Okna-zdes48.ru

Лучшие окна здесь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементные трубы для столбов

Как верно установить столб для забора, чтоб он простоял долгие годы

Получайте на почту один раз в день одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Есть различные варианты монтажа основ для огораживания. Предлагаемая разработка не из обычных, но она дозволяет получить неплохой конечный итог. Если создать все верно, система будет крепкой и долговременной. Благодаря надежной базе забор не будет реагировать на движение земли, природные и климатические условия, температуру воздуха.

Пошаговая {инструкция} установки столба

Как и в любом деле первым шагом является предварительный. Нужно иметь профильную трубу размером 50х50, у которой толщина стен три мм.

Беря во внимание то, что это основная деталь, опора всей конструкции, сберегать на ее качестве недозволено. В длину трубу необходимо брать три с половиной метра.

С помощью болгарки с той стороны трубы, что позже будет вкопана в землю, необходимо создать маленький вырез, имеющий прямоугольную форму. По длине вырез должен быть 12 см и столько же от края. Это нужно, чтоб вовнутрь трубы просочился цемент и там затвердел. Таковым образом столб совместно с цементной глыбой станет единым целым.

Опосля этого делается скважина, в какой будет осуществляться заливка и, соответственно, установка. Ее нужно создать довольно глубочайшей. Туда вставляется труба и делается насечка.

Опосля этого с помощью рулетки проводятся измерения, в процессе которых получаем примерно 156 см.

Вглубь от метки отмеряем 70 см и изолентой белоснежного цвета оставляем отметку. Так лучше видно.

Чтоб в зимнюю пору столб не выдавливало, принципиально бетонирование производить 2-мя поперечниками. Задаются они буром (поперечник понизу 18 см) и трубы ПВХ (поперечник вверху 11 см).

Как следует, снизу до отметки, изготовленной изолентой, бетонирование будет осуществляться поперечником 18 см. Опосля этого на профиль сверху насаживается труба из пластика и уже от отметки делается бетонирование поперечником одиннадцать см. А по окончании всех работ с наружной стороны вокруг трубы будет засыпаться смесь из песка и гравия.

Перед началом главный работы из скважины удаляется вода. Она там покажется в 90% случаев. Для этого можно взять весьма обычное приспособление. Сконструировать его можно из обыкновенной пластмассовой бутылки, в какой сбоку изготовлен вырез, прикрепленной к длинноватому шесту из алюминия.

Чтоб меж собой столбы выровнять, необходимо натянуть специальную струну и непременно создать это конкретно поверху. Натягивается струна от 1-го углового столба до другого. При провисании требуется добавочно установить упоры с приваренными к ним гаечками, через которые потом и протягивается струна. При помощи данной струны и отвеса задаются места, где будет проходить бурение.

По струне выставляется столб, прямолинейность которого задается благодаря уровню, состоящему из 2-х плоскостей.

Сейчас необходимо все забетонировать. При условии, что в скважине собирается огромное количество воды, вначале бетон не надо замешивать весьма водянистым.

Заливаем смесь порционно, опосля каждой таковой порции его нужно утрамбовывать. Для данной для нас цели подойдет древесная палка. Как 1-ые две-три порции бетона будут залиты, необходимо попытаться выровнять столб.

Как бетон добрался до метки, необходимо надеть трубу из пластика. Профиль должен находиться в центре ПВХ трубы.

Чтоб раствор в трубу заливать было очень комфортно, рекомендуется создать особый желоб. Место вокруг данного столба засыпается консистенцией из песка и гравия. Необязательно заливать бетон до самого верха. Он во время затвердевания в любом случае поднимется.

Водянистый цементный раствор вовнутрь столба тоже заливается порционно. Для удобства можно взять пятилитровую бутылку и отрезать от нее горлышко. Горлышко вставляется вовнутрь трубы и таковым образом заливается бетонный раствор.

Невзирая на то, что работа достаточно трудозатратная, итог выходит фактически безупречный.

Приглянулась статья? Тогда поддержи нас, нажимай:

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Потому, не считая щитовых опалубок допускается применение пластмассовых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент снаружи идентичен с буронабивной сваей, но опалубка из рубероида в этом случае недопустима. Сваи постоянно опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Потому оборотная засыпка нерудным материалом (песок либо щебень) является неотклонимым условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную твердость опалубки, ни доброкачественную гидроизоляцию железобетона.

Читайте так же:
Емкость стальные для цемента

Разработка устройства цельного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент употребляется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду маленького заглубления и малой опорой поверхности система лишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Потому неотклонимым условием является вольный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, оборотной засыпке пазух ямы либо траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения малы, столб не подвергается выдергивающим перегрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Разработка строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы или изготовка траншей под несущими стенками;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для сглаживания подушечки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, понижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б системах;
  • гидроизоляция Бикростом либо Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обшитые хомутами);
  • установка асбестоцементных, пластмассовых труб либо щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка цельным либо балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, размеренной геометрии.

Достоинством пластмассовых труб является отсутствие шероховатости внешной поверхности. При появлении касательных усилий от промерзающих грунтов фактически отсутствует трение, столб не быть может выдернут.

Разметка и земельные работы

При установке обносок нужно учитывать последующие причины:

  • в пятне стройки нужно натянуть шнуры по осям несущих стенок;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей либо ям будет нужно доборная разметка.

Для роста опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых будет нужно установить опалубку. Периметр подошвы обычно в два раза больше сечения столба. По периметру строения нужно уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно употребляются 11 см бугристые, гладкие трубы, потому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таковым образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов нужно отойти от внешной поверхности стенок 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться разработка буронабивных свай. Разработка грунта не будет нужно. В земле делаются скважины с уширением подошвы особым инвентарем (к примеру, бур ТИСЭ), устанавливается арматурный основа, система заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае довольно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стенке.

Подошва

Традиционный столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая делается поэтапно:

  • засыпка подушечки – 40 см щебня при высочайшем УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двухсторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 или 60 см с армированием сетью (арматура 10 – 16 мм повторяющегося профиля), выпуском вертикальных стержней такового же поперечника на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки разработка стопроцентно схожа вышеуказанному способу. В случае внедрения пластмассовых труб подошва бетонируется по иной методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный основа, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обшитых хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Система позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Установка опалубки и армирование

Щиты из мультислойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП инсталлируются на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфичность столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких частей одной конструкции. Столб может армироваться совместно с подошвой на шаге ее заливки или иметь отдельный основа. 1-ый вариант лучше, потому в классической технологии щиты собирают вокруг установленной на прошлом шаге арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная разработка употребляется почаще всего, обеспечивает высочайшее свойство, ресурс. Сборка щитовой опалубки делается для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер или сколачиваются из обрезных досок;
  • установка – опосля вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенкам, укосины в 2-ух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенкам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – добавочно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.
Читайте так же:
Как замешать цемент без бетономешалки

В неотклонимом порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой железных частей. Поближе этого расстояния от внутренних стен опалубки прутки, хомуты располагать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб довольно надеть кусочек пригодного поперечника (от 30 см) на арматурный основа, снутри скважины. От бокового смещения труба защищена земельными стенками, потому доборная фиксация не требуется. Довольно проверить, чтоб прутки, хомуты не подступали к внутренним стенам поближе 2 см.

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться хоть каким из вышеуказанных методов с маленькими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является неотклонимой;
  • поперечник скважины должен быть больше внешнего размера трубы на 20 см.

Крайнее условие обосновано материалом трубы. Если по скользкой поверхности целофана силы пучения смещаются ввысь, не причиняя вреда столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является неотклонимым условием обычной эксплуатации. Сделать скважину поперечником от 45 см ручным буром, мотобуром фактически нереально. Потому опалубка из асбестовых труб почаще употребляется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему недозволено употреблять рубероид

Не владеющими профильным образованием персональными застройщиками нередко употребляется опалубка из рубероида. Этот вариант сотворен только для буронабивных свай, залегающих на большенный глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта опосля пары лет эксплуатации это приводит к последствиям:

  • в зимнюю пору прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения ориентированы ввысь по касательной к телу столба;
  • система выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько см;
  • под плиту либо подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стенки, кровля разламывает дымоходы.

Опалубка из рубероида снутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для оборотной засыпки песком. Бетон имеет суровый вес и распирает рулонный материал впритирку к стенам шахты. Потому опалубка из рубероида годна только для буронабивных свай.

Заливка

При укладке бетона вовнутрь щитовой опалубки хорошим вариантом является шланг бетононасоса. Но аренда спецтехники обходится недешево, почаще используют ручную заливку. Размер щитовых опалубок дозволяет высыпать консистенции из ведра без доп приспособлений. Если употребляется опалубка из асбестовых труб, сначала делается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Глубинный вибратор начинает применяться, как длины шланга становится довольно для погружения насадки. Опосля что, уплотняются любые 40 – 60 см бетона. Возникновение цементного молочка, резвое закрытие воронки опосля извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о обычном качестве перемешивания бетона.

Ростверк

Столбы являются экономным вариантом фундамента, но имеют нестабильную геометрию. Потому твердая обвязка оголовков столбчатого фундамента является неотклонимым условием на оканчивающем шаге строительства нулевого цикла. Зависимо от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висящим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см зависимо от содержания в нем глины. На практике используют два метода:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок опосля набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком меж столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во 2-м варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует наполнению нижнего места землей.

Опалубка для висящего ростверка сооружается по технологии:

  • изготовка палубы – щиты по ширине стенок с квадратными или круглыми отверстиями для столбиков;
  • установка палубы – щиты надеваются на столбы, чтоб оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с 2-ух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – традиционная схема из продольных прутков, обшитых квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стенок прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка консистенции, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, употребляются лишь боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, опосля что, делается армирование, заливка конструкции. Опосля распалубки, удаления насыпанного песка делается защита нижнего уровня – установка вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, внешнему периметру.

Читайте так же:
Как снять слой цементной стяжки

Таковым образом, при выбирании различной опалубки можно понизить бюджет строительства столбчатого фундамента или очень прирастить его ресурс. В первом случае нужно употреблять полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во 2-м варианте стоит избрать щитовую опалубку либо асбоцементные трубы.

Совет! Если для вас необходимы строители для возведения фундамента, есть весьма удачный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами отзовутся и вы можете избрать с кем сотрудничать. У всякого спеца в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязует. Работает практически во всех городках Рф.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по данной для нас ссылке, зарегайтесь в системе и можете принимать заказы.

Свойства асбестоцементных труб

  1. Плюсы и недочеты асбестоцементных труб
  2. Область внедрения асбоцементных труб
  3. Систематизация асбоцементных труб
  4. Напорные
  5. Безнапорные
  6. Установка асбестоцементных труб
  7. Ремонт асбестоцементных труб

Антиреклама асбесту сделала свое дело. С рынка стали уходить стройматериалы, сделанные на базе асбестовых составляющих, но это не задело асбоцементных труб. Поэтому что эти изделия владеют довольно широким перечнем плюсов, к тому же изготавливают их и белоснежного асбеста – хризотила, который, как обосновали ученые, не небезопасен для здоровья человека.

Сырьевым материалом для производства асбоцементных труб выступает фиброцементный раствор, в состав которого входят волокна асбеста в объеме 15-20% от размера применяемого портландцемента. Создание труб не весьма сложное, что влияет на стоимость продукции. Потому стоимость на асбоцементные трубы в разы меньше, чем на железные.

Плюсы и недочеты асбестоцементных труб

К хоть какому трубному материалу используются довольно твердые нормативы, которые определяют свойство изделия. Потому к преимуществам асбоцементных труб можно отнести:

  • Длительная эксплуатация, где производителями дается гарантированный срок службы в 25 лет.
  • Отлично управляются с низкими температурами, потому их прокладка в земле на маленький глубине не понижает их технических и эксплуатационных черт.
  • Может выдержать плюсовые температуры до +115 С.
  • Ровненькая внутренняя поверхность, которая не дает илу оседать на ней, схожесть с пластмассовыми трубами.
  • Гидравлическое сопротивление весьма маленькое.
  • Не поддаются коррозии.
  • Лояльность фактически ко всем химически активным субстанциям – это абсолютная инертность.
  • Простота монтажного процесса, где для соединения отдельных труб и участков употребляется асбоцементная муфта.
  • Маленький удельный вес изделий, потому при укладке труб маленького поперечника нет необходимости употреблять спецтехнику, установка можно провести своими руками.
  • Широкий модельный ряд в плане размеров.
  • Применимая стоимость.

Из недочетов можно выделить всего только один момент. По установленным нормативам недозволено употреблять асбоцементные трубы для прокладки водопровода в жилые дома, поликлиники, детские учреждения. Их можно употреблять лишь для водообеспечения технической водой. Нужно отметить, что сейчас в Европе асбоцементные трубы употребляются для прокладки газопроводов. Основное свое внедрения эта разновидность труб отыскала в прокладке кабельной продукции в качестве защитного тоннеля, обеспечивающего неопасную эксплуатацию кабелей и проводов.

Область внедрения асбоцементных труб

О неких сферах, где можно употреблять асбоцементные труды, уже сказано, но это всего только маленькая часть. Их употребляют:

  • Дренажная сточная канава. Производители в истинное время дают асбоцементные перфорированные изделия, при помощи которых делается сбор и вывод подпочвенных вод и осадков с пригородных участков.
  • Канализационные системы: напорные и безнапорные. В особенности это касается напорной канализации, ведь асбоцементные трубы могут выдерживать давление до 15 атм. Потому нет необходимости устанавливать чугунные либо железные трубы, которые в пару раз дороже асбоцементных.
  • Обсадная система при бурении скважин и отделки колодцев.
  • Нормативами позволяется сооружать мусоропроводы в многоквартирных домах. Это понижает издержки на стройку спостроек.
  • Низкая теплопроводимость и большая толщина труб из асбеста дает возможность употреблять их в дымоходных системах. При всем этом требования пожарной сохранности удовлетворяются полностью.
  • Их употребляют для сооружения заборов и разных оградительных конструкций в качестве столбов.
  • Из их делают несъемную опалубку для заливки столбчатых фундаментов и опорных столбов под перекрытия.
  • Дизайнеры тоже уделяют свое внимание на асбоцементные трубы. Из их делают вазоны, клумбы, декоративные стойки и так дальше. Благо эти изделия просто поддаются обработке, и это очередной их плюс.
Читайте так же:
Как замесить цемент для отмостки

Систематизация асбоцементных труб

Создание изделий из асбеста регламентировано ГОСТом 539-80 (напорные) и ГОСТом 1839-80 (безнапорные), в каких определено, что асбоцементные трубы могут выпускаться поперечником от 100 мм до 500 мм, а их длина имеет 2 обычных размера: 3,95 и 5 м.

Напорные

Напорные асбестоцементные трубы классифицируются по действующему на их давлению проходящей снутри среды. Они разделяются на 4 класса:

  1. ВТ6 – выдерживают давление до 6 кгс/см², это фактически 6 атм. Для соединения таковых изделий употребляется муфта марки САМ6.
  2. ВТ9 – держат давление 9 атм, применяется муфта марки САМ9.
  3. ВТ12 – 12 атм, муфта САМ12.
  4. ВТ15 – 15 атм, муфта САМ15.

Обозначенное давление является наибольшим при условии, что на трубопровод не будет наружного давления.

Напорные асбоцементные трубы делятся еще на 3 типа, в базе которых лежит внутренний поперечник и длина изделия. Не будем разбирать все предлагаемые варианты, разглядим только один с условным проходом 200 мм, который покажет разницу.

Марка асбоцементной трубыВнутренний поперечник, ммТолщина стены, ммДлина, м
ВТ6196143,95
ВТ918917,53,95
ВТ1218121,53,95
ВТ15
Марка асбоцементной трубыВнутренний поперечник, ммТолщина стены, ммДлина, м
ВТ6200125,0
ВТ9196145,0
ВТ12188185,0
ВТ15180225,0
Марка асбоцементной трубыВнутренний поперечник, ммТолщина стены, ммДлина, м
ВТ6196145,95
ВТ918917,55,95
ВТ1218121,55,95
ВТ15176245,95

Нужно направить внимание, что напорные варианты имеют обточенную фаску для вхождения в соединительную муфту. Она меньше по наружному поперечнику. Длина фаски не обязана быть меньше 20 см.

Безнапорные

Эта разновидность труб не имеет посадочную фаску, т.е. они чисто прямые. Как и в прошлом случае, изделия из асбеста делятся по размерам. Правда, спектр не таковой большенный.

  • Условный проход: 100; 150; 200; 300 и 400 мм.
  • Толщина стен соответственно: 9; 10; 11; 14 и 17 мм.
  • Длина: у 2-ух первых поперечников два показателя: 2,95 и 3,95 м, у 3-х крайних лишь 3,95 м.

Установка асбестоцементных труб

Главный аспект прочности асбестоцементной трубы – это волокна асбеста, которые распределяются вдоль трубной конструкции. Этот типичный армирующий основа делает крепкую и надежную структуру материала. Конкретно потому фасонные изделия (фитинги) из асбестоцемента не изготавливают, не считая соединительной муфты, которая повторяет формы трубы. На самом деле, это трубный отрезок. Все дело в том, что в фитингах волокна асбеста будут размещаться беспорядочно, а это понижение прочности в пару раз.

Потому при сборке трубопроводов в прямолинейном контуре употребляется конкретно соединительная муфта. Если возникает необходимость создать отвод трубопровода под различными углами либо провести соединение доборной полосы, то в этом случае употребляются фитинги, сделанные из металлов.

Итак, соединительная муфта из асбоцемента – это трубный отрезок, в каком изнутри с каждой стороны изготовлены канавки. В их укладывается резиновый уплотнитель. Сечение уплотнителя не круглое, а сложное, что дает возможность провести наивысшую герметизацию стыковочных швов. Потому уплотнители нередко именуют манжетами.

Установка трубы в муфту легкий. Нужно с маленьким усилием вставить муфту в трубу либо напротив. При всем этом рекомендуется бросить маленький круговой зазор размером 3°, который обеспечит извив соединенной трубы при упругих деформациях. Например, при подвижках грунта. К слову, эта разработка монтажного процесса с установкой зазора дает возможность обходиться без использования температурных компенсаторов. Если соединяются меж собой трубы огромного поперечника, то установка муфты делается с помощью особых приспособлений. Как это создать верно:

  • В траншею около первой трубы укладывается муфта.
  • В нее вставляются резиновые манжеты.
  • Муфта надевается на трубу и с помощью рычагов и домкратов натягивается на последнюю до упора.
  • Рядом укладывается 2-ая труба так, чтоб ее конец был прижат к торцу муфты.
  • Сейчас муфта теми же инструментами и приспособлениями двигается назад на конец 2-ой трубы. Тут принципиально не переусердствовать, потому буквально обусловьте возможность перемещения, чтоб не ослабить плотность конструкции.

Весьма принципиально, чтоб соединяемые элементы находились на одной оси, это гарантия свойства конечного результата. Непременно присматривайте за манжетами, чтоб они не перекрутились либо не сместились.

Еще есть один вариант соединения асбестоцементных труб, где употребляется полиэтиленовая муфта. Последнюю перед установкой нагревают, надевают на одну из труб до упора, который размещен снутри соединительного элемента. Потом вставляют с иной стороны вторую трубу. Если до установки второго элемента трубопровода муфта остыла, то ее часть можно повторно разогреть. При остывании целофан усаживается, муфта миниатюризируется в размерах, что приводит к плотному ее облеганию наружных поверхностей соединенных частей трубопровода.

Читайте так же:
Как проверить поставку цемента

Безнапорные асбестоцементные трубы, которые употребляются в качестве защиты кабельных сетей, прокладываемых во мокроватых грунтах, соединяются по-другому.

  • Для этого в муфте с 2-ух сторон высверливаются отверстия поперечником 2 см. При всем этом отверстий обязано быть по два с каждой стороны, расположенных на обратных сторонах поперечника.
  • На трубы наматывают просмоленную ветошь либо ленту.
  • Муфта натягивается на одну трубу.
  • Потом устанавливается рядом 2-ая, на которую в оборотном порядке двигается соединительный элемент.
  • Делается уплотнение просмоленных материалов.
  • Сейчас в просверленные отверстия нужно залить водянистый жаркий битум, при всем этом его льют в верхнее отверстие, а контролируют нижнее. Как из него польется битум, означает, полость меж муфтой и трубой стопроцентно заполнена.

Ремонт асбестоцементных труб

В принципе, их разработка буквально таковая же, как и у металлических аналогов. Самый обычный вариант – это наложить резиновый жгут, который закрепить проволокой либо хомутами. Можно употреблять для этого и бинт, смоченный в цементной консистенции. Правда, придется дождаться, пока накладка не просохнет.

Если же пространство недостатка ответственное либо снутри трубопровода {перемещается} материал под давлением, то лучший вариант – создать демонтаж части трубопровода и установить новейший участок. Благо асбестоцементные трубы просто поддаются обработке. Надрезать их, к примеру, можно обыкновенной ножовкой по сплаву.

Видите ли, асбестоцементные трубы собственных позиций еще не сдали. В особенности это касается сфер, где нужно учесть твердые требования пожарной сохранности. Добавим, что эти изделия на нынешний денек самый дешевенький вариант с солидными техническими чертами.

Сферы внедрения асбестоцементных труб, новинки с высочайшими эксплуатационными чертами. Видео:

Какой нужен цемент для заливки столбов для забора?

Основания железных, асбоцементных и бетонных столбиков: огораживаний всех видов, опор конструкций, спортивных снарядов и остальных сооружений в неотклонимом порядке заливаются бетонным веществом. В неприятном случае они неспособны делать свои прямые функции.

  • Что принципиально учитывать перед заливкой?
  • Процесс установки столбов

Что принципиально учитывать перед заливкой?

В связи с тем, что столбы находятся ниже уровня земли, испытывают значимые неизменные знакопеременные ветровые перегрузки и вредное действие осадков для изготовления бетонного раствора идеальнее всего употреблять портландцемент самой доступной марки М400. Не считая того в состав бетона для заливки столба заходит просеянный служебный либо речной песок и щебень или гравий (большой наполнитель) обычных фракций – от 5 до 10 мм либо от 10 до 20 мм.

В целях экономии, в качестве щебня можно употреблять битый красноватый кирпич либо печной шлак в пропорциях до 30% от общего размера большого наполнителя. При всем этом цемент для заливки столбов 1 часть, смешивается с 2-мя частями песка, 3-мя частями большого наполнителя и 0,5 частью воды. Количество воды регулируется и добавляется маленькими порциями до получения требуемой смеси (набранный на лопату раствор не разливается по лопате, а держится «кучи»).

Процесс установки столбов

Публикация, «Какой нужен цемент для заливки столбов?» будет неполной без описания технологии заливки столба. Она весьма обычная и допускает доброкачественную реализацию своими силами. Главные этапы технологии:

  • Разметка отверстий в грунте;
  • Сверление отверстий садовым буром. Идеальнее всего насадкой поперечником 200 мм, но можно употреблять насадку 100-150 мм. Глубина сверления, в общем, случаем не наименее 0,5 метра. В пучинистых грунтах глубина сверления не наименее 1-1,2 метра;
  • Установка столба в отверстие, установка вертикальности по строительному уровню;
  • Засыпка отверстия щебнем на 2/3 глубины. Тщательное уплотнение древесным бруском либо пригодным железным прутком;
  • Замешивание бетонного раствора в вышеуказанных пропорциях;
  • Заливка отверстия с параллельным уплотнением порций раствора до возникновения воды на поверхности слоя;
  • Бросить застывать бетон на 28 суток.

Принципиальное условие долговечности заливки и всей конструкции в целом! Заливку столба бетоном нужно создавать «наплывом» на 5-6 см выше уровня грунта. Разровнять «наплыв радиусом от центра столба к уровню грунта «на нет».

Зажелезнить незапятнанным цементом по последующей технологии – посыпать «наплыв» незапятнанным сухим цементом слоем 3-4 мм. Сбрызнуть водой до смачивания (не до стекания). Втереть в толщу наплыва мастерком либо шпателем. Это нужно чтоб заливка не разрушалась под действием: сезонных перепадов температур, дождика и снега.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector