего же их расход миниатюризируется. Не считая этого, обработка дозволяет сделать лучше сцепление различных материалов.
  2. Если основание было за ранее загрунтовано, то отделочный слой выдержит подольше.
  3. На приготовленном потолке краска распределяется наиболее умеренно. Это касается и ее распределения, и впитывания. Потому полосы и плохо прокрашенные участки не покажутся.
  4. Рыхловатые некрепкие основания рекомендуется обрабатывать укрепляющими составами, чтоб финальная отделка лучше держалась.
  5. Также есть дезинфицирующие смеси, которые употребляют для борьбы с микробами и профилактики их образования. Они обычно используются в помещениях с завышенной влажностью и там, где уже возник грибок.
  6. Перед шпаклеванием либо оштукатуриванием потолка употребляют грунтовку для улучшения сцепления наносимого раствора и основания.

Виды потолочных грунтовок по составу

Сейчас в продаже можно отыскать такие грунтовки:

  • Алкидные консистенции подступают для нанесения на древесные и железные поверхности. Пленка, образующаяся на поверхности, не дозволяет влаге впитываться в древесную породу и вызывать коррозию сплава.
  • Всепригодная акриловая грунтовка для стенок и потолков наносится на бетонные, кирпичные и гипсокартонные основания. Состав просачивается в структуру потолка на глубину до 100 мм.
  • Для обработки хвойных древесных материалов употребляют шеллаковые консистенции. Они не разрешают смолистым субстанциям проступать на поверхности древесной породы. Шеллаки предупреждают потемнение древесной породы на трещинках и сучках.
  • Чтоб накрепко защититься от возникновения плесени, употребляют дюралевую грунтовку для потолка под штукатурку. Она еще подступает для обработки оснований из древесной породы, поэтому что уменьшает их гигроскопичность.
  • Поливинилацетатные консистенции предусмотрены для обработки потолочной поверхности перед окрашиванием красками на базе ПВА. Они годятся для заштукатуренных, древесных, бетонных и железных потолков.
  • Силикатные составы специально предусмотрены для обработки стенок из силикатного кирпича, оснований из бетона и штукатурки. Эту грунтовку можно использовать снаружи дома, поэтому что она с легкостью выдерживает любые неблагоприятные атмосферные действия. Находящиеся в ее составе щелочи предупреждают возникновение грибка.
  • Эпоксидные консистенции нередко употребляют для грунтовки бетонного потолка. Они попадают глубоко в структуру материала, также защищают основания из сплава от коррозии.

Совет! Потолок в жилой комнате можно вскрыть готовой водоэмульсионной пропиткой. Она совместима с хоть какими основаниями. Есть несколько разновидностей таковых составов – Бетонконтакт, дезинфицирующие, тусклые и глубокого проникновения.

Подготовка потолка к грунтованию

Подготовка основания заключается в последующем:

  1. Для начала вполне удалите старенькую отделку. Побелку смывают мыльным веществом опосля размокания. Обои счищают шпателем опосля подготовительного смачивания. Пенопластовую плитку сдирают хоть каким инвентарем совместно с клеевой консистенцией.
  2. Если древняя штукатурка держится некрепко, то ее лучше вполне сбить. С помощью отвертки проверьте, как отлично держится штукатурка на стыке стенок и потолка. Если требуется, пустоты заполните шпаклевкой.
  3. Потом с помощью раствора поверхность потолка сглаживают. Замазывают все дыры, трещинкы и щели, избавляют огромные выпуклости.
  4. Когда шпаклевка высохнет, основание шлифуют наждачной бумагой. Сейчас можно перебегать к грунтованию.

Методы нанесения грунтовки и нужные инструменты

В работе для вас понадобится:

  • стремянка;
  • веник;
  • пылесос;
  • совок;
  • поддон для грунтовки;
  • тара для воды;
  • наждачная бумага;
  • молоток;
  • отвертка;
  • шпатель.

Для нанесения грунтовки употребляют шпатель, краскопульт либо кисть. С помощью распылителя комфортно грунтовать огромные поверхности. При всем этом расход раствора миниатюризируется, а производительность увеличивается. Но учтите, что перед наполнением краскопульта раствор необходимо процедить, что сопло не засорилось. Кистью комфортно работать в недоступных местах и на рельефных основаниях. Лучше избрать тонкий либо круглый инструмент с натуральным ворсом. Намного проще работать на ровненьком основании валиком на длинноватой ручке.

Раздельно стоит отдать ответ на вопросец, каким валиком наносить грунтовку на потолок. Для работы с грунтовочной консистенцией лучше избрать коротко- либо средневорсовое покрытие барабана. Но 1-ая разновидность инструмента обеспечит наиболее экономичный расход грунтовки.

Принципиально! Не применяйте валики с поролоновым покрытием, поэтому что они оставляют пузырьки воздуха на поверхности. Опосля нанесения краски они будут отлично видны.

Расход потолочной грунтовки

Обычно, расход консистенции указывается на банке. Он зависит от ее густоты, состава, плотности и разных доп компонент. При всем этом расход указывается в л/м² при однослойном нанесении. Также учитывайте, что при работе на рыхловатом основании издержки растут, из-за того что часть грунта впитывается пористым материалом.

Ориентировочный расход различных видов грунтовок:

  • всепригодный грунт – 0,12-0,25 л. на квадрат;
  • Бетонконтакт – приблизительно 0,35 л/м²;
  • противокоррозионная смесь – 80 мл на квадрат;
  • грунт глубокого проникновения обычно расходуется в количестве 100 мл на м²;
  • смеси на базе ПВА имеют расход равный 0,12 л/м²;
  • водно-дисперсионные составы – 0,1 литр на квадрат;
  • водоэмульсионка – 120 мл на м²;
  • акриловая грунтовка – 150 гр./м²;
  • смесь на алкидной базе – 0,12 литр на квадрат;
  • грунтовка для штукатурки – 200 мл на м².

Совет! Для расчета требуемого количества раствора площадь поверхности умножаем на расход консистенции, обозначенный на банке, и на количество слоев. Приобретенное число увеличиваем в 1,15 раза.

Разработка нанесения потолочной грунтовки

Сейчас разберемся, как наносить грунтовку на потолок. Опосля подготовки основания работу ведем в последующем порядке:

  1. Для начала изберите пригодный лоток для грунтовочного раствора. Ширину поддона подбирайте по габаритам валика. Он должен быть чуток обширнее, чем барабан инструмента. Опосля этого банку с веществом необходимо открыть и отлично перемешать. Потом смесь можно перелить в лоток. Покупайте лоток с горизонтальной ребристой поверхностью. Опосля смачивания в растворе валик прокатывают по данной для нас части поддона, чтоб умеренно распределить смесь и отжать ее избытки.
  2. Опосля обмакивания барабана в лотке и прокатывания по ребристому скату можно приступать к нанесению консистенции на потолок. Для этого инвентарем делают поступательно-возвратные движения. Они не должны быть беспорядочными. Принципиально работать в одном направлении. Когда исполняем 1-ый слой, то красим перпендикулярно оконному просвету. Для нанесения грунта в недоступных местах (за стояками и на стыке 2-ух поверхностей) используем кисть.
  3. Опосля того как 1-ый слой нанесен, необходимо выждать время, которое указывается производителем на банке с грунтовкой. Это принципиально для полного высыхания основания. Если в комнате весьма мокро либо напротив горячо и сухо, сроки сушки могут возрастать либо сокращаться, потому в каждом отдельно взятом случае необходимо инспектировать поверхность зрительно.
  4. Опосля этого можно наносить 2-ой слой раствора. При этом в сей раз направление работы меняем на взаимно перпендикулярное. Другими словами, движения валиком делаем параллельно окну в комнате.
  5. Если требуется, опосля высыхания 2-ой прослойки грунтовки можно нанести очередной слой. Это дозволит достигнуть большей прочности основания и наилучшего сцепления. При всем этом не забудьте опять поменять направление работы.
Читайте так же:
Технология изготовления грунтовки глубокого проникновения

Если потолок принято решение окрашивать интерьерной краской либо оклеивать картонными обоями, то опосля грунтовки основание необходимо зашпаклевать финальной шпаклевочной консистенцией, чтоб убрать мельчайшие выпуклости и достигнуть нужной гладкости. Когда шпаклевка высохнет, поверхность шлифуем наждачной бумагой либо шлифмашинкой. Потом основание очищаем от пыли и проводим повторное грунтование. При всем этом грунт снова наносим в два слоя, придерживаясь описанной чуть повыше технологии.

Борьба с ржавчиной. Моё мировоззрение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Всем хорошего времени суток!

Сейчас нам нужно защитить нагой сплав!

Для этого есть грунты.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на приготовленную к расцветке поверхность для сотворения надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и сглаживания её поглощающей возможности. От окрашивающих составов грунтовки различаются наименьшим содержанием пигментов.

Не считая того, грунтовки могут делать и остальные функции: защищать сплав от коррозии, перекрывать поры и остальные недостатки окрашиваемой поверхности, также обеспечивать адгезионное сцепление в системах противокоррозионной защиты сплава.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные обычно передаются нам по наследию со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную собственного завода)))

Либо покупаются на рынке, разлитыми в пластмассовые бутылки от прохладительных напитков. Обычно с таковой же историей как и те что передавались по наследию)))

Либо покупаются в хозмагах и строй магазинах.

Заборными я их называю поэтому как они всепригодные. Ими можно выкрасить и железный и древесный забор))) А вот машинку не стоит))

Да, они бывают вправду потрясающими, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно лишь если у вас есть опыт и вы сможете покрасив жестянку и дождавшись высыхания найти свойство этого грунта.

Большая половина материала который привозит люд со словами «грунт у меня есть собственный» отдаю им вспять, ибо им лишь заборы красить!

Но даже отличные заборные грунты я применяю лишь на днище, внутрянке, укрытых полостях. И лишь тогда когда бюджет совершенно скудный.
Как они поведут себя опосля нанесения на их краски — ХЗ…

Они обычно идут двухкомпонентные. Набор состоит из 2-ух баночек которые мешаются в определённой пропорции (зависимо от того какой грунт. изучаем аннотацию либо зрительно прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Остальных пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Обычные грунты в свою очередь можно поделить на:

1) Противокоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится весьма узким слоем, не наиболее 30мкм! Непременно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — хорошая зашита! Но так же лучше перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачные бумаги и остальных неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

Читайте так же:
Сначала краска или грунтовка

Почти всегда опосля борьбы со ржавчиной для сглаживания поверхности придётся применять шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На нагой метал либо на грунт.

В нашем случае всё разумеется. Поверхность ремонтная, опосля ржавчины и/либо сварки. Её нужно поначалу грунтовать!

По материалам любой выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Часто почти все пишут что 1-ый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую использовать.

В крайнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикоррозианта на APP.

Ибо у этих компаний потрясающее сочетание стоимость/свойство/доступность.

Откровенных разочарований в их у меня не было. Ну и подделок под их у нас нет!

Потому буду говорить какие материалы я использую приводя примеры по сиим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошо отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Потом матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к крепкому сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обоснована физическим и хим взаимодействием активных групп связывающего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет просто отслаиваться, другими словами покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими качествами. Большущее значение для увеличения адгезии ЛКМ к подложке играет верная подготовка поверхности к окрашиванию.

Весьма увлекательный метод подготовки сплава повстречал в БЖ у vmg1961

Ну и в других темах там много увлекательного!

Для этих целей используем наждачную бумагу. Наносим ей опасности на сплаве. грунт за их будет лучше держаться.
Имхо лучший вариант — 240-я. Если применять наиболее крупную то опасности будут очень глубокими, их трудно будет заполнить и получить ровненькую поверхность.
Если тереть наиболее маленькой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новейшие детали то их так же нужно приготовить. Причём наиболее кропотливо, т.к. свойство их сплава оставляет желать наилучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот нужно непременно счищать! до нагого сплава. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

«Если «темный» транспортный грунт катафорезный, и о этом есть соответственная наклейка — сдирать его категорически не нужно. Ибо под ним, обычно, слой меиталлического цинка. Его можно или разматовать и перекрыть эпоксидным — или применять особые адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На солидный деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не воздействовал на грунт — то это верный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его нужно сносить нафиг. Этот тест еще именуют «сольвент-тест»…»

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её непременно обезжирить!

Это естественно можно созодать и обыденным растворителем, но в предстоящем перед покраской мы всё равно будем применять особый обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку брать. Потому лучше приобрести её заблаговременно и применять на всех шагах.
Я в главном покупаю таковой

Потом ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он весьма узким слоем! Переборщать не стоит. Потому лишь краскопульт, кистью не вариант.

Беря во внимание толщину слоя матовать его недозволено!

Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают воду! Их непременно нужно перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Поэтому что на поверхности кислотного грунта опосля высыхания появляется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Потому: на сплав наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой вышел толстым, если слой тоненький то матовать не нужно!) — АКРИЛОВЫЙ либо ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и лишь позже эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт опосля высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»

Потому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник сногсшибательная штука! Он весьма твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую мерзость!

Его основной плюс сходу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для заслуги неплохой адгезии его нужно матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Потому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка меж слоями не наименее 15 минут. Но длительно не тяните, т.к. через 12 часов он вполне затвердеет! (это при 20 градусах, а в горячую погоду еще резвее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения воды, а при матовании не повредим нижние слои. Тем не похерим его защитные характеристики.

Для матования производитель рекомендует последующую градацию наждачные бумаги:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
Есть ещё «На влажную», но оно нам не нужно!

Дальше опосля матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик непременно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и соединения кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика практически не остаётся, так грязищи негде задерживаться)))

Читайте так же:
Состав грунтовочный лаэс грунтовка глубокого проникновения характеристики

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне приглянулся Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт наименьшего объёма он выходит дороже собственных братьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Использовал его. Штука сногсшибательная, но вот стоимость)))) Неплохой стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё таковая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он весьма прекрасно ложиться как уникальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится маленьким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам нужно отдать время отлично просохнуть! И лишь позже перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с маленький межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачная бумага не годится!
Потому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Нужно выудить момент когда грунт уже довольно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Последующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, к примеру

Novol Protect 310

На днище и в арках возможно обойтись и без него. Да и с ним ужаснее не будет)))

Про материалы для антикоррозианта побеседуем в последующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет длительно и упрямо бодаться с вашей ржавчиной, вполне удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обыкновенной грунтовкой. Вылезет всё достаточно стремительно. максимум через 2 года. Это в наилучшем случае. Опосля особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не желаете услышать от него ответ «а что ты желал, машинка то не новенькая, да ещё и заржавелая» То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не желал оскорбить. Но вы же понимаете сами что посреди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые лишь позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но отлично если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Хоть какой, даже весьма дорогой компрессор незначительно плюётся маслом и влагой. Даже если часто сливать конденсат влага будет. Она будет создаваться в шлангах при прохождении через их нагретого компрессором воздуха. То что при покраске нужно применять масловлагоотделитель все знают. Но он нужен даже при продувке! Советую приобрести вот такового малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а полезность от него большущая!

PS_3 Маленькой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сходу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя либо даже от обыкновенной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт собственного часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано незапятанной.

PS_4 Берите грунты различных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — серый
Так вы будете созидать отлично ли вы перекрыли предшествующий слой либо нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, кроме эпоксидного, не является защитой. Недозволено ездить на загрунтованной машине! Всякая мерзость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. в особенности в дождик. потому перед покраской его непременно придётся удалить и нанести по новейшей. По другому или облезет или в скором времени снова проявится ржавчина!

И в окончание весьма полезное видео по нанесению грунтов!

Грунтовка из пульверизатора

Грунтовка – один из шагов подготовки основания, перед применением разных технологий по декорированию поверхностей. К примеру, перед оштукатуриванием, окрашиванием либо перед приклеиванием плитки на стенки. Также грунтование поверхности стенки является одним из первых шагов, без которого не обходится разработка утепления фасада дома пенопластом. По сути, областей внедрения данного строительного материала на много больше, чем тут перечислено. Грунтовка, она как майонез в салате, никогда не будет излишней. Перед каждым новеньким слоем строй ингредиентов нужно добавлять этот «соус».

Грунтование обеспечивает наилучшую схватываемость строй материалов с обрабатываемой поверхностью. Грунтовки глубокого проникновения, пленкообразующие превращают слабенькую осыпающуюся пыльную поверхность в надежный покров, подходящий для нанесения штукатурки, краски и остальных декоративных материалов. Еще, например, если нанести на обыденный лист гипсокартона несколько слоев грунтовки (2-3 слоя), поочередно чередуя процесс нанесения и высыхания слоев, то обыденный гипсокартон расчудесным образом перевоплотится во гидростойкий.

Обычно, для наилучшего эффекта, грунтовки наносят в два слоя. 1-ый слой наносят из грунтовки на одну вторую разбавленной водой, если, естественно же, это допускается аннотацией по её применению. Разбавленная напополам с водой грунтовка просачивается на бо̀льшую глубину и лучше схватывает недостаточно крепкий материал. А 2-ой слой, уже из незапятанной грунтовки, наносится опосля высыхания первого и образует крепкую пленку, владеющую свойством отлично схватываться с наносимыми в предстоящем на неё слоями строй материалов.

Читайте так же:
Совместимость эмали с грунтовкой

Грунтовки глубокого проникновения значительно препятствуют развитию грибков и плесени, которые обожают появляться во мокроватых помещениях, также в сырых углах фактически хоть какого помещения. При всем этом плесень и грибки не только лишь портят наружный вид своим присутствием и содействуют возникновению различных аллергических проявлений, они к тому же разрушают здание, в буквальном смысле. Хотя и на микроскопичном уровне, но эти «паразиты» повсевременно перерабатывают минералы, входящие в состав строй материалов, из которых выстроено наше жилище, тем, вместе с неизменным бурным своим ростом и отмиранием, разрыхляют и ослабляют строй материалы. Почти все грунтовки, пропитывая собой «благодатную почву» для развития плесени, способны фактически на 100% освободить нас от данной для нас порухи.

В общем, что и гласить, весьма нужный материал – грунтовка! А грунтование поверхностей – неотъемлемая часть почти всех строй технологий.

Обычно грунтовку наносят малярной кистью либо валиком. Непременно, весьма комфортно применять эти инструменты, оборудованные длинноватой ручкой, для грунтования высоко расположенных поверхностей. Но при таком «контактном» грунтовании есть некие неудобства. Часть сыпучей поверхности, которая покрывается грунтовкой, перебегает на кисть либо валик. Валик либо кисть забиваются песком и иными частичками, дальше они попадают в емкость с грунтовкой, ухудшая её свойство. Не считая того, при обильном смачивании кисти либо валика грунтовкой, часто избытки её растекаются по стенкам, создавая неравномерный слой и стекая на землю либо на пол, текут по рукам до самых локтей, загрязняя одежку, ну и самого строителя.

Намного удобнее применять для нанесения грунтовки пульверизатор. Применение пульверизатора при грунтовании поможет не только лишь нанести равномерный слой грунтовки на стенку, да и сбережет расход этого материала, также сделает эту работу очень удобной. Также эта разработка поможет нанести грунтовку в недоступных местах, таковых как узенькие и глубочайшие трещинкы и щели. Если с помощью кисточки, а тем наиболее валика, туда просто нереально было добраться, и приходилось практически «забрасывать» грунтовку в глубину обрабатываемой щели, то с помощью пульверизатора это будет создать – «раз плюнуть». Тем наиболее что его можно отрегулировать в различные режимы работы, от распыления, до струйной подачи воды.

(На этих картинах показано, «бесконтактное» нанесение грунтовки из ручного пульверизатора — рисунки кликабельные)

(А тут изображено грунтование недоступных мест, таковых как щели и трещинкы — рисунки кликабельные )

Естественно же, автоматический пульверизатор, присоединенный к компрессорной установке, создаст наиболее удобные условия для нанесения грунтовки. Тем не наименее, обыденный ручной пульверизатор, которым наши супруги опрыскивают цветы, полностью подойдет. Единственное, нужно отыскать высококачественный ручной пульверизатор, который отлично работает, а то в крайнее время продают такое. А еще рекомендуется применять резиновые перчатки, чтоб не распылять грунтовку для себя на руки.

(Человек со счастливым лицом на картинке красит, но таковым же образом можно и грунтовать)

(Ну а это экономный вариант данной технологии)

Очередной плюс от внедрения пульверизатора при грунтовании это то, что нанесение грунтовки на поверхность происходит под давлением. Давление хоть и маленькое, но все же. Это содействует наиболее глубочайшему проникновению грунтовки, а означает наиболее действенному её применению.

Равномерность наносимого слоя, экономичность, удобство и высочайшая скорость работы, высочайшая эффективность внедрения строительного материала – все эти плюсы делают внедрение пульверизатора для «бесконтактного» нанесения грунтовки наилучшим решением при подготовке поверхностей к следующим технологическим операциям.

Расцветка бетона: как ее лучше выполнить при изготовлении изделий для сада

Расцветка бетона — пигменты и красители

Расцветка бетона — весьма принципиальный шаг для самоделкиных и почти все из их желают научиться прекрасно и накрепко красить сделанную своими руками бетонную фигурку, вазу для цветов, декоративный гранит (куцее видео) и остальные изделия для сада.

Вопросец расцветки бетонных изделий отчасти рассматривался на страничках kamsaddeco.com при изготовлении двуцветного вазона (куцее видео) и малеханькой вазы для фонтана.

Снова нужно отметить, что расцветка бетона (куцее видео) и бетонных изделий в главном осуществляется 3-мя методами: введением цветного пигмента в сухую бетонную смесь, расцветкой готового изделия и совмещением 2-ух прошлых методов.

1-ый метод: покраска бетона методом введения цветного пигмента в сухую бетонную смесь

В этом случае обычно употребляют минеральные пигменты, которые являются оксидами либо солями разных металлов.

Для тротуарных плиток и декоративного камня на дорожки в главном используют дешевые железоокисные пигменты (FeO, Fe2O3, Fe3O4 и др.), имеющие карий, темный, красноватый и желтоватый цвет.

Есть органические пигменты и красители (к примеру, анилиновые), но они наименее стойкие к действию ультрафиолета и щелочи в бетоне. Их достоинством является придание изделию наиболее интенсивного цвета при малом расходе красителя.

Так как для самоделкиных более принципиальным аспектом (при изготовлении бетонного декора) является малая себестоимость изделия, то наиболее тщательно остановимся на применении железоокисных пигментов.

Железоокисные пигменты для бетона

Изготовителями пигментов рекомендуется не превосходить дозу в размере наиболее 5%. Большее количество вводимого пигмента приведет к значительному ухудшению черт бетона, он становится наименее крепким.

Чтоб тротуарная плитка подольше служила, в раствор вводят 2-3% пигмента от веса цемента. При всем этом тяжело получить броский цвет изделия и обычно плитка, бордюрный гранит, брусчатка имеют бледноватый цветовой колер.

Читайте так же:
Тип грунтовки для обоев

Перед введением пигмента в бетонный раствор спецы по изготовлению тротуарных плиток советуют развести в соотношении 1:1 и бросить на 2 часа пигмент в грунтовке глубокого проникновения (типа Церезит). Грунтовок на данный момент весьма огромное количество, выбор за мастером.

По их воззрению это дозволяет получить наиболее равномерный цвет изделия.

В неких вариантах, к примеру, при использовании в качестве пигмента темной сажи, ее разводить в грунтовке нужно, потому что по другому из-за собственного малого веса сажа всплывает в бетонном растворе. Если ее добавлять, не разводя в сухую смесь, как делают почти все с железоокисными пигментами, то при размешивании сажа очень пылит и летает по воздуху.

Но перед мастером может стоять и иная задачка — неравномерная расцветка бетона. Она нужна при изготовлении искусственного камня, схожего, например, на мрамор.

Для этого подготавливаются два либо наиболее разноцветных бетонных раствора, как это делалось при изготовлении малой вазы для фонтана.

Потом смеси смешиваются и производится несколько оборотов лопаткой. Используя различную концентрацию пигмента и раствора, можно получить различные картинки и разводы.

Если раствор готовится не для лепки, а для заливки в формы, можно нанести красители в консистенции с цементом (сухие либо водянистые) на лицевую поверхность формы перед ее наполнением приготовленным бетонным веществом. Сочитая эти способы, получают весьма достойные внимания цветовые эффекты.

Вода в цементном растворе

Нужно отметить, что различные по цвету железоокисные пигменты по-разному впитывают воду из раствора.

Потому, чтоб получить раствор нужной текучести, требуется учесть эту изюминка.

Добавлять избыток воды тоже плохо, потому что при всем этом уменьшится крепкость готового изделия.

В таковых вариантах обычно добавляют в раствор эфир целлюлозы либо иной накопитель воды, который держит воду и равномерно ее дает для воплощения нужной реакции гидратации цемента.

Для получения наиболее незапятнанного цвета необходимо применять белоснежный цемент.

Если таковой способности нет, то можно побелить сероватый цемент, добавив в смесь диоксид титана TiO2 в количестве 2-3% от веса цемента.

2-ой метод: окрашиваем бетон методом нанесения красителя на поверхность бетонного изделия

Почаще всего сиим методом пользуются большая часть и мастеров, и самоделкиных при изготовлении фигур и малых строительных форм. Кто-то за ранее перед покраской грунтует поверхность, кто-то шпаклюет, кто-то без всякой обработки окрашивает. Эти деяния зависят от того, какая поверхность была получена в итоге.

При изготовлении искусственного камня в формах — всё проще. Свойство поверхности зависит от свойства формы. Обычно оно довольно высочайшее. Потому добавочно обрабатывать поверхность камня не требуется.

Совершенно другое дело, когда фигура лепится на каркасе и не за один раз, а равномерно, слой за слоем. Если крайний лицевой слой изготовлен из той же консистенции, что и базисный, будет нужно его доводка до применимого состояния.

Краски на аква базе

Вернемся к расцветке поверхности бетонного изделия. Почаще всего для данной для нас цели используют акриловые краски на аква базе.

Чтоб для надежности краска поглубже проникала в поры бетона в краску добавляют 10-15% ацетона. Такое покрытие подольше служит на дорожках. Если кое-где на фото встречаются калоритные искусственные камешки, то быстрее всего они так и покрашены.

В других вариантах (когда нет фактора истираемости), довольно для покраски обыденного аква раствора. Некие мастера используют масленые краски, но воспользоваться ими неловко, потому что они весьма длительно сохнут.

Если пропитывать гранит с защитной целью, то недозволено применять грунтовку глубокого проникновения, также как и красить его нитрокраской. На поверхности появляется узкая не дышащая пленка, которая при перепаде температур и влажности будет равномерно отслаиваться, время от времени и с верхним слоем бетона.

Еще есть кислотные красители. Они попадают вовнутрь поверхности, реагируют с солями кальция и делают на поверхности уникальный цветной набросок. Зависимо от состава, концентрации и времени выдержки красителя можно получить разные цвета и цвета. Индивидуальностью внедрения таковых красителей будет то, что поверхность опосля обработки нужно кропотливо помыть водой, устраняя остатки кислоты и высолы. Лучше опосля полного высыхания поверхности обработать ее гидрофобизирующим средством.

3-ий метод: расцветка бетона комбинированным способом (1-ый + 2-ой)

Этот метод в главном употребляют мастера, потому что он более трудозатратный, но при всем этом дозволяет получить поверхность изделия более приближенную к естественному натуральному камню.

При желании комбинированный метод расцветки могут применить и самоделкины. Всё зависит от того, какую цель Вы впереди себя ставите.

Смешивание цветов для расцветки бетона

Если Для вас нужно иметь доп к главным цветам краски, то их можно получить методом смешивания главных цветов, используя последующую таблицу:

оранжевый = Ж + Кр

карий = С + Кр

цвет травки = С + З

фиолетовый = С + З + Кр

карий = Кр. + З

красный = Кр. + Ч

На этом пока всё. Наиболее тщательно расцветка бетона и изделий из него будет рассматриваться в предстоящем при проведении работ по изготовлению декора для сада.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector