Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология грунтовки кузова автомобиля

Веб-сайт о джипах УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Расцветке кузовной детали непременно предшествует грунтование. Никогда не красьте нагой сплав. Грунты имеют высшую адгезию (способность прилипать) к сплаву, а краска, в свою очередь, имеет высшую адгезию к грунту.

Грунты для кузова автомобиля, предназначение и типы грунтов, грунты для пластмасс, грунты шлифуемые и нешлифуемые, цветные грунты.

1-ое из предназначений грунта — сделать адгезивную подложку для краски. Такие грунты, образующие пленку шириной в 15—20 микрон, наши англоязычные друзья именуют «праймерами». 2-ое предназначение — противокоррозионная защита сплава. Хоть какой грунт — это уже противокоррозионная защита. Но есть наиболее достойные внимания грунты. Их именуют, простите, «вошпраймерами». В российском варианте их могут именовать также «травящими» либо «кислыми».

Такие грунты содержат ортофосфорную кислоту и образуют на поверхности сплава крепкую, не растворимую водой фосфатную пленку, повышающую коррозионную стойкость железных поверхностей. Толщина пленки такового грунта приблизительно 8-10 микрон. Травящий грунт, нанесенный одинарным узким слоем, непременно употребляют при предварительных работах высшего свойства.

Третье предназначение — заполнить поры и маленькие царапинки, оставшиеся на кузовной панели автомобиля опосля шлифовки. Такие грунты именуются «филлерами», либо наполнителями. Их толщина может достигать 50-100 микрон и наиболее. Эти грунты — практически водянистые шпатлевки. Время от времени встречаются композиции меж травящими и наполняющими грунтами, другими словами вроде бы два в одном. И антикоррозийная защита, и наполнение пор и царапин. Они дают толстую пленку и сберегают время на промежных операциях. Продвинутые маляры и менеджеры в фирменных магазинах именуют их, извиняюсь, «вошфиллерами».

Крайнее из увлекательных нам предназначений грунта — разделительное. Такие грунты используют тогда, когда есть сомнения в свойствах старенького покрытия, которое вы собираетесь перекрасить. Другими словами, если вы подозреваете, что старенькое покрытие может вспучиться под новейшей краской, то нанесите поначалу разделительный грунт (в гаражах его зовут «залепухой»), а потом уже краску.

Разделительный грунт время от времени именуют изолирующим, могут также именовать герметикой. Он быть может сделан на спиртовой базе. Следует увидеть, что грунт быть может всепригодным и употребляться и как адгезивный, и как наполняющий, и как водянистая шпатлевка. Все зависит от того, в которой пропорции он будет разбавлен растворителем и от того, сколько слоев вы нанесете.

Грунты для пластмасс, виды и характеристики.

В окончании кратко остановимся на грунтах для пластмассовых деталей — бамперов и декоративных накладок каров. Грунты для пластмасс — это адгезивные грунты, либо «праймеры». Их задачка — отлично сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезивной подложкой для следующих покрытий.

Самыми проблемными (в плане обеспечения адгезии) пластиками числятся полипропилен и целофан и их модификации. На деталях из этих материалов стоят обозначения соответственно РР, РЕ, EPDM. Весьма нередко на банках с адгезивным грунтом для пластмасс имеется длиннющий список материалов, на которые его можно наносить. Но в его конце почаще всего можно усидеть маленькую приписку: «не считая всех видов РР и РЕ».

Новейшие уникальные пластмассовые детали, поступающие в запчасти, могут быть уже загрунтованными. Повторного грунтования они не требуют. Если грунта на детали нет, то по технологии перед его нанесением деталь нужно прогреть в печи при температуре 60 градусов в течение 30-40 минут.

За этот период времени силикон (его употребляют для смазки прессформ во время штамповки бампера либо остальных деталей), находящийся в порах пластмассовой детали, поднимется на поверхность, где его соберут салфеткой, смоченной обезжиривателем. Созодать это нужно оперативно, чтоб деталь не успела остыть. Другой вариант — просто вымыть пластмассовую деталь теплой мыльной водой.

В гараже сделать трюк с печью либо мытьем в мыльной воде достаточно проблемно. Потому советую работать с уже загрунтованными пластмассовыми деталями. Если судьба распорядилась так, что для вас все-же придется находить грунт для РР-РЕ, то его можно выискать в ассортименте конторы 3М.

Эта компания выпускает материалы для ремонта пластмассовых бамперов в виде наборов, куда кроме всего остального заходит полиолефиновый аэрозольный грунт 3М 05917 (время от времени его именуют активатором) для этих самых РР и РЕ и эластичный клей-шпатлевка 05900. Гибкая шпатлевка наносится на обработанные активатором поверхности. Адгезивный грунт для пластмасс, в том числе и для РР и РЕ, выпускает также компания Standox, PPG и остальные.

Типы грунтов для кузовов каров.

По хим происхождению грунт можно поделить на три главных группы. 1-ая из их — нитроцеллюлозные, либо просто нитрогрунты. Используются довольно изредка. Однокомпонентные. 2-ая, самая презентабельная группа — акриловые грунты. Обширно используются при ремонте. Двухкомпонентные, либо 2К. 3-я — эпоксидные. 2К.

По содержанию твердого вещества (либо сухого остат­ка) грунт, как и антигравийные покрытия, также прозрачные лаки, делится на LS, MS и HS. LS-материалы с низким содержанием сухого остатка (фактически не встречаются), MS — материалы со средним содержанием сухого остатка, HS — с высочайшим содержанием.

Читайте так же:
Тесты летних шин для грунтовки
Грунты шлифуемые и нешлифуемые для кузовов каров.

Современные акриловые и эпоксидные наполняющие грунты фактически постоянно обрабатывают методом шлифования. Размер зерна выбирается, обычно, от 320-360 до 500 при шлифовке «всухую» и 800-1000 при шлифовке в влажную. О этом факте свидетельствует набор пиктограмм, нанесенных на банку с грунтом. Совершенно, внимательное чтение инструкций по применению того либо другого материала обязано быть заведено за правило.

Некие грунты не предусмотрены для следующей опосля нанесения шлифовки. К примеру, адгезивные эпоксидные грунты, которые наносятся на поверхность незапятнанного сплава перед шпатлеванием. Травящие грунты также не шлифуются.

Цветные грунты для кузовов каров.

Обычные «баночные» грунты имеют два главных цветовых колера — сероватый и желтоватый. Но в неких вариантах используют тонированный грунт, цвет которого совпадает с цветом краски. Это дозволяет уменьшить число следующих слоев краски и на сто процентов исключает ситуацию, когда грунт просвечивает через нее. Цветной грунт можно заказать в лаборатории по подбору краски.

Грунт можно также тонировать и в гаражных критериях. Для этого в него можно добавить акриловой краски, которой будет окрашиваться деталь. Краску добавляют без отвердителя и не наиболее 10 частей к размеру разбавляемого грунта. В неких вариантах, в особенности при расцветке металликами и перламутрами светлых цветов, производитель буквально показывает, какой материал и какого цвета должен употребляться в качестве подложки (грунта).

По материалам книжки «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, расцветка».
Шкунов И.В.

Покраска кузова автомобиля своими руками

  • Обратите особенное внимание на подготовку кузова к покраске
  • Этапы покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля представляет собой долгий и трудозатратный процесс, который обычно доверяют проф автомаляру. Но при подабающих теоретических и практических способностях, в сочетании с аккуратностью при работе, может быть без помощи других достигнуть красивых результатов. Перед началом покрасочных работ принципиально пристально изучить советы экспертов, также подобрать правильные материалы и оборудование.

Весьма принципиальным моментом, который время от времени игнорируется либо совсем забывается, является выбор места для покраски. Ни при каких обстоятельствах недозволено проводить покраску на открытом воздухе. В этом случае пыль и мошкара непременно попортят конечный итог и вызовут недостатки покраски.

Покраска кузова авто содержит в себе две стадии:

  • подготовка кузова к покраске;
  • конкретно покраска.

Лучшим вариантом является покраска в покрасочной камере – особом месте, где сделаны лучшие условия для заслуги неплохого результата. Но покраску кузова автомобиля своими руками можно производить и в гараже, при подабающей его подготовке.
Для этого нужна кропотливо подмести пол, убрать ненадобные вещи, которые могут служить источником пыли и, по способности смыть водой стенки и пол.

Обратите особенное внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является весьма принципиальной стадией, от свойства выполнения которой зависит не только лишь наружный вид автомобиля, да и срок службы краски. В самом начале кар нужно кропотливо вымыть. Потом следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы кропотливо заклеиваются малярным скотчем либо обрабатываются специальной консистенцией, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить очень аккуратненько, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, потому что краска не будет держаться на таковой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется создавать разборку частей кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а время от времени фронтальные крылья. Данная процедура не является неотклонимой, но дозволяет лучше покрасить недоступные элементы кузова.

1. Удаление и зачистка очагов коррозии

Удаление и зачистка очагов коррозии

Последующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление изъянов краски и ржавчины. Нужно кропотливо пару раз изучить всю поверхность автомобиля, чтоб не пропустить ни одной ржавчины. Для этого нужно употреблять помещение с неплохим освещением с различных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется 2-мя методами:

  • Механическая зачистка
  • Хим метод (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, железными щетками либо хоть каким остальным абразивным материалом. По мере необходимости зачистки огромных поверхностей можно пользоваться орбитальной машиной. Для того, чтоб избежать возникновения пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом либо керосином.

Хим чистка от ржавчины предполагает растворение ржавчины при помощи смесей кислот либо кислых солей, входящих в состав средства для травления. Опосля растворения ржавчина снимается обыкновенной ветошью, а поверхность обрабатывается хоть каким растворителем. Время от времени при глубочайшем проникновении ржавчины, поверхность за ранее нужно зачистить механически, для облегчения проникания травящей консистенции.

Так как очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «нагой» сплав, то его нужно защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии конкретно на этот грунт будет наноситься обыденный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Последующим шагом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачкой, до образования однородного матового цвета. Этот шаг обязателен, потому что на глянцевой лакокрасочной поверхности новенькая краска не будет держаться.

Читайте так же:
Тер покрытие пола грунтовкой

Ошкуривание является весьма трудозатратной процедурой. Для убыстрения обычно употребляют орбитально-шлифовальные машины со особыми кругами для шлифовки, или шлифовальный рубанок. В недоступных местах прибегают к ручному шлифованию при помощи наждачной бумаги. Шлифовка также дозволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и остальных маленьких недостатков старенькой краски.

Опосля получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля нужно кропотливо обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть в особенности внимательным при обдувке недоступных мест. Дальше поверхность автомобиля обезжиривается при помощи ацетона либо уайт-спирита. При всем этом рекомендуется употреблять специальную безворсовую салфетку, а опосля испарения обезжиривающей воды, кропотливо пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

3. Грунтовка кузова автомобиля

Грунтовка кузова автомобиля

Перед покраской кузова автомобиля, его нужно загрунтовать при помощи акрилового грунта. Обычно грунт бывает белоснежного либо темного цвета. Грунт белоснежного цвета употребляют для светлых тонов краски, темный, соответственно, – для черных. Не считая этого белоснежный и темный грунт 1-го производителя можно соединять в разных пропорциях для получения нужного тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля при помощи пульверизатора. Для экономии грунта лучше употреблять пульверизатор с верхним расположением бака. По мере необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в согласовании с советами производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежной сушкой меж слоями. 1-ый слой наносится горизонтальными полосами, чтоб любая последующая перекрывала предшествующую наполовину. Не стоит пробовать сходу достигнуть непрозрачности грунта, потому что это может привести к очень толстому слою грунта либо образованию потеков. Опосля 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если опосля нанесения 2-ух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то нужно создать очередной слой. Потом перед началом последующего шага подготовки к покраске кузова авто, нужно отдать на сто процентов высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Дальше следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно производить сухим методом, также с внедрением воды. 2-ой метод дозволяет избавиться от пыли, но может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения совершенно гладкой поверхности. Для этих целей используют наждачку с разным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком употребляют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта создают наждачкой с размером зерна 600.

Достаточно нередко опосля проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются маленькие, тяжело приметные недостатки, которые опосля покраски непременно дадут о для себя знать. Для предотвращения таковых ошибок рекомендуется внедрение проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все сокрытые недочеты.

Опосля окончания шлифования грунта нужно повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Потом нужно как можно быстрее приступить к конкретной покраске кузова автомобиля, чтоб избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Лучших результатов при покраске можно достигнуть внедрением способа напыления при помощи краскопульта (пистолета) для покраски. Но и этот метод может вызвать брак при неверном подборе поперечника сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Так как для всякого слоя покраски употребляется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, обычно, несколько разных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется употреблять сопло с поперечником 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд просит использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При некорректно избранном сопле краска заместо того, чтоб распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и выпуклости.

Покраску кузова авто при помощи краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Весьма принципиально выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт очень близко, то избежать образования потеков и разводов будет весьма тяжело. В случае очень огромного расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только лишь к перерасходу эмали, да и к тому, что она будет плохо держаться на каре.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтоб форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Таковая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабеньком давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При очень мощной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует смотреть за тем, чтоб факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не обязано превосходить 5-10 градусов, по другому получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске нужно со скоростью 30-40 см/с. Если очень торопиться, то поверхность не будет прокрашиваться на сто процентов, если же передвигать краскопульт очень медлительно, то будут создаваться потеки и выпуклости. Потому при высочайшей окружающей температуре употребляют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Читайте так же:
Таблица совместимости грунтовки с эмалью

Для подготовки краски к нанесению, ее нужно разбавить растворителем. При всем этом необходимо подобрать не только лишь количественное соотношение компонент, да и вид растворителя зависимо от окружающей среды. Если растворитель испаряется очень стремительно, то краска не успеет отлично разгладиться по поверхности и образует шагрень. При очень продолжительном испарении краска, напротив, очень очень разливается, образуя потеки.

Опосля того, как краска доведена до нужной густоты, подобран пригодный краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, необходимо непременно провести пробную покраску на ровненькой железной поверхности. Эта процедура дозволит выявить вероятные ошибки при подготовке краски и оборудования и вовремя убрать их. Не считая этого, вы можете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, либо освежить предшествующий опыт.

2. Нанесение слоев краски

Нанесение слоев краски

Покраска кузова авто, обычно, делается 3-мя слоями. В итоге конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если кар окрашивается в металлик, то, опосля высыхания краски, непременно наносится несколько слоев лака.

Сначала наносится проявочный слой краски. Он наиболее узкий чем следующие слои, при всем этом допускается наличие маленьких не закрашенных участков, которые потом спрячутся 2-мя следующими слоями. Еще ужаснее возникновение тяжело устранимых потеков при очень толстом слое нанесения.

  1. Для первого слоя при покраске кузова авто употребляют эмаль с большей, чем следующие для следующих вязкостью. При всем этом она наносится узким слоем, резвыми горизонтальными движениями, равномерно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, также всех следующих за ним, любая новенькая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием приблизительно на 50 процентов. Опосля нанесения первого слоя нужно отдать ему просохнуть в течение 5-10 минут зависимо от температуры в гараже.
  2. Перед нанесением второго слоя краски следует снова кропотливо изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных изъянов. 1-ый проявочный слой краски дозволяет лучше проявить такие недостатки.
  3. На последующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль нужно наносить наиболее толстым слоем. При всем этом необходимо быть аккуратнее, чтоб краска наносилась умеренно без образования пятен. 2-ой слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Таковая разработка дозволяет избежать непрокрашенных областей.
  4. Для третьего слоя краска обязана быть более водянистой. Обычно он наносится наиболее узким слоем, чем при 2-ой стадии.

Опосля окончания покраски кузова автомобиля не следует сходу же снимать малярный скотч с поверхностей не созданных для покраски, так как еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует отдать подсохнуть эмали 10-15 минут. Опосля снятия молярного скотча нужно проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежайшую краску будет просто удалить при помощи ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Сейчас кар можно оставлять на сушку. Краска на сто процентов сохнет при обычных критериях за 1-2 суток. Жгучая сушка автомобиля дозволяет существенно уменьшить время выдерживания, но просит наличия специального оборудования.

Если опосля покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Недозволено оставлять кар непокрытый лаком на день, так как пересушенная эмаль плохо воздействует на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтоб покраска кузова автомобиля своими руками прошла успешно, нужно не только лишь пристально изучить пособия и аннотации, да и выполнить несколько пробных покрасок на старенькых деталях. Потратив незначительно времени на обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками), вы можете избежать временных и денежных издержек на устранение появившихся из-за неопытности ошибок.

Покраска кузова автомобиля

Расцветка нужна для защиты поверхности от коррозии и придания эстетического вида машине.

Технологический процесс расцветки включает последующие операции:

  • подготовку поверхности к расцветке;
  • подготовку лакокрасочных материалов;
  • грунтование;
  • шпатлевание;
  • расцветку;
  • сушку опосля каждой операции.

Подготовка кузова в расцветке

Подготовка поверхности заключается в удалении старенькой краски товаров коррозии и следующем обезжиривании. Для удаления старенькой краски употребляют смывки в виде щелочей (раствор каустической соды) либо органических растворителей. Смывки АФТ-1, СП-6, СП-7, СЭУ-2 наносят на поверхность кистью. При обработке поверхности детали окунанием употребляют смывки СД, СЭУ-1. Опосля разрыхления либо вспучивания лакокрасочное покрытие убирают шпателем либо щеткой с следующей промывкой водой и сушкой.

Продукты коррозии убирают пескоструйной и гидроабразивной обработкой, механическим методом с внедрением наждачной бумаги и железной щетки либо хим методом — травлением в кислотах. Прокорродиро ванные поверхности рекомендуется также обрабатывать модификатором-консервантом П-1ТФ либо грунтом-модификатором ЭВА-0112, ЭП-0180.

Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхности деталей кропотливо обезжиривают уайт-спиритом при помощи кисти, а потом обдувают сжатым воздухом.

Грунтование

Грунтование — процесс нанесения грунтовок опосля подготовки поверхности с целью защиты от коррозии и для увеличения сцепляемости лакокрасочного материала с окрашиваемой поверхностью. Для окрашиваемой поверхности тракторов и остальных машин подпокрытия эмалями используют пентафталевые и глифталевые грунты ПФ-020, ГФ-017. Методы нанесения фунтов подобны нанесению основного лакокрасочного покрытия.

Читайте так же:
Таблица грунтовки для стен

Шпатлевание

Шпатлевание применяется для заделки изъянов поверхности (вмятин, раковин, царапин и др.) и употребляется при ремонте кабин, кузовов легковых каров, крыльев и т. д.

Шпатлевку наносят на за ранее загрунтованную и просушенную поверхность. Шпатлевание делают кистью, распылителем либо шпателем (вручную) при заделке глубочайших неровностей. При расцветке машин используют пентафталевые (ПФ-002), нитроцеллюлозные (НЦ-007, НЦ-008), эпоксидные (ЭП-ООЮ), церхлорвиниловые (ХВ-004) и остальные шпатлевки. Зашпатлеванную поверхность опосля просушки шлифуют водостойкой наждачкой, повсевременно смачивая водой. Опосля шлифования поверхность промывают водой и сушат.

Поверхности, не подлежащие окрашиванию, защищают особыми изолирующими материалами и составами. При естественной сушке защищаемые поверхности покрывают вазелином либо солидолом, а при жаркой используют особые пленочные покрытия, бумагу и др.

Покраска кузова автомобиля

Окрашивание машин создают вручную при помощи кисти и механизированным методом — распылением лакокрасочных материалов пневматическим и безвоздушным методом либо окунанием. При использовании пневматических краскораспылителей лакокрасочные материалы распыляют струей воздуха под давлением 0,2-0,5 МПа.

По принципу подачи краски краскораспылители делятся на две группы:

  • с подачей краски от красконагнетательного бачка
  • самотеком из прикрепленного сверху стаканчика

Воздушное распыление дозволяет получить покрытие высочайшего свойства в всех производственных критериях. Оборудование накрепко в эксплуатации. Производительность труда увеличивается в 5-8 раз по сопоставлению с внедрением кисти. Но утраты лакокрасочного материала значительны за счет туманообразования и просвета частиц за контур окрашиваемого изделия. Образующийся туман загрязняет оборудование и производственное помещение, вредоносен для здоровья рабочих.

Для расцветки машин используют пневматические распылители КРУ-1, КРУ-2, КРП-3, СО-71 и др.

Рис. Схема установки безвоздушного распыления: 1 — бачок для краски; 2 — питающая линия; 3 — регулирующий клапан; 4 — шланг, 5 — краскораспылитель; 6 — нагреватель; 7 — насос.

Обширно всераспространен безвоздушный метод распыления лакокрасочного материала под высочайшим давлением. Лакокрасочный материал из бачка 1 подается насосом 7 к распылителю 5. Перед нанесением материал подогревают до температуры 70-100°C в подогревателе 6 либо наносят без обогрева. Давление в системе подачи (12-25 МПа) создается плунжерным насосом 7. Лакокрасочный материал распыляется благодаря переходу возможной энергии материала, находящегося под давлением, в кинетическую энергию при выходе из сопла. К преимуществам безвоздушного распыления относятся:

  • понижение утрат на туманообразование на 25%;
  • уменьшение расхода растворителей, потому что можно употреблять наиболее вязкие материалы;
  • улучшение санитарно-гигиенических критерий труда;
  • сокращение времени сушки.

Для безвоздушного распыления употребляют установки «Факел-3», «Веер-1», «Ингул» и др.

Для расцветки кабин и облицовочных деталей разных машин используют пентафтапевые эмали различных цветов (ПФ-133, ПФ- 115, ПФ-188), перхлорвиниловые (ХВ-110, ХВ-113, ХВ-114), меламиновые (MJI-152, МЛ-197, МЛ-12) и др.

Краску перед нанесением доводят до нужной вязкости добавлением растворителей либо разбавителей: скипидара и уайт-спирита — для масляных красок; бензола, толуола, ксилола, сольвента — для лакокрасочных материалов на базе синтетических смол; ацетона — для нитро- и перхлорвиниловых эмалей.

Расцветку машин проводят в особых камерах, оборудованных местным отсосом воздуха через гидрофильтр, либо на установках для бескамерной расцветки ПЛ 211.012.

Расцветка изделия окунанием заключается в погружении его в ванну и извлечении его из ванны для удаления излишка лакокрасочного материала.

Сушка окрашенных изделий

Процесс сушки окрашенных изделий проводят естественным методом в особых производственных помещениях, оборудованных для данной нам цели, и искусственным — в особых сушильных камерах. Интенсификация процесса сушки может осуществляться разными методами:

  • подача жаркого воздуха (конвекционная сушка);
  • облучение инфракрасными лучами (терморадиационная сушка)
  • и др.

В мастерских хозяйств для сушки лакокрасочного покрытия следует использовать передвижные сушильные установки инфракрасного излучения УСПО-1 либо «Квант».

Оценка свойства лакокрасочного покрытия

Свойство лакокрасочного покрытия оценивают по наружному виду (сияние, волнистость, видимые включения и т. д.) и по тол- шине. Толщина покрытия обязана составлять (не наименее):

  • 15 мкм — для однослойного (слой фунта либо эмали)
  • 30 мкм — для двухслойного (один слой грунта и один эмали либо два слоя эмали)
  • 55 мкм — для трехслойного

Толщину покрытия контролируют электромагнитными толщиномерами МТ-41 НК, МИП-10 и др.

Кислотный грунт для вашего автомобиля – надежная защита от коррозии

В процессе полной либо частичной покраски кузова авто спецы нередко используют определенные хим соединения для защиты сплава от коррозии. Это достаточно непростая процедура, которая просит защиты самого исполнителя, также наличия определенного опыта. Ниже будет рассмотрена тема более обычный хим защиты кузова автомобиля – фосфатирование. В этом случае употребляется особый кислотный грунт для авто, который вступает в реакцию с сплавом и сформировывает защитный слой из цинка и марганца. Есть разные варианты кислотной обработки кузова.

При помощи обычный грунтовки нереально на сто процентов защитить машинку от коррозии, нехороший плотности ЛКП и иных проблем. Грунт может лопаться, пропускать воду, изнашиваться и просто отходить от железной поверхности. Кислотный грунт – это доп метод обеспечить защиту сплава от ржавчины, также приготовить базу под краску. При помощи этого хим соединения все стадии подготовки под лакокрасочное покрытие соединяются в один действенный и цельный слой. Стоит разглядеть индивидуальности внедрения продукции подробнее.

Читайте так же:
Срок годности грунтовки лакра для стен

Что представляет собой кислотный грунт?

Разные кислотные и щелочные соединения важны в процессе производства авто красок, грунтов и иных материалов для авто. Но стоит держать в голове о том, что химически активный фосфатирующий грунт часто не применяется в производстве машин. Изготовители каров используют другие методы коррозийной защиты.

С течением времени эти методы утрачивают актуальность, сплав оголяется и получает риск появления ржавчины. Вы сможете без помощи других убрать опасности, используя специальную грунтовку с фосфатирующими качествами. Главные индивидуальности этого материала последующие:

  • состав сотворен специально для авто, но можно также употреблять его для остальных железных изделий;
  • в базе состава – ортофосфорная кислота, также цинк и марганец для сотворения защитной пленки;
  • токсичность довольно высока, потому при использовании следует использовать средства защиты;
  • применение данной грунтовки не снимает необходимость нанесения обычного грунта для авто;
  • опосля использования состава и перед покраской обязано пройти минимум несколько часов для рационального результата.

Помните, что кислотный грунт не подменяет обыденный состав, который наносится перед покраской. Процедура довольно ординарна – поначалу вы наносите грунт праймер с фосфатирующими качествами, потом используете обычную базу под краску, дальше ровнители и все остальные составы, и лишь опосля этого вы сможете красить кар. Лишь так можно достигнуть обычного результата защиты. Наносить сходу опосля кислоты эмаль либо металлик не стоит, потому что это приведет к деградации краски.

Нанесение защитного состава на кузов автомобиля

Употреблять материал вы сможете как при полном восстановлении, так и при частичной покраске кузова авто. Это можно выполнить довольно просто, если подобрать лучшую и комфортную форму нанесения продукта. Есть достаточно обыкновенные в использовании спреи, также жидкость в приготовленном для эксплуатации составе под пульверизатор. Существует только несколько правил, которые стоит соблюдать при нанесении кислотного грунта:

  • как в случае с хоть какими материалами для кузова, сплав необходимо обезжирить растворителем либо особым составом;
  • наносить щелочные воды можно лишь на чистую железную поверхность, по другому это теряет смысл;
  • опосля нанесения следует подождать несколько часов для полного окончания всех хим действий;
  • употребляется часто один слой, не следует обильно поливать кузов авто сиим веществом;
  • сверху опосля кислотного грунта также наносится обычная грунтовка под покраску авто.

Таковой вариант защиты сработает даже в экстремальных критериях, где нет гарантии на долгосрочную жизнь кузова. Вы сможете употреблять как обыкновенные способы нанесения продукции из баллончика, так и специальные процедуры с применением краскопульта. Все зависит от размеров, которые нужно покрыть материалом. При соблюдении всех инструкций защитный слой выдержит на железных деталях весьма длительно, коррозия не будет вас беспокоить в процессе использования авто.

Принципиальные нюансы работы грунта на карах

Эту функцию также именуют вытравливанием сплава. Главной целью является защита от ржавчины, но это не единственный итог, который вы сможете получить. Стоит также держать в голове о правильной подготовке первого слоя лакокрасочного покрытия. Грунтовый слой будет цельным, надежным и ровненьким, что влияет на свойство покраски и на наружный вид машинки. Стоит держать в голове о том, что кислотный либо щелочной грунт делает последующие принципиальные задачки:

  • избавляет опасность коррозийного действия на сплав при попадании воды;
  • крепит и улучшает все характеристики ЛКП по всей толщине, делает этот слой цельным;
  • обеспечивает долгосрочную службу сделанного лакокрасочного покрытия и кузовных деталей;
  • дозволяет выкрасить и вернуть авто даже в обыденных гаражных критериях;
  • предоставляет высочайшее свойство службы машинки в сложных погодных критериях.

Даже неизменное наличие конденсата и микротрещины на ЛКП не станут предпосылкой появления ржавчины. Потому обработка при помощи кислотных (щелочных) соединений вправду помогает и является действенной. Но для заслуги высококачественного наружного вида авто придется выполнить работы мастерски. Нанесение всех соединений и покраска машинки должны быть произведены отменно и без нарушения технологий.

Подытоживаем

Сейчас трудно защитить кар от всех действий достаточно брутальной и сложный среды эксплуатации. Огромное количество воды, непростые зимние условия поездки, низкое свойство ремонтных работ и восстановления кузова – все это влияет на срок службы дорогостоящих узлов машинки.

Если вы желаете сохранить детали автомобиля и продлить их срок жизни, стоит пользоваться особыми действенными способами обработки. Непревзойденно подойдет особый слой первичной обработки сплава при помощи кислот.

Вытравливание поверхности устраняет обладателя авто от разных проблем. Также таковая процедура дозволяет наиболее отменно организовать слой ЛКП и обеспечить долгосрочную и удобную жизнь краски. Но для заслуги таковых целей следует изучить все индивидуальности нанесения вытравливающих составов, чтоб провести каждую задачку в согласовании с требованиями. Это поможет обрести нужные результаты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector